Articles – Page 19 – En route avec Roberto

58. De la Géorgie au Tennessee

17 avril 202217 avril 2022 Laisser un commentaire

Depuis Orlando, nous avons amorcé notre lente remontée vers le Canada. En nous éloignant de la côte et en gagnant en latitude, nous accumulons les miles et perdons des Fahrenheit. Vous verrez dans cet article comment nous jonglons (ou pas) avec le système de mesures américain, comment nous avons appris en contrepartie que le Coca-Cola était dérivé d’une boisson française. Nous y partageons bien entendu nos autres découvertes de la semaine.

Cocacolacoricoooo !

*Où ailleurs qu’à Atlanta peut-on trouver une rue Coca-Cola ?*

J’avais promis de revenir sur cette visite un peu ratée du World of Coca-Cola à Atlanta. Peut-être ratée à cause de la visite du Mémorial Martin Luther King le matin-même, les deux sujets étant peu compatibles, mais pas que. Peut-être aussi parce que nous avions une référence, le Dr Peppers Museum, visité quelques semaines plus tôt et vraiment excellent, très informatif et peu publicitaire. Chez Coca-Cola, tout nous a semblé l’inverse. Dès l’accueil, alors que les visites étaient annoncées limitées par des inscriptions en ligne et que celles-ci étaient complètes pour les 2 heures qui suivaient, tous ceux qui se présentaient aux guichets étaient acceptés. Nous avons donc pu rentrer immédiatement, moyennant vingt dollars chacun. Pour être parqués dans une première salle, puis une seconde avec un chauffeur de public, avant d’être invités à visionner un film d’une quinzaine de minutes sur des évènements sportifs ou familiaux tous accompagnés de la célèbre boisson. Que des gens minces bien entendu, très éloignés du profil (dans les sens premier et arrondi du terme) du consommateur moyen de la boisson aux sept morceaux de sucre par canette. Après ce film, nous sommes enfin lâchés dans différentes salles, avançant pas à pas devant les vitrines exposant des objets publicitaires et/ou anciens, sans pouvoir vraiment les regarder parce que ceux de derrière poussent pendant que leurs gamins courent partout et interagissent avec les quelques objets présentés comme s’ils voulaient les détruire ou s’en servir comme instrument de percussion. Nous avons tout de même repéré deux ou trois choses intéressantes, vous les verrez en photo, mais globalement nous n’avons rien appris.

Dommage car l’histoire du Coca-Cola est intéressante, mais c’est ailleurs que j’ai dû la rechercher et surtout pas sur le site très édulcoré de la firme. La boisson a été inventée dans les années 1880 par un pharmacien d’Atlanta. A l’époque, les pharmacies et drugstores disposaient de fontaines à soda, l’eau et les bulles identiques pour tous venant agrémenter un sirop qui lui avait une formule propre. Accro à la morphine qu’il prenait pour soulager ses blessures de guerre, le pharmacien souhaitait fabriquer une potion qui lui permette de se sevrer. Il se basa sur une liqueur française à base de feuilles de coca et de vin de Bordeaux (le Vin Mariani) pour élaborer sa propre formule associant, entre autres, feuilles de coca et noix de kola. Il l’appela sa liqueur alcoolisée French Wine Coca, même si le Bordeaux en était exclus. La boisson ne fut pas lancée à grande échelle pour autant car le maire d’Atlanta l’interdit, la ville étant dans les toutes premières à promouvoir la prohibition. Le pharmacien dut revoir sa copie et exclure l’alcool. Le Coca-Cola était né et allait pouvoir se répandre dans le monde comme une traînée de poudre, ce terme n’étant pas si inapproprié car même sans alcool, la boisson contenait encore 9 mg de cocaïne par litre, de quoi doper la consommation. Abusé par ses associés, le pharmacien dut leur vendre sa marque et sa formule pour 2300 dollars et mourut un an plus tard sans se rendre compte à quel point il avait spolié toute sa descendance. Aujourd’hui, la boisson est la plus consommée dans le monde après le thé et le café, 420 000 bouteilles sont ouvertes chaque seconde ! Les Mexicains en ingurgitent chaque année 160 litres chacun (le record) contre 94 litres pour les Américains et 32 litres pour les Français.

*Une belle collection de bouteilles, toutes de la taille d’un humain*

*John Pemberton, l’inventeur, sa première recette, la distribution originale en fontaine*
*puis la mise en bouteilles et les distributeurs*

Inévitable dégustation. Plus d’une centaine de choix possibles aux distributeurs !
Et bien sûr exposition d’innombrables objets dérivés.

Distributeurs de Coca d’un autre âge, mais tout de même un testé à bord
de deux navettes américaines et de la station Mir !

L’attentat d’Atlanta

Les anneaux olympiques du Parc du Centenaire nous rappellent bien qu’Atlanta a été la ville organisatrice des Jeux Olympiques en 1996. Des jeux marqués entre autres par l’explosion d’une bombe au beau milieu du village olympique faisant 2 morts et 111 blessés. Mais nous autres Français retiendrons la performance de Marie-José Pérec, double médaillée d’or aux 200m et 400m. Elle reste encore détentrice du record de France dans ces deux disciplines.

C’est le printemps !

Les rues des beaux quartiers d’Atlanta sont déjà un petit jardin botanique en soi, avec leurs belles pelouses parfaitement tondues encadrées ou parsemées d’arbres fleuris et de massifs impeccables, mais nous avons voulu voir le must au vrai Jardin Botanique de la ville. Et nous n’avons pas été déçus. Rien de mieux que d’observer la diversité que la nature nous offre, même si dans ce genre d’endroit elle est entretenue artificiellement. Dans une serre, un climat tropical humide avec brume permanente donne l’illusion de se trouver en pleine jungle, entourés de palmiers et bananiers géants dont on distingue à peine les feuilles et de racines tombantes qui vous effleurent le visage. On ne serait pas étonnés de voir surgir un gorille de ce brouillard. Mais comme dans la vraie forêt, les animaux se montrent peu et les seuls que nous verrons sont des petites grenouilles bien protégées derrière la vitre de leur vivarium. Une précaution pas inutile car elles sont vénéneuses !

Le Jardin Botanique d’Atlanta et ses passerelles
et puis une explosion de fleurs

*Ma section préférée : la serre tropicale, avec sa brume et même des cacaoyers qui produisent*

Tout dans la mesure

La hauteur de votre véhicule est de 2,60m.
Vous passez ou pas ?

A quelle vitesse devez-vous rouler ?
(Vous avez 5 secondes pour prendre la décision)

Le système d’unités Américain, dit « impérial » est assez compliqué à intégrer pour nous autres adeptes du système métrique. Ça commence sur la route dès le franchissement de la frontière par les panneaux de limitation de vitesse, libellés en miles par heure (mph), alors que le tachymètre de votre véhicule continue d’afficher des km/h. Pas le temps de sortir la calculette, il faut convertir mentalement pour adapter sa conduite. 1 mile valant 1,6 km, on rajoute la moitié et un « chouïa ». Exemple : si le panneau mentionne 40, la limite en km/h est de 40 + 20 + disons 4 = 64 km/h. Pour compliquer les choses, les panneaux de limitation de vitesse affichent souvent des multiples de 5. Ainsi, à l’arrivée dans les villes se succèdent rapidement des limitations à 45 puis 35 puis 25 puis 15 mph. Il faut s’adapter vite ! Une autre astuce est de jeter un œil à la vitesse instantanée affichée par le GPS qui s’est mise automatiquement en miles dès notre entrée sur le territoire américain. C’est bien pour la vitesse et la distance restant à parcourir, sauf lorsque nous approchons d’un changement de direction, car à ce moment les distances s’affichent …en pieds ! Qu’il faut alors diviser environ par 3 pour savoir, en mètres, là où il faut tourner.

Les hauteurs quant à elles, indispensables pour savoir si Roberto passe ou non sous tel pont ou telle porte de garage, sont affichées en pieds et pouces. Dur dur pour des décisions qui doivent en général se prendre très rapidement ! Les altitudes aussi sont exprimées en pieds, et l’altitude c’est important en voyage, ça donne une idée des températures auxquelles il faut s’attendre. Car on perd 3 degrés Fahrenheit et demi à chaque fois que l’on monte de mille pieds. Vous suivez ? Sinon nous achetons le diesel au gallon, l’eau et le lait en onces liquides et nous jonglons pour les recettes de cuisine avec les pintes, les tasses, les shots, les cuillers de table, les cuillers à thé et même les gouttes. Mais ça c’est tout simple, il suffit de savoir que 2 pintes valent 4 tasses, qu’un shot vaut 3 cuillers de table ou 2/3 d’onces fluides et qu’une cuiller à thé contient 80 gouttes. Pour finir, les fruits et légumes se vendent à la livre (453,59 g)( avant de s’en rendre compte, on trouvait qu’ils n’étaient pas chers…) et le sucre ou les pâtes en onces solides (28,35g) à ne surtout pas confondre avec les onces liquides. La confusion est si facile que l’on pourrait s’y prendre les 30,47 cm …euh je voulais dire les pieds.

*Petit tableau d’aide à la conversion des volumes. Merci l’Ambassade de France à Washington !*

Le pont de la rivière quoi ?

Ce pont métallique ressemble un peu à celui du film sur la célèbre rivière thaïlandaise, sauf qu’il n’y passe pas de trains mais uniquement des piétons et des vélos, et qu’il est d’un joli bleu azur. C’est aussi, avec ses 724 m l’un des plus longs ponts piétonniers au monde. Restauré il y a une trentaine d’années après dix ans de décrépitude, il fait maintenant le bonheur des habitants de Chattanooga – une ville au nord-est d’Atlanta – qui viennent y marcher ou y courir sur ses traverses en bois datant de 1860. Le pont offre une jolie vue sur la ville, sur le Hunter Museum of American Art (j’en reparlerai juste après) perché sur une falaise à l’une de ses extrémités, et bien entendu sur la rivière Tennessee qu’il enjambe.

