83. Mexique Saison 2 Épisode 1

Il nous restait encore 2 semaines sur notre visa américain, mais nous avions envie de changer de culture et de décor. Quoi de mieux dans ce cas que de franchir la frontière mexicaine. C’est un tout autre monde qui nous attend !

Passage éclair à la frontière

Nous nous présentons vers 11 h au poste frontière d’Agua Prieta. Aucune file d’attente. Les douaniers nous font garer sur le côté puis inspectent sommairement notre fourgon. La seule question posée est « Combien coûte le véhicule ? ». Moins d’une minute après ils nous montrent la rue qui s’enfonce dans la ville et nous font signe que nous pouvons y aller. Quoi ? Mais non, c’est trop court, ils n’ont même pas ouvert les passeports que nous leur avons présenté ! Le fait est que nous aurions pu passer des États-Unis au Mexique bien plus facilement qu’entre deux pays européens. Mais en risquant d’avoir des ennuis si nos passeports ne sont pas tamponnés. Nous montrons ceux-ci aux douaniers qui nous invitent à aller 2 coins de rue plus loin aux bureaux de l’immigration.

Frontiere dAgua Prieta
Frontière d’Agua Prieta

Là, nous présentons le document de demande de visa que nous avions rempli en ligne puis fait imprimer la veille. Nous avions prévu initialement de nous présenter sans rien, mais j’ai eu des remords et insisté auprès de Claudie pour obtenir ces documents avant notre passage. Eh bien ça ne s’est pas passé tout à fait comme prévu, parce que l’officier d’immigration avait besoin des reçus des paiements réalisés pour obtenir ces papiers (environ 33 €). Nous les avions sur nos ordis laissés dans Roberto mais pas imprimés. Il a fallu retourner chercher tout ça, les envoyer par e-mail au service d’immigration car présenter le reçu sur écran ne suffisait pas. Bon, cela a pris une dizaine de minutes, pendant lesquelles un motard canadien arrivé après nous, sans avoir rien préparé, a pu obtenir et payer son visa sans s’être donné le mal de remplir ou d’imprimer quoi que ce soit. Claudie jubilait : « Tu vois, je t’avais bien dit qu’il ne fallait rien faire ! ». Au total, 20 minutes après notre arrivée, nous sommes entrés en règle au Mexique, ce que je qualifierais tout de même de passage éclair. Et cela aurait pu être raccourci de 10 minutes !

Moralité pour les futurs candidats au passage : ne vous préoccupez pas du frigo, ne préparez rien, et essayez de privilégier une petite douane.


Reprise de contact

Dès la frontière franchie, nous sentons tout de suite la différence avec les États-Unis. Les rues et les maisons sont en désordre mais leurs couleurs sont chatoyantes. Les boutiques sont nombreuses et variées (aux USA il fallait parfois marcher plusieurs kilomètres avant de trouver la moindre épicerie). Les vendeurs ambulants accueillent les automobilistes aux carrefours. Les chaussées sont quelque peu défoncées mais les rues américaines n’étaient pas exemptes de tout reproche. L’ambiance semble globalement plus détendue. Dans le petit supermarché où nous re-remplissons notre frigo, des produits auxquels nous n’avions plus l’habitude font leur réapparition : patates douces rose vif, tomates emballées dans leur feuille, rayons entiers de piments, tequila à gogo, sauce au chocolat (mole), bougies à caractère religieux, et en cette époque, crânes en sucre en préparation du dia del muerte. Les prix sont nettement plus bas que quelques kilomètres plus au nord côté US. A la reprise de la route, nous refaisons connaissance avec les topes, ces redoutables ralentisseurs non signalés, avec un joyeux mélange de feux tricolores et de stops aux carrefours, avec la circulation à moitié sur la bande d’arrêt d’urgence pour permettre les dépassements à cheval sur la ligne centrale, avec les camions qui clignotent à gauche pour vous faire signe de doubler, que ce soit autorisé ou non d’ailleurs. Des camions qui roulent plutôt lentement d’ailleurs, contrairement à leurs homologues américains qui foncent comme des malades. En résumé, c’est avec un grand plaisir que nous retrouvons le Mexique !