Tableaux de chasse

*L’entrée du musée et sa première acquisition, un magnifique trompe l’oeil*

Compte-tenu du nom, c’est effectivement le thème de la chasse que nous pensions voir développer dans ce Hunter Museum of American Art où nous nous sommes réfugiés pour échapper à la pluie. Si la première œuvre présentée, un joli tableau de chasse sur une porte en trompe l’œil, la première acquisition du musée en 1952, semblait confirmer cette impression, nous avons compris rapidement que « Hunter » était le nom du créateur de ce musée. L’histoire ne dit pas s’il était chasseur, mais il fut en tout cas directeur de la première usine d’embouteillage de Coca-Cola à Atlanta, ce qui l’a conduit à amasser une petite fortune. Les bâtiments du musée à l’architecture osée, mélangeant les genres, hébergent des œuvres d’artistes américains datant du XVIIIème siècle à nos jours, dans des styles aussi divers que la peinture, la sculpture, la photographie, le travail du verre, le patchwork, etc. Je vous ai mis mes œuvres préférées avec quelques commentaires, mais le choix était difficile. Si vous en voulez davantage, le site offre une visite virtuelle, en anglais bien sûr, mais l’art n’a pas de frontières.

*Un magnifique cheval en bois flotté,*
*à l’entrée du musée*

William Glackens (1870-1938) « Miss Olga D. »
Le portrait d’une actrice allemande par un admirateur de Renoir, et donc dans son style

*Portrait de Georges Washington par Gilbert Stuart. S’il vous rappelle quelque chose, c’est normal, il figure encore sur tous les billets de 1* *dollar*

*Un grand tableau de plus de 2 mètres de hauteur intitulé « Black Star Family. First Class Tickets to Liberia » et réalisé par Bisa Butler, tout en patchwork. Un travail magnifique !*

Le hall d’entrée du musée,
donnant sur la rivière Tennessee

*« Portrait d’une jeune fille assise »*
*par Jules Pascin (1885-1930)*
*Je ne sais pas pourquoi mais ce portrait m’a plu. La belle harmonie des couleurs, de la peinture jusqu’au mur ? Le côté Petit-beurre LU du cadre ? Va savoir…*,

*Portrait de Jimmy Carter par Andy Wharol, utilisé pour sa campagne présidentielle. C’est quand même mieux qu’un hologramme, non ?*

*Un escalier qui donne envie de grimper pour aller voir ce qui se passe…*

Les grandes montagnes enfumées

*Aucune photo d’ensemble ne nous ayant été permise par la météo,*
*voici celle du site officiel des parcs nationaux nps.gov*

Ce territoire appartenait aux indiens Cherokee mais tout comme eux est tombé dans le domaine public. Ni la célèbre marque de 4X4 ni le gouvernement américain ne versent de royalties aux indiens pour avoir baptisé leur modèle ou leur parc avec le nom de leur tribu. Et encore moins les 12 millions de touristes qui viennent le visiter chaque année (3 fois plus que Monument Valley) mais il faut dire que, exceptionnellement, l’entrée de ce parc national est gratuite. C’est l’une des plus grandes forêts primaires tempérées de feuillus d’Amérique du Nord, avec une altitude variant entre 275m et 2025m et une surface de 2108 km2. Autant dire que le climat y est très varié et toujours très humide. Si le soleil a fait quelques apparitions dans les vallées lorsque nous y étions, les nuages n’ont jamais quitté les sommets, justifiant bien le nom du parc. La plupart des routes sont fermées l’hiver. Elles venaient juste de réouvrir lorsque nous sommes passés. Nous avons fait quelques randonnées, toutes deux aboutissant à une petite cascade. Nous avons bien ouvert les yeux à la recherche d’ours noirs, les animaux emblèmes du parc, mais avec 1 animal au km2 la rencontre était peu probable. Très peu de photos à vous montrer du coup pour cette pause nature malgré tout agréable.

Le premier jour c’était juste très humide…
Les quelques apparitions du soleil le lendemain nous ont permis de nous risquer sous la cascade

Le sens de la mise en scène

Les 2 villes à l’entrée du parc sont vouées à l’accueil de ses visiteurs. Elles possèdent d’une part tout ce qu’il faut pour les héberger et les nourrir, mais aussi tout pour les occuper et alléger leur porte-monnaie (on grimpe plus aisément les poches vides) par le biais d’attractions multiples qui s’enchaînent sur plusieurs kilomètres sur les rues centrales. Les enseignes et façades rivalisent d’extravagance pour attirer les visiteurs, tels ce Titanic accueillant un musée dédié, ce King Kong accroché à sa tour fétiche, cette reconstitution du Mont Rushmore avec des têtes d’acteurs remplaçant celles des présidents, ce restaurant aux allures de vieille maison de trappeur avec tous les accessoires qui vont bien, ou encore ces maisons renversées, une attraction maintenant classique mais qui plaît toujours beaucoup. Qu’elles soient retournées ou pas n’y change rien : les Américains ont un excellent sens de la mise en scène.

Music City

Nashville mérite bien son qualificatif de « Music City », autrement dit ville mondiale de la musique, nous l’avons vérifié. C’est ici qu’a été développée la music country après l’arrivée des premiers émigrants, mélangeant les instruments et les genres musicaux de leurs pays respectifs. L’association pour le meilleur de la guitare espagnole, du banjo africain, de la lap-steel hawaïenne (une sorte de guitare à plusieurs manches qui se joue à plat), de la mandoline italienne, de l’harmonica, et par ailleurs des musiques folkloriques celtiques, du gospel des noirs américains, du yodel autrichien, de la musique cadienne ou encore du blues. Bien sûr tout cela a évolué au fil du temps, pour devenir un genre mineur en Europe alors qu’aux USA, au Canada et en Australie cela reste encore très développé. Nous l’avons compris en visitant à Nashville le centre culturel dédié à la musique country et en voyant là les visiteurs se pâmant devant le disque de platine de tel chanteur ou faisant un selfie devant le portrait de tel autre, quasiment tous inconnus pour nous. Nous avons approfondi notre culture en la matière en nous baladant dans les rues de la capitale du Tennessee, où le moindre restaurant ou bar accueille des musiciens en live, en déjeunant dans l’un de ces restaurants, et même en allant voir un concert dans le célèbre auditorium Ryman qui fonctionne en continu depuis 1892 et sur la scène duquel s’est produit Elvis Presley. C’est la plus mythique des salles de spectacle parmi les 120 que compte la ville. Nashville vaut aussi largement la visite pour son animation diurne comme nocturne, avec ses belles enseignes en néons, sa musique omniprésente, et le défilé de ses passants habillés de vestes brodées ou en daim à franges, coiffés de chapeaux et chaussés de bottes en cuir. Nous y étions un vendredi, difficile de dire s’ils sont habillés de même en semaine, mais pourquoi pas ?

*L’animation volontiers débridée du centre-ville*

*Myriade de disques d’or et de platine sur les murs du Country Music Hall of Fame Museum*
*et une multitude d’objets associés à la musique country*

J’vous ai apporté des bonbons

Avant de quitter pour de bon le Tennessee, dérogeons à la règle des lapins en chocolat de ce dimanche pascal avec cette boutique très colorée de Pigeon Forge (vous savez, la ville du Titanic et de King Kong réunis). Rien en chocolat, tout en sucre et colorants. Si l’on se contente du plaisir des yeux c’est inoffensif. Pas de mal à se faire plaisir, non ?

Dans quel état sommes-nous ?

Pour ceux qui demandent de nos nouvelles, Roberto et nous allons très bien à l’approche de nos 1 an de vie nomade, toujours aussi motivés à de nouvelles découvertes. Pour ceux qui voudraient juste savoir où l’on est, nous venons d’arriver dans l’état du Kentucky. Pour l’instant ça évoque surtout pour nous le poulet frit, mais nul doute que nous en aurons une autre idée dans les jours qui viennent. A bientôt pour la suite donc. N’hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Les boutons sont sous le parcours mis à jour.

*Notre road trip américain à la date du 17 avril 2022*

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57. La Floride et les Rameaux

10 avril 202210 avril 2022 Laisser un commentaire

Au fait, pourquoi la Floride s’appelle-t-elle ainsi ?

La question est fort à propos (je suis fier de me l’être posée 😉) à proximité du Dimanche des Rameaux. Ce jour-là en effet, les chrétiens doivent apporter à l’église des branches fleuries telles que celles brandies par la foule accueillant Jésus sur son âne à Jérusalem. On appelle cela les Pâques fleuries. Vous l’avez deviné, c’est un jour de Rameaux, en 1513, que les Espagnols ont débarqué en Amérique, à Saint-Augustine précisément, dans une région que le conquistador appela Floride, en raccourci de Pascua florida, Pâques fleuries. Ok, mais alors pourquoi ne pas avoir donné ce nom à la ville ? Vous le saurez un peu plus loin, mais d’ici là, j’ai quelques autres (bonnes 😉) questions.

Quel est le fruit emblème de la Floride ?

Facile, il figure sur toutes les plaques d’immatriculation des voitures de l’état. Avec d’ailleurs la fleur emblème de celui-ci, la fleur d’oranger. Et les Visitors Centers à l’entrée des principales routes de Floride vous en offriront volontiers un jus fraîchement pressé. La production de ces agrumes, autrefois majeure dans l’économie régionale, est aujourd’hui en déclin, à cause de la concurrence mondiale bien sûr, mais surtout de la « maladie du dragon jaune » importée – volontairement diront les complotistes – d’Asie. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?

Pourtant autrefois, le marché fut prospère. Les producteurs de plus en plus nombreux devaient se démarquer en personnalisant les boîtes en bois de leur production par un slogan marquant, autre que le « Ici on vend de belles oranges pas chères » de Fernand Raynaud. Nous avons retrouvé quelques-unes de ces étiquettes promotionnelles au musée d’histoire de la Floride, dont on peut se demander pour certaines si elles faisaient vraiment vendre. La belle-mère ou les soldats ennemis font plutôt sourire maintenant, tandis que l’indien offrant ses fruits au conquistador ferait plutôt grincer des dents. Après tout est question de goût. Je ne sais pas vous, mais moi, ma préférée c’est la dernière… Et vous, puisque nous sommes en période électorale, vous auriez voté pour laquelle ?

Quoi ? Encore un musée Dali ?

Oui mais celui-là il est privé, et c’est la plus importante collection mondiale privée d’œuvres de Salvador Dali. Elle a été assemblée par un couple de collectionneurs fous de l’artiste (et non du chocolat comme dans la pub) et suffisamment riches pour acquérir au fil des années plus de 200 œuvres. On y trouve notamment 7 des 18 toiles géantes réalisées par Dali dans sa vie, dont les célèbres « Découverte de l’Amérique par Christophe Colomb », reflétant sa propre découverte du continent sous un angle artistique, et « Gala nue devant la mer » qui se transforme en portrait d’Abraham Lincoln dès lors que l’on s’éloigne à l’autre bout de la pièce. Figurent aussi les tableaux « Les marché des esclaves avec le buste invisible de Voltaire » et « Les persistances de la mémoire » avec ses montres molles, montres que l’on retrouve aussi bien dans le jardin attenant au musée, sur un banc mou bien sûr, qu’en grandes quantités dans la boutique, business oblige. Tout ça se trouve à St Petersburg, enfin la version américaine, pas l’autre.

Mais qui donc était en vedette américaine ?

Le musée Dali accueille toujours une exposition temporaire. Cette fois-ci l’invité n’était rien d’autre que son ami Picasso. Bon, j’avoue que le cubisme m’impressionne moins que le surréalisme, je ne suis donc pas un grand fan de l’invité. Je vous mets quand même quelques œuvres qui ont accroché mon regard. J’ai été interrogé aussi par les titres d’un certain nombre de dessins pas toujours évidents à relier avec le visuel. Sauriez-vous retrouver par exemple les titres des 3 œuvres ci-dessous ? Vous trouverez les bonnes réponses en bas de ce chapitre, après mes 2 portraits. Je cherchais en effet un moyen informatique de convertir ma photo en portrait style cubiste. Je n’ai pas trouvé, mais grâce au site Google Art & Culture, j’ai pu me confectionner deux bouilles sympathiques en mode Van Gogh ou Vermeer.

*« Le baiser » et « Paysage de Juan les Pins » (Pablo Picasso)*

Légende à retrouver :
A1 : Vent arrière ?
A2 : Homme assis ?
A3 : Prière d’été ?

Légende à retrouver :
B1 : Buste de Céretane ?
B2 : Serveuse Céretane ?
B3 : Boulangère Céretane ?

Légende à retrouver :
C1 : Maître d’école ?
C2 : Chasseur ?
C3 : Accordéoniste ?

*Les bonnes légendes sont pour les dessins A, B et C respectivement 2, 1 et 3*

Que feriez-vous un week-end à Orlando ?

Loin d’aller grossir les files d’attente des parcs d’attraction, nous sommes allés à la rencontre de notre famille-sœur américaine. Nous étions en relation depuis des années, après qu’ils aient généreusement accepté de recevoir notre fils Achille plusieurs étés de suite, de façon totalement bénévole. Des séjours d’immersion linguistique au départ, encadrés par l’association Horizons du Monde tout à fait recommandable, qui auraient pu s’arrêter là si ne s’était créée une relation intime entre cette famille au grand cœur et notre fils. Qu’ils appellent « notre fils français » tout comme le nôtre les appelle « ma famille américaine ». Le père, Tim, professeur de musique, est tout aussi facétieux que grand amateur de sauces pimentées qu’il fabrique lui-même et qui ont ravi le palais exigeant de notre Achille. La mère, Chris, travaille dans un diocèse où elle est aussi choriste. Elle nous a paru à la fois très sensible et forte de caractère. Leur fils, Ben, grand copain du nôtre et très complice avec lui lors de ses séjours, est malheureusement décédé brutalement dans un accident de la route où son véhicule a été percuté par un chauffard de 17 ans sans permis. Nous avons vécu cette période tragique par réseaux sociaux interposés et admiré alors la dignité de cette famille très croyante qui s’est appuyée sur la religion pour se relever. Tim et Chris ont aussi deux filles, que nous connaissons moins, mais dont notre fils nous dit beaucoup de bien. Notre traversée des USA était l’occasion idéale de concrétiser notre souhait d’aller les rencontrer en vrai. Et ce week-end a comblé nos attentes. Le samedi pluvieux nous a octroyé des heures de discussion (en anglais, oui, oui) où nous avons échangé nos expériences et ouvert nos cœurs. Un grand moment émotionnel. Le dimanche était plus détendu et, avec le retour du soleil, Tim et Chris nous ont emmené faire une belle balade nature aux environs du Lac Monroe. Comme vous pourrez le constater sur les photos, la nature était au rendez-vous, dont cette source bien à l’image de cette amitié qui venait de (re)naître. Dommage que les photos ne montrent pas réellement le côté humain, pourtant le plus important ces deux jours-là, Merci à nos hôtes que nous espérons vraiment revoir très bientôt.

*Chris & Tim, notre famille-soeur américaine. Des gens adorables le coeur ouvert*

*La balade nature était indispensable pour éliminer les calories des excellents cheese-cakes de la chaîne de restaurants Cheese-cake Factory*

*Nous avions besoin de nous ressourcer. Merci Chris et Tim !*

Et vous, auriez-vous voté vert ou verre ?

Nous avions le choix ce matin-là entre un jardin botanique et une galerie d’œuvres d’art en verre. Nous avons finalement voté verre, ce qui s’est avéré un excellent choix puisque la galerie était dotée d’un jardin tropical exquis. Nous avons laissé Roberto avec un peu d’appréhension sous des peintures murales effrayantes avant de nous engouffrer dans cet atelier où l’on expose aussi bien que l’on travaille le verre. Les œuvres magnifiques nous ont laissé sans voix. Enfin juste de quoi discuter un peu avec le responsable de l’exposition. Nous ajoutons volontiers à notre carnet d’adresses cette Duncan McClellan Gallery de St. Petersburg en Floride pour y refaire un petit tour dans quelques années lorsque nous aurons terminé notre tour du monde et que nous aurons éventuellement une maison à aménager.

La bonne surprise donc, c’était le petit jardin attenant, associant avec un goût certain plantes tropicales, orchidées magnifiques, sculptures et œuvres en verre, le tout gardé par un chat accueillant. Le vert au service du verre en quelque sorte, nous étions comblés.

Docteur Jekyll ou Mister Hyde ?

C’est la question que l’on peut se poser devant les automobilistes américains. Très courtois lorsque nous sommes piétons, attendant même de l’autre côté du carrefour que nous ayons fini de traverser. Très patients aux carrefours munis de 4 stops, laissant chacun s’avancer tour à tour dans l’ordre d’arrivée, ce qui est parfois compliqué lorsqu’une dizaine de voitures sont présentes. Mais les mêmes (ou pas ?) peuvent être déchaînés sur les grands axes et les voies rapides, circulant bien au-delà des limites de vitesse autorisées, doublant par la droite sans prévenir, zig-zaguant entre les files de voitures, traversant soudain en venant d’une rue à droite 4 files d’un coup pour se mettre sur celle de gauche. Et je ne parle pas de la circulation sur les zébras ou encore des dépassements sur double ligne jaune. Je sens parfois que Roberto, en bon italien fougueux, aimerait en faire de même !

Les Américaines sont-elles aussi belles qu’on le dit ?

Nous sommes allés le vérifier dans ce musée qui leur est dédié. Et nous ne pouvons que le confirmer devant ces citadines aux châssis rutilants, aux pare-chocs astiqués, aux amortisseurs souples, aux bas de caisse avantageux, aux lève-vitres impulsionnels. Ou encore devant ces sportives aux airbags contenus mais aux filtres à air et à particule développés, capables, promptes à l’allumage, de démarrer au quart de tour et de jouer leur rôle de convertisseur de couple. Et encore, souhaitant limiter nos crit’air de jugement, ne pas risquer de vanne EGR ni de se prendre un soufflet de cardan dans la tête de delco, nous éviterons de parler des pompes à huiles et de tout ce qui est décapotable, les vices cachés, quoi. Ah oui, quelles Belles Américaines !

*Et pour finir, des p’tites roues, des p’tites roues toujours des p’tites roues*

Peut-on tout mettre en boîte ?

Les épinards, d’accord, parce que ça rend plus fort et du coup on peut ouvrir la boîte en l’écrasant avec une seule main. J’ai essayé, mais comme je n’avais pas encore mangé d’épinards, je n’ai pas eu la force suffisante pour ouvrir la boîte. Euh ça ne marche pas le truc de Popeye ! Mais le vin… Oh non pas le vin ! Et pourtant ils l’ont fait. Ici on trouve des rouges, des blancs, des rosés et des champagnes …en canettes. Sacrilège !

*Le dire c’est bien, mais le fer c’est mieux !*

Et les gens ? Allez, sardinons-nous dans la grosse caravane en forme de boîte de conserve que nous venons d’offrir à Roberto. Ah, vous doutez et vous vous dites que nous n’avons pas pu en arriver là ? Vous avez raison, le véhicule devant la caravane ce n’est pas Roberto, même s’il y ressemble. Et les gens dans la caravane ce n’est pas nous. Ouf !

Connaissez-vous la coquina ?

Rien d’irrévérencieux là-dedans, c’est le nom de la matière première du Castillo de San Marcos, le fort qui a permis à la ville de Ste. Augustine de rester la plus ancienne ville des États-Unis après sa fondation en 1565. La coquina, c’est une roche sédimentaire calcaire formée essentiellement de fragments de coquilles et de limon, présente sur les côtes du Golfe du Mexique. Une fois extraite de la mer, on la fait sécher pendant trois ans avant de la découper en parpaings. Les constructions réalisées ainsi étaient à la fois solides et résistantes aux boulets de canons dont elles amortissaient les impacts, une qualité indéniable pour les forts. Celui de Ste. Augustine n’a d’ailleurs jamais cédé sous le coup des assaillants. Son artillerie a sûrement joué un rôle aussi. En tout cas, une chose est sûre, on n’a rien sans faire des forts.

Une haie d’honneur pour Roberto ?

Pourquoi pas, mais plutôt la majestueuse allée de chênes couverts de mousse espagnole menant à une ancienne plantation près de la ville de Savannah en Géorgie. La ville elle-même est charmante, dotée en son centre de rues toutes aussi arborées et bordées de somptueuses demeures victoriennes. De quoi donner envie de se poser quelque part. Mais non.

Ci-dessus la plantation Wormsloe, active de 1733 à 1913.
Ci-dessous le centre-ville arboré de Savannah

Do you have a dream ?