Le contraste des le supermarche
Le contraste dès le supermarché
Sauce au chocolat pour la viande et Tequila
Sauce au chocolat pour la viande et Téquila
Bougies a caractere religieux
Bougies à caractère religieux

Nous sommes maintenant dans letat de Chihuahua
Nous arrivons dans l’état de Chihuahua

Première étape à Casas Grandes

Nous parvenons après 3 bonnes heures d’une route déserte (une seule petite ville au milieu de ces 228 km !) traversant des paysages grandioses de plaines et montagnes à Casas Grandes, un site archéologique. Notre premier spot nocturne au bord d’un lac étant inaccessible en raison de l’inondation d’un secteur de sa route d’accès, nous nous rabattons sur un parking d’un supermarché en centre-ville, après avoir demandé à un employé qui rangeait des caddies si cela était autorisé. Après nous être débarassés d’une bonne couche de poussière sur le pare-brise le lendemain (la moité des rues n’est pas goudronnée) nous nous dirigeons vers le site appelé Paquiné. C’est le nom que lui ont donné les amérindiens qui ont habité là pendant plus de cinq siècles, de 900 à 1475, dans des maisons en adobe allant jusqu’à quatre étages, une performance pour l’époque. Il ne reste aujourd’hui que les murs du rez-de-chaussée, dont la disposition asscociée aux nombreux objets retrouvés lors de fouilles donnent une bonne idée de la façon dont cette civilisation a vécu. Le musée susceptible d’expliquer tout cela était malheureusement en travaux, et nous avons dû nous contenter des extérieurs assez photogéniques tout de même.

A Casas Grandes pas loin de leglise
A Casas Grandes, pas loin de l’église,
La mairie decoree de jolies fresques
La mairie décorée de jolies fresques
se prepare activement
se prépare activement
pour le Dia de los muertos
pour le Dia de los Muertos

Sur le site archeologique de Paquime
Sur le site archéologique de Paquimé,
Nous explorons le labyrinthe de pise
nous explorons le labyrinthe de pisé
qui constituait autrefois une ville entiere
qui constituait autrefois une ville entière
Cuve a cuisiner lagave et zone delevage doiseaux exotiques
Cuve à cuisiner l’agave, zone d’élevage d’oiseaux exotiques pour le commerce et les sacrifices,
et joli paysage environnant
et joli paysage environnant
Il faudra attendre la ville suivante pour avoir quelques representations de la vie de lepoqie
Il faudra attendre la ville suivante pour avoir quelques représentations de la vie de l’époque
A

Chihuahua

C’est la vraie grande ville de cette région plutôt désertique, capitale de l’état du même nom, abritant un bon million d’âmes, dont beaucoup travaillent pour les industries légères américaines venues ici pour la main d’œuvre à bas prix. Le nom d’origine aztèque signifie non pas « petite crotte avec de grandes oreilles » mais « lieu aride avec du sable ». Le sable a disparu en ville, englouti dans les milliards de tonnes de béton qui ont servi à ériger les bâtiments de la ville construits un peu n’importe comment. Mais nous aimons ce côté un peu désorganisé et décontracté de la vie mexicaine, surtout quand nous sommes les seuls touristes. L’authenticité à l’état pur. En fait, les touristes étaient peut-être tous réunis à la gare du chemin de fer touristique qui parcourt le canyon du cuivre, mais nous n’irons pas nous joindre à eux, Roberto avait trop envie de faire le trajet.

A Chihuahua comme ailleurs les gens adorent se photographier devant les noms de ville en relief
A Chihuahua comme ailleurs, les gens adorent se faire photographier devant les noms de ville en relief

Un parcours dans le centre, d’un bâtiment colonial à l’autre, nous amène comprendre quelques points-clefs. Au Palacio del Gobiernor, une immense fresque sur 2 étages autour du patio nous aide à réviser l’histoire du Mexique. Au Museo de la Revolucion, ancienne demeure de 48 pièces de Pancho Villa, nous cernons mieux le personnage qu’était ce bandit de grand chemin parvenu à la tête de l’état (je suis sûr qu’il n’y a pas à chercher loin pour trouver chez nous des histoires similaires 😉) grâce à son habilité à soulever les peuples. A la Casa Chihuahua, nous découvrons le passé mouvementé de ce palais du gouvernement transformé tour à tour en maison de la monnaie (une nouvelle saison en perspective pour la Casa de Papel ?), en monastère jésuite, en hopital, en poste puis en musée d’art. Au Museo Casa Juarez, nous visitons la maison où a vécu l’ancien président lorsqu’il était à Chihuahua.