Martin Luther King l’avait, lui, et l’a en grande partie réalisé. Nous avons dormi dans son quartier natal d’Atlanta, près de sa maison, près de l’église où il prêchait la déségrégation auprès de son père, près du mémorial qui rapporte toute sa lutte basée sur la ténacité et la non-violence. Une magnifique histoire. Une vie de lutte difficilement racontable en dix lignes de texte, mais si vous en avez l’occasion, ça fait du bien de se replonger dans cette histoire. A l’opposé total du célèbre pasteur qui était aussi anticapitaliste, un pharmacien d’Atlanta avait lui aussi un rêve qu’il a concrétisé, celui de devenir riche en concevant une boisson pétillante et sucrée dont plus personne ne peut ignorer le nom. C’était probablement une erreur que de visiter le même jour le Mémorial Martin Luther King et le World of Coca-Cola. Le plus significatif est que le premier était gratuit alors que nous avons dû payer 20$ pour regarder les films publicitaires du second (n’y allez pas) dans un bâtiment « noir de monde ». Un qualificatif par contre qui aurait plu à Martin Luther King.

*L’église baptiste d’Atlanta où Martin Luther King a professé aux côtés de son père*

*La tombe de Martin Luther King et de son épouse Coretta, la flamme symbole de la lutte qui ne s’éteint pas et les grands acteurs de la révolution déségrégationiste.*

Bon, allez, pour les fans de Coca-Cola je vous promets un paragraphe dans le prochain article. La firme est tout de même un symbole incontournable des États-Unis.

Mais la route nous attire, c’est plus fort que nous, alors nous quitterons juste après la publication de cet article Atlanta et la Géorgie pour le Tennessee, vers le Nord-Ouest. Ci-dessous comme d’habitude la carte du parcours actualisée et les boutons pour communiquer. A bientôt chers lecteurs !

*Parcours du 21 janvier au 10 avril 2022*

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56. Mississipi-Alabama-Floride

1 avril 20221 avril 2022 Laisser un commentaire

Voilà bien 10 jours que je n’ai pas donné de nouvelles. C’est que nous tournons à plein régime, A vrai dire, le terme n’est guère adapté, parce que des tournants, il n’y en a pas beaucoup. De quoi s’ennuyer un peu sur la route parfois avec ces longues lignes droites de plusieurs dizaines de kilomètres, à l’image des frontières rectilignes séparant les états. Du coup ces trajets longs raccourcissent les journées, si l’on peut dire. Sans compter qu’en quelques jours nous avons franchi 2 fuseaux horaires et donc perdu 2 heures. Mais heureusement, nos visites n’en ont pas été moins riches, c’est simplement que j’ai manqué un peu de temps pour rédiger. Rappelez-vous nous en étions à notre tornade en Louisiane.

Le Mississipi sans sirène

A peine la frontière entre la Louisiane et le Mississipi franchie, la tempête s’apaise soudain. Le ciel redevient d’un bleu éclatant, le soleil brille de tous ses éclats et, à l’approche du bord de mer, apparaît le long de la route une longue plage au sable plus blanc que blanc. Nous n’y résistons pas, garons Roberto les roues dans le sable et allons marcher au bord de l’eau. En désaccord avec cette description idyllique, la couleur marron-vert et la turbidité de l’eau n’incitent pas à la baignade, d’autant plus que la température est fraîche, juste bonne pour y tremper les pieds. Du coup aucune chance d’apercevoir la sirène. De toutes façons, les cinéphiles savent bien que l’intrigue n’a rien à voir avec cet état. (Mercredi 23 Mars, Pass Christian, Mississipi)

Les 9 étoiles de l’USS Alabama

L’un des plaisirs de la vanlife, c’est d’avoir chaque jour un paysage différent devant ses fenêtres. Là nous étions particulièrement gâtés, garés juste devant l’USS Alabama, un croiseur américain ayant brillé au cours de la 2^ème guerre mondiale : 9 victoires, aucune défaite et aucune perte de l’équipage (2500 personnes tout de même) sous un feu ennemi. Seuls 5 décès sont attribuables à une erreur interne, l’un de ses canons antiaériens en ayant visé accidentellement un autre… c’est ballot. Le navire se visite des ponts supérieurs au plus profond des cales. 210m de long sur 33 de large, ça prend du temps à explorer. Après, le confort à bord en 1945 n’avait rien à voir avec celui d’aujourd’hui, mais bon, à la guerre comme à la guerre ! (Jeudi 24, Mobile, Alabama)

Ses majestés carnaval

La ville de Mobile est aussi connue pour avoir été la première ville à célébrer le carnaval aux Etats-Unis en 1703, alors qu’elle était la capitale de la Louisiane française. N’étant pas là au bon moment, nous n’en verrons que quelques traces, comme l’entrée du musée du carnaval (fermé) et quelques statues amusantes des premiers rois et reines couronnés autour de la place centrale. (Jeudi 24, Mobile, Alabama)

Au pays des Anges Bleus

Cette fois, c’est sous un avion de chasse de l’US Navy que Roberto se pavane, affichant presque le même bleu. Nous venons en effet d’arriver en Floride, tout près de la base aéronavale de Pensacola, fleuron de la ville. Malheureusement, pour des raisons qui ne sont pas expliquées, nous ne pourrons la visiter car elle est réservée jusqu’à nouvel avis aux personnels de l’armée et à leurs invités. Dommage car nous aurions aimé en savoir davantage sur les Blue Angels, cette patrouille de démonstration acrobatique qui fait la fierté du pays, un peu comme l’est notre Patrouille de France. Nous devrons nous contenter de voir passer quelques avions de loin et de visiter dans le centre-ville un bar célèbre empli d’objets insolites où les Marines avaient leurs quartiers. Tout proche de la base se trouve le parc naturel de Big Lagoon dans lequel nous avons suivi le Sand Pine Trail, une randonnée sur un chemin de sable blanc qui traverse une forêt de pins et des marais. Le lagon lui-même n’est plus accessible depuis le passage d’un ouragan il y a quelques années. La région est fréquemment touchée. (Vendredi 25, Pensacola, Alabama)

L’oublié de Wikipédia

José Antonio Ponte, artiste révolutionnaire. Parcourant un musée d’art à Pensacola, nous découvrons le talent artistique méconnu (au minimum de Wikipédia) de ce personnage étonnant. A l’image de mon copain Laurent, jardinier-pâtissier, José Antonio Ponte associe des talents que l’on n’imagine pas aller ensemble. Cet ancien esclave arraché à son Éthiopie natale était d’abord charpentier, avant de devenir prêtre une fois affranchi puis organisateur d’une insurrection anti-esclavagiste à Cuba. Quand il fut arrêté pour cela, en 1812, les investigateurs espagnols trouvèrent dans ses affaires ce qu’ils appelèrent « un livre de dessins », jugé subversif en raison de la présence de scènes de batailles et d’empereurs noirs. Ponte eut beau jurer qu’il avait prévu d’en faire cadeau au Roi d’Espagne, les policiers durent lui répondre un truc du genre « Mais oui c’est ça » en Espagnol et on finit par le pendre et lui couper la tête (l’inverse aurait été trop compliqué). En réalité il utilisait bien ses œuvres dans un but de propagande, ses dessins à dessein en quelque sorte. L’artiste n’a pas totalement sombré dans l’oubli, n’en déplaise à Wikipédia, des cérémonies lui rendent hommage et des rues portent son nom à Cuba, et d’autres artistes prolongent son œuvre, comme sur ce tableau construit sur les peintures de son livre et les explications que José Antonio Ponte en a donné au tribunal (J. Bedia), ou encore cette porte multicolore (J.M. St Jacques) censée permettre le passage de l’esprit de l’artiste depuis l’au-delà afin de continuer de soutenir la défense des droits de l’homme. (Samedi 26, Pensacola, Alabama)

*Quelques autres oeuvres de ce joli musée. Si besoin, j’ai les noms des artistes.*

Spots dodos

A Pensacola, nous avons fait deux haltes nature pour la nuit, ce qui est assez rare pour être signalé. Car bizarrement, il n’est pas si facile que cela de stationner pour la nuit aux États-Unis. En effet, si l’on souhaite comme nous éviter au maximum les campings, il faut composer avec le caractère privé de nombreux terrains et parkings. En Europe par exemple, nous nous garions volontiers sur les parkings des églises, des cimetières, des équipements sportifs ou tout simplement à l’orée d’une forêt, sur le bas-côté d’un chemin de campagne, etc. Ici, rien de tout cela n’est possible, la grande majorité des terrains et parkings sont privés, y compris ceux d’installations municipales. De plus, les aires aménagées au bord des routes ou autoroutes sont à la fois rares et envahies de poids-lourds qui laissent leur moteur allumé des heures voire toute la nuit. Certaines enseignes sont connues pour être « RV friendly », c’est-à-dire qu’elles permettent aux véhicules de loisirs de passer la nuit sur leur parking. C’est le cas en général des supermarchés Walmart et des restaurants Cracker Barrel. Nous avons plusieurs fois séjourné sur des parkings Walmart et nous efforçons en contrepartie d’y faire nos courses, mais ça reste du dépannage. Les deux nuits passées à Pensacola l’ont été pour l’une sur une aire de pique-nique avec rampe pour bateaux au bord d’une rivière, dans un joli environnement boisé, et l’autre en plein milieu d’une forêt, les forêts d’état étant en général libres d’accès au public, à l’inverse des parcs d’état. Surtout ne pas se tromper, sinon réveil nocturne assuré par la police avec amende à la clef ! (Dimanche 27, Pensacola, Alabama)

*Jolis « spots dodo » nature en Alabama. Là-bas ils appellent ça du « camping sec », c’est à dire sans aucun branchement à l’eau ou à l’électricité*

*Mais ne crachons pas sur les Walmart qui dépannent tout de même de temps à autre*

Le grand-père de Roberto

Incroyable, nous avons retrouvé le grand-père de Roberto ! Nous l’avons déniché dans le musée de l’histoire de la Floride, à Tallahassee, capitale de cet état. C’est un camping-car monté sur une Ford T de 1923, âgé de 99 ans et déjà très en avance pour son époque. Muni d’une ingénieuse capucine qui se déplie verticalement après avoir ouvert latéralement les 2 volets qui forment le pare-brise. Ensuite il n’y a plus qu’à déplier la banquette-lit qui se pose sur le volant. Pour le reste, la kitchenette est bien présente, ainsi que le réservoir d’eaux grises. Cela dit, on ne cuisinait pas beaucoup à l’époque, ces voyageurs nomades étaient d’ailleurs dénommés les « touristes aux boîtes de conserve » (tin can tourists). Ils avaient même fondé une association qui vit toujours aujourd’hui et possède aussi bien un compte Instagram qu’un site Internet. Vous trouverez sur ce dernier toute l’histoire des Recreational Vehicles américains.