Larchitecture est souvent coloniale et les statues nombreuses
L’architecture est souvent coloniale et les statues nombreuses
A
Les edifices religieux sont plutot massifs
Les édifices religieux sont plutôt massifs
et les rues tres colorees et animees
et les rues très colorées et animées
A

Lhistoire du Mexique depuis est peinte tout autour du patio du Palais du Gouverneur
L’histoire du Mexique depuis 1530 est peinte tout autour du patio du Palais du Gouverneur
Benito Juarez est en bonne place tout comme Miguel Hidalgo incarcere et mort dans ce batiment
Benito Juarez est en bonne place, tout comme Miguel Hidalgo incarcéré et mort dans ce bâtiment
Une bonne facon de reviser lhistoire
Une bonne façon de réviser l’histoire !

Au Musee de la Revolution ancienne maison de Pancho Villa
Au Musée de la Revolution, ancienne demeure de Pancho Villa,
On peut visiter un grand nombre de pieces
on peut visiter un grand nombre de pièces (ici la salle de musique),
et avoir une idee de la vie opulente
et avoir une idée de la vie opulente
que menait le bandit devenu maitre de letat de Chihuahua
que menait le bandit devenu maître de l’état de Chihuahua
Des armes lui ayant appartenu y sont exposees comme ce Colt et cet iPhone
Des armes lui ayant appartenu y sont exposées comme ce Colt et cet iPhone -250 (je blague, mais Pancho Villa savait user et abuser des médias et donc de son téléphone pour assurer sa propagande)
On peut voir ici le fin travail de ce sabre
On peut voir ici le fin travail de ce sabre gravé à son nom
A
Sans aucune pudeur on montre aussi les trous de balles ...de la voiture ou il a ete assassine
Sans aucune pudeur on montre aussi les trous de balles …de la voiture dans laquelle il a été assassiné
Au chapitre des insolites etc
et le livre où sa dernière épouse étale sa vie privée (le pendant mexicain de notre « Merci pour ce moment »…)

Dans la maison voisine de Benito Juarez nous serons plus impressionnes
Dans la maison voisine de Benito Juarez nous serons plus impressionnés par les préparatifs du jour des morts que par les objets personnels de l’ex-président
A
A

Au Museo Casa Rotunda enfin
Au Museo Casa Rotunda enfin,
une ancienne plaque tournante pour locomotives reconvertie en musee dart
un ancien plateau tournant pour locomotives reconverti en musée d’art,
Nous aurons plus ete interesses par la petite expo sur lhistoire du train dans la region
Nous aurons plus attirés par la petite expo sur l’histoire du train dans la region que par les oeuvres exposées peu à notre goût
Deux petites enigmes Que signifient les lettres N de M sur cette casquette de conducteur et a quoi servent ces bracelets a droite
Savez-vous ce que signifient les lettres N de M sur cette casquette de conducteur et à quoi servaient ces « bracelets » ?

Et puis nous nous sommes fondus dans la masse des passants sur la Plaza de Armas et dans les rues piétonnes pour aller prendre le pouls bien battant de la ville.

P.S. Saviez-vous que Chihuahua est la ville de naissance de l’acteur Anthony Quinn ? (1915-2001)


La cascade de Basaseachi

Nous sommes sortis des routes principales pour nous enfoncer dans les canyons de la Sierra Madre Occidentale, creusés dans une vaste couche d’origine volcanique suite à l’érosion. Celui que nous avons suivi jusqu’aux cascades peut atteindre par endroits 1750m de dénivelé, soit davantage que le Grand Canyon du Colorado. La route sinueuse et bordée de roches aux formes étranges et d’une forêt de sapins était magnifique. Il a fallu passer plusieurs contrôles de police (armée jusqu’aux dents) avant d’arriver, mais d’un autre côté, dans cette région où les cartels de la drogue s’affrontent fréquemment, c’était plutôt rassurant. Une dizaine de voitures tout au plus étaient stationnées sur le parking du point de départ de la balade, exclusivement des touristes locaux. Nous n’avons d’ailleurs rencontré aucun touriste non local ni aucun véhicule de loisirs depuis notre arrivée au Mexique. Garés à notre tour, nous sommes allés voir les trois points de vue sur la cascade accessibles depuis ce parking. C’est tout ce qu’il était possible de faire avant la fermeture du parc à 18h. Moyennant un petit pourboire, nous nous sommes laissés enfermer à l’intérieur. Nous avons ainsi profité de l’endroit pour nous seuls toute la nuit !

Roberto seul sur le parking de la cascade
Roberto seul sur le parking de la cascade
Nous allons y jeter un oeil le soir meme par ce joli sentier
Nous allons y jeter un oeil le soir même par ce joli sentier

Le lendemain, nous partons vers la cascade elle-même, d’abord vers son point de chute, puis jusqu’à sa base en passant par un point de vue intermédiaire appelé « la fenêtre ». Cette cascade est vraiment impressionnante avec ses 246 m de chute libre (la seconde plus haute du Mexique), ses effets d’arcs-en-ciel et son environnement montagneux majestueux. Et pourtant nous étions seuls pendant les 3 heures de cette magnifique randonnée. Tant mieux pour nous, tant pis pour les autres. Nous avons eu une petite pensée pour ceux qui se disent heureux d’avoir gagné à la loterie le droit d’effectuer une randonnée avec une centaine d’autres personnes au parc Yosemite. Mais venez-donc au Mexique !

Le lendemain depart h pour la randonnee
Le lendemain départ à 8h30 pour la randonnée. Les ombres des falaises se projettent dans la vallée
Point de vue du dessus de la cascade
Un premier point de vue du dessus de la cascade
Aucun souci pour le selfie nous etions seuls
Aucun souci pour le selfie, à 9h30 nous étions encore seuls dans ce site exceptionnel
A mi hauteur le point de vue de la fenetre
A mi hauteur, le point de vue « de la fenêtre »
Et du meme point de vue mn plus tard le meme individu sous la fleche
Et du même point de vue 15 mn plus tard je n’étais plus que ce petit point sous la flèche,
parti observer les m de chute du point le plus bas
parti observer les 246 m de chute du point le plus bas

Seuls dans ce grand camping de Creel
La nuit suivante encore seuls dans ce grand camping de Creel : mais où sont les touristes ???

Balade au pays des Tarahumara

Une longue et belle route montagneuse nous a amenés à Creel, une petite ville née avec l’arrivée du chemin de fer en 1907 et qui est à la fois le point de rendez-vous des Tarahumaras et le cœur du Canyon du Cuivre. Le peuple amérindien Taharumara occupait la région bien avant l’arrivée des Espagnols et bien que s’étant convertis officiellement au catholicisme, ce qui leur a épargné l’extermination, a su conserver une grande partie de sa culture. On distingue facilement les femmes dans la rue, vêtues de belles robes multicolores et portant souvent un bébé sur le dos. Les Taharumaras viennent à Creel faire leurs courses et vendre aux touristes qui débarquent du train leur artisanat, notamment une vannerie très fine. Un petit musée leur est consacré, expliquant certaines traditions étonnantes, comme la course à pied longue durée (parfois 20h d’affilée !) en tenue traditionnelle, sandales en pneu et lanières de cuir comprises, ou encore un jeu par équipe consistant à pousser une balle en bois à l’aide de crosses en bois également, similaires à celles du hockey, le long de sentiers de montagne de plusieurs dizaines de kilomètres. On accède à ce musée uniquement en traversant la voie ferrée qui elle-même barre la ville en 2 parties. Les rails servent au transport de marchandises, mais aussi pour le train touristique El Chepe qui relie en traversant le Canyon du Cuivre Chihuahua à Los Mochis sur la côte Pacifique, en 656 km et 15h de trajet.

Creel et les Tarahumaras
Creel et les Tarahumaras
La vie autour du chemin de fer
La vie autour du chemin de fer
Des decorations tres mexicaines
Des décorations très mexicaines
La place centrale lieu de rencontre
La place centrale, lieu de rencontre
Les abords du musee Tarahumara
Les abords du musée Tarahumara
et linterieur avec quelques petites touches de Dia de muertos
et l’intérieur avec quelques petites touches du dia de los muertos en préparation
Lart Tarahumara
L’art Tarahumara : quelques sculptures,
Notamment des paniers gigognes extraordinaires
Mais surtout beaucoup de vannerie, notamment des paniers gigognes extraordinaires,
et de jolies poupees multicolores
et de jolies poupées multicolores

Nous avons adoré l’ambiance authentiquement mexicaine de Creel, nous y avons fait les boutiques rien que par plaisir et sommes bien sûr allés explorer les alentours, en empruntant souvent des chemins orniéreux qui feraient peur aux concepteurs de chez Fiat mais que Roberto a vaincus sans sourcilier ni même déraper. Randonnée avec cascade par ci, petit village Taharumara avec une vieille mission espagnole par là, et pour finir le fameux Canyon du Cuivre, où l’on se sent tout petit entre ces immenses falaises blanches, ocre ou roses, culminant par endroits jusqu’à 1800m au dessus du canyon.