Ce beau musée entièrement gratuit nous a occupé deux bonnes heures, bien documenté sur l’histoire de la région, des us et coutumes des premiers habitants (les tribus indiennes Apalaches et Séminoles) jusqu’à la seconde guerre mondiale, en passant par l’arrivée des Espagnols, des Anglais puis des Américains, sans oublier toute la période esclavagiste et la guerre de sécession. Nous l’avons découvert un peu par hasard, au fil d’un parcours piéton guidé dans la ville, dont voici quelques étapes :

*Le Capitole, siège du parlement de l’État de Floride*

Hommages aux vétérans du Vietnam, aux victimes des chauffeurs alcooliques (!) et aux héros de la lutte antiraciste, dont la célèbre Rosa Park qui avait refusé de céder sa place à un blanc dans un bus

*Claudie immortalisant une famille séminole*

*Autres oeuvres d’art ou clichés insolites dans la ville*

Nous terminons la journée et passons la nuit cette fois dans une ancienne gare de la ville reconvertie en centre artistique et récréatif, avec notamment des œuvres de street-art un peu partout. Quelques photos s’imposaient (Lundi 28, Talahassee, Floride)

La mission était bien remplie

Nous quittons notre quartier artistique pour aller visiter une ancienne mission espagnole, où de 1656 à 1704 ont cohabité indiens Apalaches fraîchement christianisés et colons Espagnols aussi bien religieux que militaires. Chacun logeait de son côté, mais tous se rassemblaient soit dans le « bâtiment civique » une immense hutte pouvant accueillir de 2000 à 3000 personnes et où se prenaient les grandes décisions, soit sur une grande place centrale où se tenaient entre autres des jeux de balle assez violents pouvant aboutir à la mort de compétiteurs. La vie de la mission a pris fin 2 jours avant l’arrivée des Anglais. Les occupants se sont dispersés en brûlant tout derrière eux.

*Les dessins sont extraits du guide des visiteurs que vous pouvez télécharger sur ce site*

Après un déjeuner dans Roberto sur le parking tranquille de la mission, nous repartons sur les routes de la Floride vers le Sud-Est. Nous allons loger cette fois dans un camping au bord d’une rivière où nous prévoyons une sortie canoé pour le lendemain. (Mardi 29, de Tallahassee à Otter Springs, Floride)

Aux « sources des loutres »

C’est un petit camping sympa que nous avons trouvé là, au milieu d’une étendue marécageuse qui se parcourt principalement …en kayak. Un parcours de toute beauté dans un calme absolu, entre les arbres les pieds dans l’eau et sous les arches formées par leurs branches. L’eau est tantôt noire tantôt couverte complètement de lentilles d’eau que notre embarcation écarte lentement. Nous n’avons pas vu de loutre, elles doivent être assez farouches ou ce n’était peut-être pas la bonne heure, mais par contre nous avons rencontré quelques bébêtes sympathiques, des farouches tortues, des alligators, une grosse araignée et même une sorte de boa de presque deux mètres de long. J’aurais aimé être plus précis mais j’avais oublié d’emporter mon mètre ruban. (Mercredi 30, Otter Springs, Floride)

*Le parking étant quelque peu submergé, nous préférons partir en kayak…*

Nous nous faufilons entre les arbres et les lentilles d’eau, découvrant au passage quelques bestioles plus ou moins sympathiques. Non mais vous avez vu ce serpent énorme prêt à sauter sur notre kayak !

A la recherche des lamantins

Ces mammifères aquatiques adorables ont pris l’habitude de venir passer l’hiver au chaud en Floride, dans cette région de Crystal River. En haute saison, c’est-à-dire en janvier et février, ils sont plusieurs centaines, mais sans doute moins nombreux que les touristes qui se pressent pour aller nager avec eux, une activité qui ne serait permise aux États-Unis qu’ici. Dès que les températures se réchauffent, ils repartent plus au nord et se raréfient. Autant dire que fin mars, ils sont déjà presque tous partis et sont beaucoup plus difficiles à apercevoir. Le bon côté c’est que c’est pareil pour les touristes. Devenus adeptes du kayak, c’est par ce moyen que nous sommes allés à leur recherche. Et nous en avons trouvés. Des moments furtifs qui n’ont duré que quelques minutes sur les deux heures de notre sortie. D’abord des gros museaux qui sortent respirer et des nageoires caudales toutes rondes qui sortent de l’eau, puis de grosses masses qui paraissent énormes glissant sous notre kayak et leurs têtes sympathiques qui s’approchent de la surface comme pour nous saluer avant de reprendre de la profondeur. Des moments trop brefs pour être pris en photo, mais qui resterons gravés dans nos mémoires. Nous vous mettons quand même quelques photos de lamentins qui ne sont pas de nous, afin de vous consoler ! (Jeudi 31, Crystal River, Floride)

Nous poursuivons notre route vers St Petersburg, ville de la côte Ouest de la Floride qui n’a rien à voir avec l’ancienne capitale impériale Russe – en plus ça ne s’écrit pas pareil – et qui peut se visiter en toute sécurité sans demander l’autorisation à qui-vous-savez. Le musée Dali nous tente bien, ainsi qu’un autre renommé sur le travail du verre. Forcément, nous vous en reparlerons !

Ci-dessous, notre trajet depuis le Mexique. Roberto a maintenant plus de 32 000 Km au compteur et se porte comme un charme. Pourvu que ça dure !

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55. La Louisiane, quelle histoire !

24 mars 202224 mars 2022 Laisser un commentaire

Avant d’y être allé, j’imaginais la Louisiane réduite au seul état actuel des États-Unis. Une fois sur place, un peu plus investi dans l’histoire du pays, je découvre l’ampleur à la fois de mon ignorance et du territoire initial de ce qui a été la Nouvelle France. Près du tiers de l’Amérique du Nord, rien que ça ! Pour ceux comme moi qui ne le savaient pas, je vous ai fait un petit résumé du passé mouvementé de la région. Pour les autres, vous pouvez passer directement au second chapitre.

La Louisiane, le pays dont personne ne voulait

Quand les grandes forces européennes sont parties à la conquête de l’Amérique au XVIème siècle, l’Angleterre s’est octroyée la côte Est de l’Amérique du Nord, tandis que les Espagnols arrivés par le Sud ont plutôt colonisé l’Ouest et la Floride. La France, ne voulant sans doute pas paraître faible ou bien pour éviter que l’une des deux nations ci-dessus écrase l’autre, a pris ce qui restait, c’est-à-dire une large bande centrale allant du Canada au Golfe du Mexique, occupant un bon tiers des actuels États-Unis. Le conquérant français a nommé Louisiane toute la partie au sud des Grands Lacs, en l’honneur du Roi Louis XIV. Toutefois, ce dernier n’était pas vraiment convaincu par cet agrandissement de son territoire, tout occupé qu’il était à aménager Versailles. Quelques familles et quelques troupes ont bien été envoyées là-bas, deux à trois cents personnes en tout, une broutille par rapport à l’étendue du territoire. Sans moyens, sans convictions, la plupart rentraient au bout de quelques années, abandonnant au passage femmes amérindiennes et enfants.

La Louisiane en 1700 — La *Louisiane au sein de la Nouvelle France avant 1713*

Louis XIV au bord de la ruine et peu avant sa mort privatisa alors la région, la donnant en gestion d’abord à un homme d’affaires français qui finalement ne la fit pas (l’affaire) puis, alors qu’on était passé à Louis XV, à un banquier explorateur d’origine écossaise qui avait néanmoins la confiance du monarque. Le banquier changea radicalement de méthode en envoyant à la place des Français trop peu motivés 7000 personnes recrutées ou enlevées de l’autre côté de la frontière Est de la France, pour une forte proportion jugés indésirables dans leurs pays respectifs (anciens forçats, vagabonds, brigands, déserteurs ainsi que des « femmes de mauvaise vie » dont la célèbre Manon Lescaut) et qualifiées du terme générique d' »Allemands ». Rentabilité oblige, le financier fit aussi venir d’Afrique un nombre similaire d’esclaves, soit bien moins que les autres nations. Si ça ne déresponsabilise pas la France pour autant, ce « faible » nombre explique peut-être en partie que la compagnie dirigée par le banquier fut mise en banqueroute quelques années seulement plus tard.

Pendant ce temps, Anglais et Espagnols bien plus investis dans la colonisation grossissaient leurs effectifs respectifs et rêvaient d’étendre leurs territoires. Mais sans rêver de la Louisiane pour autant, jugée non rentable en termes de qualité de sol et de sous-sol. Vint le moment où la France s’engagea dans la Guerre de 7 ans (1758-1763) contre les Anglais et la perdit. Elle dut céder la moitié Est de la Louisiane (et le Canada) à son adversaire et réussit à refiler l’autre moitié à l’Espagne, si peu intéressée qu’elle mit 4 ans à en prendre possession.

A l’inverse, lorsque la Louisiane redevint française 40 ans plus tard suite à la victoire de Maringo en 1800, la France, dirigée alors par Napoléon Bonaparte ne se précipita pas pour la réoccuper, laissant un temps les Espagnols la défendre. Et lorsque la date de prise de possession fut enfin fixée au 18 mars 1803, la France s’empressa de vendre le 20 avril la Louisiane aux États-Unis qu’elle jugeait mieux aptes qu’elle à la protéger des Anglais. Bonaparte n’avait pas tort, mais tout de même, la France a perdu, faute de s’en occuper, un territoire hautement stratégique et grand comme quatre fois le sien, représentant aujourd’hui 15 des 52 états américains.

Ce chapitre n’est qu’un résumé de l’excellent article sur le sujet que je me suis régalé à lire ici et que je vous conseille si vous voulez plus de détails.