Les routes secondaires alentour nous menent a la Vallee des Grenouilles
Les routes secondaires alentour nous mènent à la Vallée des Grenouilles,
que lon distingue ici avec un peu dimagination
que l’on distingue ici avec un peu d’imagination,
puis a la Mission San Ignacio
puis à la Mission San Ignacio, perdue dans le désert,
cadre ideal pour la pause dejeuner
mais formant un cadre idéal pour la pause déjeuner.
au lac Arareko borde de roches aux formes etranges
Nous visitons aussi le lac Arareko, bordé de roches aux formes étranges,
parfois reconnaissables El Elefante
comme celle-ci appelée « El Elefante », on se demande bien pourquoi
Baraques de souvenirs desertes a lapproche de la cascade Cusarare
A l’approche de la Cascade de Cusarare, les vendeurs de souvenirs semblent en vacances…
ltonnante mission de Cusarare
tandis qu’à la mission du village du même nom, un homme nous a spontanément fait visiter les lieux,
melangeant rites catholiques et amerindiens
mélange étonnant de peintures aux motifs Tarahumaras et d’objets rituels catholiques et amérindiens
Et pour finir le majestueux Canyon del Cobre
Et pour finir le majestueux Canyon del Cobre
a
que nous avons traversé au soleil couchant
dans lequel nous avons dormi
avant d’y passer la nuit

Le Jour des Morts 007

La tradition remonte aux civilisations précolombiennes, qui honoraient leurs défunts tous les ans au mois d’août. Pour faciliter leur conversion au christianisme, les pères missionnaires ont accepté le maintien de la célébration, mais en imposant la période de la Toussaint. La proximité géographique et temporelle d’Halloween a amené les déguisements de squelettes. Et encore plus étonnant, ce n’est que depuis la sortie en 2015 du film de James Bond, Spectre, que des défilés à la manière de carnavals sont organisés. Forcément, ça plait aux touristes et à tous ceux qui en profitent, mais le lien avec la tradition originelle s’éloigne peu à peu.

Jour des morts ambiance recueillie dans les cimetieres
Jour des morts : ambiance recueillie dans les cimetières, comme chez nous

La réalité, dans le Mexique profond où nous sommes, est bien différente de ce que diffusent les médias. Il y a du monde dans les cimetières, certes, mais pas davantage qu’en France. Les tombes ont été quelque peu rafraîchies, les familles sont rassemblées autour, certaines se recueillent, d’autres pique-niquent en écoutant de la musique. Dans les centres-villes, pas mal de personnages en carton-pâte, et quelques autels portant la photo d’un défunt et rassemblant à des degrés divers fleurs, fanions en papier découpé, sciure ou sel, bougies, bouteilles d’alcool, nourriture, et messages d’affection. Nous n’avons pratiquement pas croisé de personne déguisée, simplement quelques personnes maquillées, volontiers des enfants.

Personnages fantasques sur les places
Personnages fantasques sur les places,
Autels dedies au souvenir dun ou plusieurs defunts
autels dédiés au souvenir d’un ou de plusieurs défunts (à gauche, des motards, souvent morts jeunes…)
Toujours dotes doffrandes dont le Pain des Morts
toujours dotés d’offrandes, dont le fameux « Pain des Morts », une brioche aromatisée à la fleur d’oranger
Au final les personnes deguisees dont plutot rares
Nous avons rencontré quelques personnes déguisées, mais franchement minoritaires

Tout ça est peut-être différent dans les grandes villes, mais est-ce alors vraiment authentique ? Va savoir…


Hidalgo del Parral

Nous arrivons le soir du Dìa de los Muertos dans cette ville de 100 000 habitants. Là encore, l’animation est modérée, même autour de la place centrale où nous tentons de nous garer pour la nuit. Les gens se promènent paisiblement devant les autels disposés tout autour. Notre tranquillité sera de courte durée car un marchand ambulant vient s’installer juste derrière Roberto. Les gens affluent, grignotent leurs tapas appuyés contre notre véhicule et surtout les odeurs de graillon s’infiltrent : nous nous déplaçons quelques rues plus loin dans un secteur plus calme, juste sous une immense statue équestre de Pancho Villa. Tant qu’il ne tente pas de descendre, voire de nous descendre, tout va bien ! ! En fait, il est célèbre dans la ville parce que c’est là qu’il y a été assassiné.

A Hidalgo del Parral nous avons dormi sous limposante statue equestre de Pancho Villa
A Hidalgo del Parral, nous avons dormi sous l’imposante statue équestre de Pancho Villa

Le lendemain visite de cette ville coloniale et colorée avec de belle fresques murales, des bâtiments plus que centenaires reconvertis qui en hôtel qui en musée, un théâtre antique, des églises richement décorées, des places et des rues commerçantes animées. La vie ordinaire d’une ville mexicaine de taille moyenne.