Dernière nuit au Texas

Le parc naturel évoqué dans le précédent article nous refusant l’hospitalité et peu enclins à rouler beaucoup aujourd’hui, nous nous réfugions dans le RV-park le plus proche. Les RV-parks, ça ressemble un peu à nos campings ou nos aires de services pour véhicules de loisirs, mais de loin tout de même. En fait, il y a de tout. Du simple terrain vague sans aucun équipement, dont on se demande bien pourquoi les gens s’y réfugient, jusqu’au camping 4 étoiles luxueux similaire aux nôtres. Les américains se réfugient quasi-systématiquement dans les RV-parks pour la nuit, et parfois même à demeure, car leurs camping-cars ne sont pas conçus pour être autonomes. Ils sont même gigantesques, déjà très longs, mais en plus devenant très larges une fois garés grâce à des caissons latéraux extractibles. Ils sont équipés de gros frigos, de fours, de climatiseurs, de machines à laver comme à la maison. Comme si cela ne suffisait pas encore, ils tractent volontiers une remorque, une caravane ou bien une voiture. Énergivores et volumineux, ils ne peuvent guère séjourner que sur des terrains spécialisés, alors que de notre côté nous avons suffisamment d’autonomie pour rester dans la nature sans bouger une douzaine de jours en été (davantage si nous pouvons trouver de l’eau), et deux ou trois jours en hiver (les panneaux solaires ne compensant plus la consommation, il nous faut alors rouler pour augmenter notre autonomie).

*Roberto bien petit à côté de ses voisins*

Notre terrain du jour est plutôt spartiate. Déjà il nous faut trouver l’accueil. Renseignement pris auprès d’un résident d’une sorte de mobile-home, le propriétaire n’est pas là, il faut l’appeler, mais il nous propose de l’appeler à notre place. Le proprio lui communique une place et déclare qu’il passera récupérer ses sous (12 $) dans la soirée, ce qu’il fera effectivement. Pour ce prix nous avons droit à un emplacement avec un robinet d’eau. Nous aurions pu nous brancher aussi en cas de besoin, ce qui n’était pas le cas. Nous avons accès à une salle d’eau unique en béton brut, avec douche chaude lavabo et WC. Une seule pour tout le camping, mais c’est suffisant car les locaux restent dans leur maison sur roues. Nous, quand on peut trouver une douche supérieure à 1 mètre carré, on profite… Voyant les gens sortir leur barbecue, nourrir leur chien en cage, allumer leur télé, nous avons craint un moment que la soirée soit très animée, mais non, la nuit a été plutôt calme.

Étapes en Louisiane

Que ce soit sur les routes secondaires ou les autoroutes, la verdure et l’eau sont omniprésentes en Louisiane, cela contraste avec les plaines arides du Texas. Compte-tenu de la grande surface occupée par les marécages (les fameux bayous), les voies de circulation sont souvent surélevées, voire carrément sur pilotis, par centaines de kilomètres, ou plutôt de miles. Car effectivement, depuis notre arrivée aux US, nous avons dû abandonner le système métrique. Autant s’y mettre de suite pour mieux apprécier les limites de vitesse ou les distances affichées sur les panneaux. D’ailleurs, nos deux applications de routage GPS ont adapté leur affichage sans aucune intervention de notre part.

*Plaque minéralogique de l’état de Louisiane. Une particularité : il n’y en a pas à l’avant.*

Le réseau routier, contrairement à ce que l’on pourrait attendre d’un pays riche, n’est pas en super état. Les nids de poule, sans avoir l’ampleur de ceux du Mexique, sont très fréquents. En de nombreux endroits, les routes sont faites d’un matériau qui fait un bruit aigu en roulant, ou sont construite par plaques qui donnent l’impression de rouler sur une vieille voie de chemin de fer. La circulation n’est pas si facile non plus, surtout sur les autoroutes où la circulation est anarchique. Les limites de vitesse ne sont pas respectées et les dépassements se font aussi bien par la gauche que par la droite. Quand vous avez deux énormes semi-remorques qui vous doublent en même temps, un de chaque côté, c’est un rien stressant ! Et si vous voulez rester à droite pour éviter ça, immanquablement vous vous retrouvez sur une bretelle de sortie. Le point positif pour les autoroutes, que nous tentons néanmoins d’éviter dans la mesure du possible, c’est qu’elles sont gratuites.

*L’autoroute entre La Fayette et Baton Rouge: début d’une section sur pilotis de 30 km*

1. La fabrique du Tabasco

Si notre guide Lonely Planet États-Unis n’en parlait pas, le site Authentik USA présentait la visite comme incontournable. Alors nous y sommes allés et n’avons rien regretté. Comme quoi il faut toujours multiplier ses sources d’information.

C’est ici, près de la ville de La Fayette, dans l’île d’Avery, ainsi appelée bien qu’elle soit en plein milieu des terres parce qu’il s’agit d’une zone circulaire complètement entourée d’une rivière marécageuse, qu’un banquier désœuvré suite à la Guerre de Sécession a mis au point la célèbre sauce au piment rouge en 1868. Edmund McIlhenny souhaitait simplement donner du goût aux rares aliments disponibles dans cette période. Une reproduction de son carnet de notes expose d’ailleurs, en guise de preuve, la recette originale. Recette qu’il a testée d’abord auprès de son entourage en la conditionnant dans d’anciens flacons d’eau de Cologne, ce qui explique la forme du conteneur encore aujourd’hui d’actualité.

*Edmund McIlhenny et sa recette originale du Tabasco*

Tout le processus de fabrication est présenté de façon pédagogique et vivante. On apprend que les piments provenant de la région de Tabasco au Mexique sont semés en juin puis récoltés en août, uniquement lorsqu’ils sont à point, c’est-à-dire lorsqu’ils ont atteint la couleur du petit bâton que possède chaque cueilleur. Ils sont ensuite lavés, réduits en purée puis mélangés à du sel. Et ça tombe bien, du sel il y en a beaucoup car l’île est en fait un « dôme de sel », une formation géologique particulière qui descend ici plus de 9 km sous le niveau du sol. La purée salée est alors mise à fermenter dans des tonneaux en chêne scellés au sel pendant une durée de 3 ans. Cette phase terminée, la purée de piment est malaxée de façon intermittente avec du vinaigre pendant plusieurs semaines avant d’être filtrée et mise en flacons.

*Plants de piments, fermentation de la purée en tonneaux, inclusion du vinaigre, mise en bouteilles*

*Dégustation, approbation inconditionnelle et ancienne affiche promotionnelle.*
*Ah l’époque bénie où l’on pouvait tout se permettre en matière de publicité !*

Comme nous ne sommes pas dans la période de récolte, nous ne verrons pas les toutes premières étapes, mais tout le reste de l’usine est en activité, de la fabrication et du stockage des fûts jusqu’à l’embouteillage, en passant par le mélange final avec le vinaigre. Cela rend toujours les choses bien plus concrètes. Mais le plus concret, c’est bien sûr la dégustation, avec modération ici encore plus qu’ailleurs, mais pas pour les raisons habituelles !

2. Jungle Gardens

La visite des jardins attenants à l’usine était incluse dans le prix du billet, alors nous nous sommes dits pourquoi pas ? Mais ce que nous prenions pour un simple bonus s’est avéré être une attraction à part entière.

L’immense parc peut se parcourir aussi bien en voiture – ce que font la grande majorité des visiteurs – qu’à pied, solution que nous avons privilégiée. Nous sommes frappés d’emblée par ces grands arbres dont les branches sont couvertes de plantes épiphytes, certaines en forme de petites fougères, d’autres plus impressionnantes se présentant comme de grandes barbiches qui pendent et se balancent au gré du vent. Elles sont d’ailleurs appelées parfois barbes de vieillard ou encore filles de l’air, mais la dénomination la plus courante ici est celle de mousse espagnole. Ces plantes ne dépendent pas des arbres qui les supportent puisqu’elles n’ont pas de racines. Elles vivent simplement de l’eau de ruissellement et se propagent d’un endroit à un autre emportées par le vent. Elles sont volontiers utilisées ici pour garnir les matelas, moins coûteuses que les billets de banque. Nous avons adoré nous y promener.

3. J’Acadie : « Plongez dans le passé ! »

Toujours à La Fayette, un centre culturel est consacré à la culture « cajun » (« cadien » prononcé par un anglais chiquant du tabac) et nous en apprend un peu plus sur ce peuple d’émigrés français au Canada, brutalement arrachés à leur terre d’adoption par les Anglais qui venaient d’en hériter et savaient qu’ils n’arriveraient à imposer ni leur langue ni leur religion à ces irréductibles gaulois. Après une période de cavale, d’emprisonnement ou de retour forcé en France, beaucoup se sont retrouvés en Louisiane où ils ont fondé la « Nouvelle Acadie ». Peu de temps avant que la région ne devienne espagnole puis américaine. Quand on a la poisse… Cela ne les a pas empêchés de maintenir leur culture, leur religion et leur langue un peu particulière faite d’un mélange de vieux Français, de Canadien et de Créole.

A l’image de ces « courses des chevals », orthographiquement correctes en Acadien uniquement, un certain nombre d’expressions perdurent, colorées et parfois si logiques. Comme par exemple : asteur = maintenant (à cette heure) ; débourrer = déballer (un cadeau par exemple) ; froliquer = faire la fête ; galance = balançoire (pour se galancer, tiens) ; mouiller = pleuvoir ; plats = plats, mais aussi (ce serait trop simple) tasses, verres, couverts, en gros tout ce qu’on appellerait vaisselle ; plumer = éplucher (plumer des patates par exemple) ; poutine = boule faite d’un mélange de porc et de pommes de terre râpées (après avoir été plumées bien sûr)

Le centre culturel est complété par un village acadien reconstitué. Comme souvent aux États-Unis, c’est animé par des bénévoles qui nous présentent chacun un travail, une maison, voire poussent la chansonnette.

*Ici, c’est l’école. Notez bien que les Américains ont commencé par interdire complètement le Français. Mais les Acadiens se sont heureusement accrochés et le parlent toujours !*

4. La Nouvelle-Orléans

A la Nouvelle-Orléans, berceau du jazz, il est normal de trouver des statues d’Armstrong ou de Bechet dans les jardins et de rencontrer des brass band un peu partout. En que capitale de la Louisiane, ex colonie de la France au passé mouvementé, il n’est pas étonnant que les plaques de rues portent des toponymes français, espagnols ou américains. A la Nouvelle-Orléans, des bateaux munis de roues à aubes naviguent encore sur le Mississipi, tout près du célèbre quartier français avec ses maisons coloniales aux jolis balcons en fer forgé.