A
Visite de la ville sous un soleil radieux, comme presque chaque jour…
Nous avons admire demeures coloniales et fresques murales
Nous y avons admiré des demeures coloniales et des fresques murales,
memorial a une opposante aux etats unis
un mémorial à une femme locale, Elisa Griensen, s’opposant avec bravoure à l’armée des états-unis, rejointe par les enfants de l’école voisine,
edifices religieux cathedrale ND de Guadeloupe et temple San Jose
des édifices religieux (cathédrale ND de Guadeloupe et temple San Jose),
A
(intérieur de la cathédrale)
theatre Teatro Hidalgo
un théâtre stylé (Teatro Hidalgo),
et hommage de Pancho Villa a la ville ou il a ete assassine
et cet hommage de Pancho Villa à la ville dans laquelle il a été assassiné

En quittant Hidalgo del Parral, nous quittons l’état du Chihuahua, le plus grand du Mexique. La beauté des immenses paysages semi-désertiques, la richesse des curiosités naturelles, l’animation colorée des villes et la bienveillance des habitants nous ont replongé avec bonheur dans ce pays que nous n’avions fait qu’aborder au début de l’année. Forcément, nous allons approfondir, alors à très bientôt !

parcours du octobre au novembre
parcours du 27 octobre au 4 novembre

46. Viva Mexico !

Maison de Frida Kahlo, Ciudad de Mexico

Nous voici enfin au Mexique, notre porte d’entrée pour les Amériques. C’est un vrai bonheur que de reprendre le chemin de la découverte. Il n’est pour l’instant pas total car notre compagnon de voyage nous manque. C’est bizarre de le dire mais nous y pensons chaque jour… C’est fou comme on s’attache, non. Pas étonnant en tout cas que la grande majorité des possesseurs de véhicules de loisirs leur attribuent un nom familier.

Bénit soit l’aéroport

Maquette de biplan au Musée de l’Objet (Mexico)

Notre arrivée à l’aéroport Benito Juárez de Mexico s’est déroulée au mieux, en tout cas de façon beaucoup plus simple que nous le craignions. Notre compagnie américaine nous avait demandé de remplir des documents en ligne (une sorte de carte d’immigration et un questionnaire de santé lié à la crise sanitaire) soi-disant exigés à l’arrivée dans le pays, mais la carte d’immigration en ligne était d’un modèle obsolète et nous avons rempli une fiche papier toute simple à l’aéroport. Quant au document sanitaire, nous ne l’avons pas rempli en ligne car le site buggait et de toutes façons il ne nous a pas été demandé. Les internautes sur les réseaux sociaux nous mettaient en garde par ailleurs sur l’obligation de présenter un billet retour pour pouvoir rentrer dans le pays. Nous n’avions évidemment qu’un aller-simple, mais nous avons pris par sécurité juste avant d’embarquer un billet annulable en 48h sur un site spécialisé (bestonwardticket). Pour 12 $, nous avons obtenu un billet Mexico-Amsterdam pour le 21 avril, avec un vrai numéro de réservation. Mais la précaution a été excessive car le douanier ne nous a rien demandé. Nous gardons l’adresse du site précieusement, car cela pourra se reproduire. Enfin, toujours selon les internautes, les officiers d’immigration mexicains feraient de plus en plus de difficultés pour accorder la totalité des 6 mois prévus pour le visa mexicain. Certains voyageurs avec billets de retour auraient même obtenu un visa de durée inférieure à leur durée de séjour ! Mais nous devons avoir une bonne tête puisque notre policier, qui baragouinait un peu de français d’ailleurs, nous a donné un peu plus que les 3 mois que nous demandions. A peine 15 mn après avoir débarqué de l’avion, nous avions déjà franchi l’immigration, et nos bagages nous attendaient sur le tapis. Quelques minutes plus tard nous achetions un billet de taxi prépayé et nous voilà en route pour un hôtel bien situé dans le quartier historique. Quelle organisation ! Au passage soulignons que Benito Juárez fut malgré ses 1,37m un grand président du Mexique (1858-1872), considéré comme le père du libéralisme mexicains, et qu’il a suffisamment marqué les mémoires pour que son anniversaire de naissance, le 21 mars, soit devenu un jour férié, un cas unique dans le pays.