Sous les arcades, les boutiques d’artisanat ou d’antiquités alternent avec les restaurants où l’on sert une cuisine cajun bien relevée. Juste devant la cathédrale Saint-Louis, comme par provocation, des sorciers vaudou désenvoûtent les passants. Et près du marché français trône une statue équestre de Jeanne d’Arc. Elle n’a pourtant pas délivré la Nouvelle-Orléans des Anglais que je sache !

5. Le réveil du couloir des tornades

Nous nous réveillons avec un ciel soudainement gris et du vent qui fait osciller Roberto. La météo annonce « Alerte rouge vents violents avec risque de tornades ». Pas de chance, c’est aujourd’hui que nous avons réservé une mini-croisière sur le Mississipi en bateau avec roues à aubes. Nous nous rendons tout de même à l’embarcadère. Au guichet on nous confirme malheureusement l’annulation du départ. C’est qu’ici, dans une région régulièrement touchée par les tornades et les ouragans, on ne plaisante pas avec la météo, et ça se comprend. Le site meteomedia.com, fait justement un article sur le « couloir des tornades » dont fait partie la Louisiane. Dommage.

*Le ciel est bien sombre et le vent souffle fort : notre croisière est annulée mais on ne peut leur en vouloir !*

Nous n’avons plus qu’à poursuivre notre découverte à pied de la ville, au milieu des vieux tramways, des statues de musiciens de jazz, des immeubles qui semblent vouloir toujours être plus hauts que leurs voisins.
Nous nous arrêtons dans un musée consacré aux artistes du sud de l’Amérique du Nord, dont un cubain (Luis Cruz Azaceta) qui a le don pour mettre ses idées noires en couleurs. Son expo est d’ailleurs intitulée « What a wonderful world », c’est dire !

Puisque la journée est pourrie, nous allons faire notre lessive dans une laverie automatique. Comme son enseigne l’indique, elle fonctionne avec des pièces, mais seulement des « quarters » (0,25$). J’ai commencé par changer le plus petit billet que j’avais, 20$, et j’ai eu l’impression de rafler la mise dans une machine à sous. Les 80 pièces pesaient bien lourd dans mes poches… Et Il a fallu en insérer pas mal dans la machine pour arriver aux 4,50$ du prix du lavage. Bon, ça occupe…

Pour finir la journée en beauté, la pluie, les éclairs et le tonnerre sont arrivés et puis nous avons reçu cette alerte tornade nous invitant à nous réfugier urgemment dans l’abri le plus proche. Mais comme personne ne bougeait autour de nous, nous avons attendu patiemment que ça passe. A Rome fais comme les Romains font.

*Épilogue : une tornade est bien passée dans la journée dans une ville où nous étions la semaine d’avant…* (images du New York Post et de la chaîne 7fox) mais surtout le soir même, une autre a frappé très près de l’endroit où nous faisions notre lessive et à moins de 10 km de l’endroit où nous étions.

La nuit s’est terminée dans le calme et nous avons pu poursuivre notre route vers l’état du Mississipi. A bientôt !

*Notre parcours en Louisiane et celui depuis le Mexique*

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54. Welcome to Texas

16 mars 202217 mars 2022 Laisser un commentaire

Nous sommes maintenant au Texas. Le passage de la frontière a été quelque peu stressant compte-tenu des difficultés pour obtenir une assurance et de l’incertitude sur la durée de notre visa, mais tout cela est réglé et nous pouvons profiter pleinement de notre rêve américain.

Un passage de frontière assez stressant

Petit retour sur l’entrée aux États-Unis. Le passage de frontières, s’il est insignifiant en Europe, n’est jamais anodin lorsque l’on s’en éloigne. Nous avions deux préoccupations pour ce passage du Mexique aux USA. D’une part l’assurance de Roberto et d’autre part la durée de notre visa.

Les assureurs acceptant de prendre en charge un véhicule plaqué français conduit par un touriste français se comptent sur les doigts d’une main, et peut être même la main d’un menuisier distrait. Si l’on élimine ceux qui ne peuvent offrir de contrat en ligne, il nous reste deux possibilités : Progressive et Thum. Le second étant réputé trois fois plus cher que le premier qui n’est déjà pas donné, nous concentrons nos efforts sur Progressive. Mais bien sûr il y a un hic : il faut avoir une adresse aux États-Unis. Il semble que ce soit surtout pour expédier le courrier dans le cas où l’on choisirait l’option. Nous apprendrons plus tard qu’il y a également une raison administrative. Heureusement, nous avons des amis là-bas et les premiers que nous sollicitons acceptent de nous « prêter » leur adresse (merci Nancy et Michel). Deux semaines environ avant le passage estimé de la frontière, nous demandons un devis, code postal américain à l’appui. Il nous semble correct mais nous attendons d’être sûrs de notre date d’entrée aux US pour terminer la procédure en appuyant sur le bouton « Pay ».

*Mais pourquoi cette mention ne figurait-elle pas dans le devis ?*

Le jour dit, soit 48h avant notre passage de frontière, nous validons le devis, pensant n’avoir plus qu’à dégainer la carte de crédit. Mais au contraire, tout se complique. Les étapes de validation s’enchaînent et bloquent le processus chacune à leur tour. Alors que rien de ce genre n’était demandé pour le devis, on nous demande maintenant de certifier que notre véhicule n’est pas le seul assuré dans la famille, ce qui n’est pas le cas, d’entrer un numéro de permis new-yorkais (nos amis sont basés là), de faire rentrer notre téléphone français dans les cases prévues pour un téléphone américain, etc. Nous recommençons le devis à zéro, mais là c’est encore pire : il est écrit noir sur blanc que Progressive ne peut nous assurer compte-tenu de notre permis étranger. Pourtant pas mal de voyageurs ont réussi, eux ! Tout en lançant de désespoir – et pour assurer nos arrières – une demande de devis chez le concurrent Thum, nous interrogeons les forums de voyageurs.

*Cette fois, c’est une fin de non recevoir…*
*Pas d’assurance = bloqués au Mexique !*

Deux jours plus tard, alors que nous ne sommes plus qu’à 50 km de la frontière, nous ne sommes toujours pas assurés et nous risquons bien d’être bloqués là un moment dans une petite ville mexicaine sans intérêt. Thum n’a pas répondu, mais les internautes sur les réseaux sociaux sont plus bavards. Si certains affirment qu’il ne serait plus possible d’assurer un véhicule français, ce qui ne nous réjouit guère, d’autres nous conseillent de refaire le devis avec une domiciliation dans un état plus souple sur les permis étrangers. Ce que nous tentons derechef après avoir obtenu l’accord d’amis domiciliés cette fois en Floride (merci Chris et Tim). Et cette fois c’est bingo, nous obtenons une nouvelle proposition, que nous nous empressons d’accepter. En une demi-heure nous validons en ligne les différents documents et obtenons notre attestation d’assurance. A nous les États-Unis !

La seconde incertitude concernait la durée de séjour qui nous serait octroyée. En théorie c’est 90 jours, mais compte-tenu de notre escale de 2 jours à Miami fin janvier, le décompte pouvait très bien commencer de là, ce qui ne nous laisserait qu’un mois pour remonter jusqu’au Canada. Il nous faudra attendre le passage de la frontière pour avoir la solution. Nous traversons le Rio Grande, rivière qui sépare les USA du Mexique, à Piedras Negras. L’attente est quasi nulle, le contrôle absent côté Mexique, et nous sommes rapidement pris en charge par la douane américaine.

*Traversée du Rio Grande, la rivière qui marque la frontière, et arrivée au contrôle américain*

Un agent nous emmène dans une petite salle pendant que deux autres s’occupent de fouiller Roberto, à la recherche de substances interdites comme tous les aliments frais par exemple. A l’intérieur du poste de douane, 4 agents s’affairent, viennent nous poser des questions de temps en temps puis nous renvoient à nos sièges. 3 autres personnes attendent avec nous. Trois quarts d’heure et un changement d’équipe plus tard, l’une de ces personnes finit par obtenir ses papiers et sortir. Nous commençons à trouver le temps long et imaginons ce que pourrait être l’attente s’ils avaient à gérer le débarquement d’un A380. Mais nous restons patients. Une demi-heure encore et c’est la distribution des passeports et visas pour les 2 autres personnes et nous. Nous regardons le papier : nous sommes autorisés à voyager aux USA jusqu’au 4 juin, soit 88 jours, youpi ! Ils ont juste déduit les 2 jours de Miami. C’est donc très heureux que nous remontons dans Roberto et reprenons la route, côté américain cette fois, avec la satisfaction de pouvoir prendre tout notre temps.

*Nous sommes enfin entrés aux États-Unis !*

San Antonio et ses célébrités

Nous démarrons notre visite du Texas par San Antonio et son célèbre Fort Alamo où moururent en héros en 1836 les colonels Davy Crockett, James Bowie et William Travis, ainsi qu’environ 200 de leurs soldats. Une défaite certes mais qui conduisit à l’indépendance du Texas (alors mexicain) 6 semaines plus tard. La visite est gratuite, mais vu le nombre de gens qui sortent de la boutique coiffés de la célèbre toque à queue de raton laveur, on ne se fait pas de soucis pour les conservateurs.

*L’Alamo (ancienne mission espagnole transformée en fort le temps d’une bataille) et ses héros*

Mais San Antonio connaît d’autres célébrités. Les commentaires sous les photos vous les présenteront.

St Antoine de Padoue a donné son nom à la ville, découverte par les espagnols le jour de sa fête, un 13 juin. Heureusement qu’ils n’ont pas traîné en chemin.S’ils étaient arrivés 8 jours plus tard et la ville se serait alors appelée « été ». Pas terrible, non ?