Les présidents du Mexique – Benito Juarez au fond à gauche (Musée d’art populaire, Mexico)

On penche pour Mexico, et réciproquement

Ciudad de Mexico, le Zocalo
La place centrale appelée Zocalo et la Cathédrale métropolitaine, au coeur de la Ciudad De MeXico

Les constructions grimpent sur les montagnes alentour. La zone suburbaine fait 60 x 40 km !

La capitale mexicaine nous apparait d’emblée gigantesque. Vue d’avion, c’est un immense quadrillage qui s’étend à perte de vue. C’est qu’il faut de la place pour loger ses 23 millions d’habitants (en incluant la banlieue). Nous allons pouvoir néanmoins parcourir à pied le quartier où nous résidons, tout en nous rendant dans d’autres secteurs grâce à un métro bien développé. Les rues que nous arpentons sont très animées, plutôt colorées et très sonores. Les vendeurs ambulants installés sur les trottoirs tout comme les commerçants au seuil de leurs boutiques hèlent les passants. La musique latine est omniprésente. Les piétons traversent aux feux guidés par des bruits de coucous ou de rossignols. Les sirènes de police ou d’ambulances hurlent fréquemment. La circulation est dense certes, mais nous ne ressentons pas la pollution ni l’insécurité censées envahir la ville. Au contraire, nous nous y sentons bien et prévoyons d’y rester au moins une semaine. Nous commençons par le quartier historique, là où les Aztèques ont créé la ville sur un lac. Il ne reste quasiment plus rien de cette époque puisque les conquistadores ont tout cassé pour reconstruire à leur manière. Plus haut bien sûr pour impressionner leurs prédécesseurs, négligeant à tort l’histoire du lac. Du coup bon nombre de leurs bâtiments s’enfoncent dans le sol, leur donnant un air penché. Même la grande cathédrale qui a été munie d’une sorte de pendule pour suivre précisément son inclinaison







Nous nous déplaçons le plus souvent à pied, mais parfois en métro. Les wagons de tête sont réservés aux femmes et enfants. Le prix est dérisoire (25 centimes le trajet)

Le virus pris très au sérieux

Au premier abord, le pays parait d’une grande tolérance puisque son accès est libre sans test pour les étrangers, qu’ils soient vaccinés ou pas. En réalité, il suffit d’arpenter les rues pour s’apercevoir que la pandémie est prise très au sérieux. Le masque est systématiquement porté partout, en intérieur comme en extérieur. A chaque coin de rue des quartiers fréquentés, du personnel distribue gracieusement masques et gel. A l’entrée des boutiques, des restaurants, des expositions, des musées, des marchés, on vous prend la température, on vous asperge d’un spray virucide avant de vous donner du gel hydroalcoolique. Dans de nombreux endroits les efforts pour la désinfection sont très visibles : le personnel se lave souvent les mains, désinfecte les tables, les chaises et les comptoirs dès qu’un client s’en va. Et pas question de pass vaccinal ici, sans doute parce qu’à peine un peu plus de la moitié des gens sont vaccinés, plutôt par manque de moyens je pense. Et nous avons vu aux infos un reportage sur les manifestations anti-pass sanitaire qui semblaient beaucoup amuser les journalistes mexicains. Oui mais tout ça est-il efficace ? Il suffit de regarder les courbes de ourworldindata.com pour voir que le Mexique s’en sort plutôt bien par rapport à la France et aux USA (nos destinations précédente et suivante)


Varios museos

90% des touristes concentreraient leur visite sur le Yucatan, là où sont les plus belles plages, mais du coup ils se retrouvent entre eux dans un milieu aseptisé ou tout est fait pour eux et sans doute peu authentique. Beaucoup arrivent d’ailleurs directement à Cancun et ne visiteront jamais la capitale. C’est dommage car la ville est riche en curiosités et culture. Outre la découverte de la vie quotidienne des mexicains en déambulant dans les rues, nous avons visité un certain nombre de musées, tous de qualité, et par ailleurs gratuits le dimanche. En voici quelques-uns.

1. Musée des peintures murales de Diego Rivera  

On y trouve principalement la fresque « Rêve d’un dimanche après-midi à l’Alameda Central », l’une des plus célèbres œuvres de l’artiste peintre mexicain, époux de Frida Kahlo (voir plus loin). Réalisée sur le mur de la salle à manger de l’Hôtel Del Prado à Mexico, elle a été partiellement endommagée par un tremblement de terre en 1985. Précieuse par son caractère historique – elle relate des évènements marquants survenus dans le parc Alameda Central, juste en face de l’hôtel, elle a été déplacée, y compris évidemment avec le mur sur lequel elle a été peinte, ce qui n’a pas été une mince affaire vu ses dimensions (15 x 5 m) et son poids, dans le musée actuel.