*David Jones était sans doute un grand admirateur du colonel James Bowie, l’un des héros de la bataille de Fort Alamo, pour lui avoir pris son patronyme et devenir vous savez qui.*

Frédéric Dard aurait pointé au hasard sur la carte des États-Unis pour trouver son pseudo et le nom de son célèbre commissaire. Je ne suis pas sûr que cela émeuve les habitants de la ville ni que cela ait joué un rôle dans le succès de la saga. Mais, n’en déplaise à ma prof de Français qui voulait absolument que je lise « autre chose », j’ai avalé pas mal de ces romans policiers au langage assez vert dans ma jeunesse, et ce sont peut-être eux qui m’ont donné ce goût pour les jeux de mots laids.

*Tony Parker est par contre l’enfant chéri de San Antonio, après avoir joué 17 saisons dans l’équipe de basket locale dont 4 victorieuses en NBA.*

La Tour des Amériques, 229m de haut, construite pour l’exposition universelle de 1968 et la Torche de l’Amitié offerte par le gouvernement mexicain sont deux emblèmes de la ville visibles de loin.

*Le Riverwalk, agréable réseau de canaux bordé de boutiques et restaurants, fait parfois qualifier San Antonio de Venise du Texas. Mais bon, rien à voir.*

Le Quartier du Roi William est le centre historique de San Antonio. Vers 1850, beaucoup de riches Allemands s’y sont installés et ont bâti de grandes demeures de style Grec, Victorien ou Italien, avant de les abandonner un siècle plus tard. Une association s’emploie à les réhabiliter petit à petit. Le nom vient du roi Prusse Wilhem Ier.

*Vous avez sous les yeux les bottes les plus grandes du Monde. Celles de Berthe ?*

*Lui, c’est Bertrand. Enfin c’est le nom dont nous l’avons baptisé ce matin-là*
*en l’observant jouer avec un sac en plastique. Vous l’avez ?*

*Last but not least, comme ils disent là-bas, voici maintenant une attraction-phare de San Antonio, le Buckhorn Saloon & Texas Ranger Museum, un musée-restaurant peu ordinaire.*

Les trophées de chasse à l’extérieur, les automates de foire à l’entrée et le cow-boy à l’accueil vous mettent déjà dans l’ambiance. Mais le plus spectaculaire apparaît dès que l’on s’avance dans la salle du restaurant : ses murs et ses luminaires sont entièrement couverts de centaines de têtes bêtes à cornes et autres animaux empaillés de tous les continents, que l’on retrouvera d’ailleurs dans la dizaine de pièces que compte le musée, accompagnées de mobilier assorti (à cornes donc)

Cette impressionnante collection a été rassemblée petit à petit par un habitant de la ville, Albert Friedrich, qui, souhaitant doper la fréquentation du saloon qu’il ouvrit à l’âge de 17 ans, lança la promo « 1 corne contre une bière ou un whisky ». Inutile de vous dire le succès, il suffit de regarder autour de soi.

Le musée est ouvert depuis 1881 et s’est étoffé au fil des années, complété notamment par une exposition sur les rangers texans célèbres, dont le fameux Frank Hamer, connu pour avoir mis fin à la carrière criminelle de Bonnie & Clyde. Des lieux comme ça, on adore et on en redemande !

Waco

Cette petite ville au cœur du Texas est célèbre pour être le lieu où a été inventé le cola Dr Pepper, peu connu en France mais plus commun aux États-Unis. La boisson a été commercialisée en 1885, soit un an avant le Coca-Cola. L’usine de production initiale se visite et présente bien entendu toute l’histoire de la découverte.

Un pharmacien local travaillait à ses heures perdues dans un « drugstore » qui distribuait des boissons gazeuses sucrées par l’intermédiaire d’une « fontaine à soda », comme c’était très en vogue alors. Il décida de mettre au point sa propre formule, associant une trentaine d’ingrédients et commercialisa sa boisson en s’appuyant sur des bases scientifiques. Notamment sur des publications décrivant les bienfaits sur la santé des eaux thermales et autres sels minéraux, il profita d’une étude démontrant que le taux de sucre dans le sang était au plus bas vers 10h30, 14h30 et 16h30 pour axer toute sa promotion sur la nécessiter d’apporter de bonnes quantités de glucose, par l’intermédiaire de sa boisson si possible, à 10h 14h et 16h. Ce qui est archi-faux bien entendu, mais money is money.

Le succès commercial a été au rendez-vous, même s’il a fallu s’associer au fil des années aux marques Seven-Up puis Schweppes et quelques autres pour lutter contre la concurrence. La visite reste intéressante et bien documentée et se termine bien évidemment par une dégustation. Il est amusant de voir d’ailleurs qu’il est systématiquement proposé au bar, moyennant finances bien sûr, de doubler voire de tripler la dose incluse dans le billet d’entrée, ou pire encore d’y adjoindre une énorme glace. 500 ml de soda + 500 ml de crème glacée = 1 600 Kcal, soit 60 % des besoins quotidiens d’un homme et 76 % des besoins quotidiens d’une femme. Et à regarder les tables voisines de la nôtre, l’option a malheureusement un certain succès, enfants compris.

Waco compte également un autre site intéressant où depuis quelques années des mammouths ont été découverts. Une vingtaine de squelettes fossilisés ont été mis au jour, pour la plupart transférés dans des musées ou des laboratoires scientifiques, mais, et c’est ce qui fait l’originalité du lieu, les derniers ont été laissés en place, protégés par une sorte de grand hangar où les fouilles d’ailleurs se poursuivent. Un plongeon émouvant de 70 000 ans dans le passé. Le rassemblement de tous ces animaux en un même lieu est expliqué par une crue soudaine à l’endroit où ils venaient s’abreuver.

Enfin un supermarché de Waco nous a permis de faire quelques courses originales : un joli gâteau multicolore et du café en sachets à infuser. De façon plus banale, nous avons acheté aussi de la soupe en sachets. Sans trouver la marque que nous nous attendions à trouver ici, la Waco minute soupe 😉

Fort Worth

Cette ville proche de Dallas nous a attirés pour son musée d’art moderne, dont l’architecture en vastes salles de béton brut permet une bonne mise en valeur des œuvres exposées, mais surtout pour son quartier de Stockyards qui nous a plongés en plein far-west. Les façades de bois dans les rues, les saloons typiques avec leurs portes battantes, les étals de bottes et de chapeaux, les cow-boys circulant à cheval ou menant un défilé de buffles aux cornes géantes, les charrettes bâchées, l’arène de rodéo, et même le train qui entre toutes sirènes hurlantes dans un hall bondé vous immergent complètement dans le western, ambiance encore renforcée par la musique country omniprésente.

*Quelques oeuvres du Musée d’Art Moderne parmi les nombreuses exposées*

*Dans les rues de Fort Worth Stockyards*

Dallas

Nous nous y sommes garés au pied des gratte-ciels (Roberto était très impressionné) pour aller voir le Musée du Sixième Étage. Ce nom énigmatique ne vous dit peut-être rien, mais réfléchissez aux premières choses qui vous viennent à l’esprit concernant Dallas. Une fois éliminée la célébrissime série télévisée des années 80, dont nous aurions d’ailleurs pu visiter le ranch (Southfork) si nous avions été des fans de la famille Ewing, il ne vous reste que l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy en 1963.

Le 6ème étage c’est bien évidemment celui du bâtiment d’où ont été tirés les coups de feu qui ont tué le 35ème président des États-Unis, les impacts étant marqués sous forme de croix sur l’avenue qui passe devant (zoomez sur l’image pour les voir si besoin)

Un musée très fréquenté y présente tout le contexte politique du moment, l’attentat en détails et toute l’enquête qui a suivi. Malgré la minutie des enquêteurs, les reconstitutions, les nombreuses expertises médicales, balistiques et acoustiques, malgré les 20 000 pages du rapport final en 26 volumes, plus de la moitié de la population américaine croit encore à un complot. La crise sanitaire récente nous a montré que c’était humain.

Houston

A l’instar des astronautes de la mission Apollo 13, nous avons rencontré un problème avec cette ville gigantesque, la plus grande du sud des États-Unis. Sur la demi-douzaine de visites escomptées, nous n’en ferons qu’une seule (une belle demeure et ses jardins au bord d’un bayou), les autres étant véritablement inaccessibles en raison des embouteillages et de l’impossibilité de se garer. La ville ne manque pourtant pas de places, mais elles sont pour la plupart privées : d’immenses parkings vides réservés à tel presbytère ou telle entreprise et de nombreux emplacements disponibles mais interdits d’accès si l’on n’est pas résidents du quartier sont autant d’éléments agaçants lorsque nous sommes au troisième tour du pâté de maisons à la recherche désespérée d’un stationnement. Nous souhaitions également nous rendre dans un grand parc verdoyant du centre-ville, mais les multiples déviations et les longues files de voitures nous ont fait jeter l’éponge. Il faut dire que le parc abrite aussi un zoo et que nous sommes en période de vacances scolaires. Pour cette dernière raison, nous avons abandonné l’idée de nous rendre au centre spatial de Houston. Nous resterons sur notre superbe visite de Cap Canaveral d’il y a une douzaine d’années. En bref, nous avons véritablement fui Houston !

San Jacinto

Ce lieu à la fois imprégné d’histoire et verdoyant nous redonne du baume au cœur. Est ici érigé un monument, le plus haut obélisque du monde, de 172 m de hauteur, surmonté d’une étoile, en hommage aux combattants de la bataille de San Jacinto décisive dans la révolution texane en 1836. Cette bataille a été une revanche après la défaite de l’Alamo un mois et demi auparavant. Les assaillants texans ont d’ailleurs donné l’assaut contre les occupants mexicains aux cris de « Souviens-toi de l’Alamo », phrase devenue un temps la devise du Texas une fois l’indépendance obtenue. Le lieu est typiquement américain : espaces verts bien entretenus, routes carrées à sens unique, drapeaux géants et monument intégralement en béton. D’ailleurs, la ville la plus proche, s’appelle Bay Town, ça ne s’invente pas.

Réserve nationale de Big Thicket

Nous complétons ce retour au vert par un parc naturel. Une balade agréable avec beau temps et températures douces dans une forêt adaptée à la montée régulière des eaux. Notre seul regret est de ne pouvoir y dormir. Tout est assez verrouillé aux États-Unis, nous aurons certainement l’occasion d’en reparler.

Quittons-nous sur ces images. A très bientôt !

*Et notre route au Texas. L’état est grand comme la France, difficile d’aller partout !*

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