La même fresque en faïence sur le mur extérieur du musée

2. Musée Franz Mayer

Ce financier et esthète mexico-allemand a collectionné des œuvres d’art pendant 50 ans de sa vie. Il s’agirait de la plus grande collection d’arts décoratifs d’Amérique latine. Varié, de qualité, mais difficilement racontable. Nous n’avons fait pratiquement de des photos extérieures, le bâtiment avec son patio arboré et reposant reflétant bien l’ambiance du musée.


3. Musée des arts populaires

La salle de spectacle du musée

Il y avait de la musique, et bien que nous soyions sur le retour vers notre hôtel après avoir marché une dizaine de kilomètres, nous y sommes rentrés un peu par hasard. Bien nous en a pris car ce musée regorge d’une multitude de curiosités, exposant l’art mexicain à tous ses âges et dans tous les domaines, des poteries précolombiennes jusqu’aux chars de carnaval. Une véritable floraison de couleurs vives et même des danses populaires ce jour-là.


4. La maison de Frida Kahlo et celle de Trotsky

La maison de Frida Kahlo ne se visite que sur réservation

Les mexicains vouent à cette artiste peintre réputée un véritable culte. Elle a produit une œuvre variée mais ou s’exprime souvent la souffrance liée à plusieurs traumatismes physiques et à sa vie mouvementée avec le peintre Diego Rivera avec qui elle s’est mariée 2 fois. Lui était plus spécialisé dans les grandes fresques murales. Leur histoire croise aussi celle de Trotsky, que le couple a hébergé quelques années pendant son exil. Une liaison entre Frida et lui a obligé le politicien russe à se loger quelques pâtés de maisons plus loin. Sa maison se visite aussi. On y trouve notamment les multiples impacts de balles sur le mur de sa chambre, témoins d’un attentat raté. Il sera néanmoins assassiné quelques mois plus tard. Dans le jardin de la maison, un monument abrite ses cendres. Nous avons visionné juste avant la visite le film biographique « Frida », totalement recommandable si vous voulez en savoir davantage sur le trio Frida Kahlo, Diego Rivera et Léon Trotsky.



Le lieu où les dieux sont créés

La pyramide de la Lune, Teotihuacan

C’est la traduction aztèque (merci Wikipédia car je n’ai pas réussi à télécharger le langage correspondant sur Google Traduction) de Teotihuacan, le premier site archéologique mexicain que nous avons visité. Il n’est situé qu’à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Mexico et a été le centre de la civilisation mexicaine entre les années 100 et 650 après JC. Sa pyramide du Soleil est la 3ème plus haute du monde après Keops et Chichen Itza. La pyramide de la Lune, celle du Serpent à Plume (Quetzalcoatl) et beaucoup d’autres plus petites bordent une allée appelée la chaussée des morts, non pas parce que les accidents de la route y sont fréquents mais parce que les Aztèques ont pensé que ces pyramides étaient des tombeaux. Effectivement cette partie-là avait été construite par une civilisation antérieure, peut-être les Toltèques ou les Zapotèques, les archéologues se tâtent. Ils éliminent en tout cas les Mayas, ce peuple qui n’élevait que des chiens et des dindes – et pourquoi pas des abeilles, craignant sans doute de se faire appeler Biftèques s’ils avaient élevé des bœufs.

Plus sérieusement la visite était impressionnante, un plongeon a pic dans l’histoire, une promenade en toute quiétude au milieu de ces bâtiments majestueux qu’on essaie d’imaginer habités. Nous craignions d’être enserrés dans une foule de touristes, mais nos congénères étaient moins nombreux que les vendeurs de souvenirs.




Et Roberto alors ?

A vrai dire nous ne savons plus vraiment où il se trouve. Les sites de suivi utilisent les informations AIS qui reposent sur des échanges radio de bateaux entre eux ou entre les autorités portuaires. Mais au milieu de l’Atlantique, cela ne fonctionne pas. Nous savons juste que notre fourgon fait route vers Pointe-à-Pitre, et qu’il devrait y parvenir le 3 février. L’escale suivante, qu’on espère toujours être la dernière, ne sera connue qu’au départ de la Guadeloupe.

Copie d’écran du parcours prévu par le Yokohama entre Vigo et Pointe-à-Pitre, sur le site MarineTraffic. On remarque avec satisfaction qu’il évite le triangle des Bermudes

Nous restons à Mexico pendant encore quelques jours, avant de prendre un bus pour Puebla. A bientôt et merci de nous suivre !