Articles – Page 12 – En route avec Roberto

93. Dernière étape au Mexique

3 mars 20233 mars 2023 Laisser un commentaire

Nous terminons notre visite du Mexique par la péninsule du Yucatan. Comme nous l’avions prévu, l’abondance de touristes et la dérive commerciale nous ont gâché quelque peu le plaisir. Nous avons néanmoins fait encore de belles découvertes et pu enfin cocher sur notre liste d’incontournables le site maya de Chichen Itza.

Merida

Nous attendions peut-être trop de la capitale de l’État du Yucatan, encensée par les visiteurs qui découvrent le Mexique à partir de Cancun. Mais, c’est un peu comme visiter l’église de Vendeuvre-sur-Barse en sortant de la cathédrale de Reims. Les comparaisons sont inévitables. A côté de Guanajuato, Puebla, San Miguel de Allende, San Cristobal de las Casas ou même Campeche, il n’y a pas photo. D’ailleurs j’en ai pris très peu. Je n’ai pas envie de montrer ce qui n’est pas beau ou ce qui ne m’a pas plu. Le centre-ville est envahi de non-mexicains, touristes peut-être ou pire résidents (les nord-américains sont nombreux à s’être installés ici) et les boutiques se sont adaptées à eux : souvenirs à gogo, bars avec musique américaine, restaurants de burgers pizzas ou autres sushis. D’un coup, c’est la première fois que ça m’arrive dans ce pays, je ne me suis plus senti au Mexique. Et Claudie et moi craignons beaucoup la suite de la visite du Yucatan.

*Le monsieur n’a pas l’air heureux de poser, le drapeau mexicain est en berne : à l’image de la ville ?*

Nous avons tout de même aimé – restons positifs – le petit musée d’art populaire du Yucatan, le palais du gouverneur avec ses fresques, et quelques bâtiments de l’avenue des Campos Eliseos. Vous avez reconnu nos Champs Élysées, mais ce n’est qu’un surnom. C’est juste que Paseo de Montejo ça passe moins bien auprès des touristes.

*Musée de l’art populaire du Yucatan : d’abord des robes brodées magnifiques*

*puis des animaux inquiétants, surtout dans les toilettes !*

*Des personnages connus (comment dit-on Frida Kahlo au pluriel ?) ou moins : la composition de droite s’intitule étonnamment « scène de la vie quotidienne »*

*Petit tour en centre-ville sur l’avenida Campos Eliseos, avec quelques beaux bâtiments*,

*et ce Palais du Gouverneur décoré de fresques du dernier grand muraliste mexicain Fernando Castro Pacheco, avec pour thème l’affrontement entre Mayas et Espagnols.*

G: Salvador Alvarado, gouverneur de Merida ayant permis la libération des esclaves Mayas
D: Felipe Carillo Puerto et Lazaro Cardenas, défenseurs des paysans indiens

*Dénonciation de la vente d’Indiens au Yucatan entre 1848 et 1861*

Salle des fresques historiques. On y trouve notamment ce portrait du frère Diego de Landa, un moine franciscain cruel et fanatique qui fit notamment brûler presque tous les écrits des Mayas, mais paradoxalement eut ultérieurement un rôle-clef dans le déchiffrage de leur écriture

*Animation de rue sur la place centrale. Un public à 95% mexicain, dont la vie quotidienne n’intéresse manifestement pas les touristes*

Izamal, jaune grâce à qui ?

Izamal, 15 000 habitants, est peuplée majoritairement de descendants mayas qui ont su résister à la pression espagnole. Au tout début, vers le VIème siècle, c’était une grande cité bâtie sur 3 collines, dédiée au dieu Itzamma censé attirer la pluie (le nom signifie « rosée qui descend du ciel) et grand lieu de pèlerinage. Pas moins de 7 pyramides y ont été construites. Elle fut abandonnée un peu avant l’arrivée des conquistadores qui prirent possession des lieux et bâtirent leurs églises par-dessus les pyramides et/ou en se servant de leurs pierres. Cette période coloniale nous laisse un joli centre-ville et le célèbre couvent St Antoine de Padoue. Quelques pyramides sont encore visibles et sont en cours de restauration.

Mais le plus spectaculaire à Izamal, et ce qui attire nombre de touristes, c’est sa couleur jaune presque exclusive. Les chrétiens disent tous que la ville a été repeinte aux couleurs du Vatican pour l’arrivée du pape Jean-Paul II en 1993. Mais un certain nombre de bâtiments étaient déjà jaunes avant. Pour faire fuir les moustiques (si c’est vrai on va peut-être faire repeindre Roberto) ou pour faire référence au maïs, plante sacrée des Mayas ? Toujours est-il que ce ravalement massif a donné un véritable coup de jeune (de jaune 😉) à la ville et qu’à défaut de faire fuir les moustiques cela a attiré bon nombre de touristes. Le jaune, avec le blanc (un peu de fantaisie tout de même) ont été décrétés couleurs officielles par la municipalité en 2002.

A Izamal tout est jaune et blanc — *A Izamal, tout est jaune et blanc*

Les murs les voitures les etals des marchands les gilets — *Les murs, les voitures, les étals des marchands*…

Les coins de rues — *les coins de rues,*

Zet meme le cimetiere — *et même le cimetière*…

et meme — *et même la maison bleue (!) et même les chevaux…*

*et même la maison bleue (!) et même les chevaux…*

et meme les gilets — *et même les gilets !*

La faute a qui — *Et tout ça la faute à qui ???*

La religion catholique — Pourtant la religion catholique n’a pas fait que du bien ici. Malgré le panneau de mise en garde, on retrouve des pierres des temples mayas dans les murs du couvent. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais !

Pourtant la religion catholique n’a pas fait que du bien ici. Malgré le panneau de mise en garde, on retrouve des pierres des temples mayas dans les murs du couvent. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais !

A Izamal les plaques de rue ont du cachet — *A Izamal, les plaques de rue ont du cachet*

et font encore reference au dieu pluie des Mayas — *Le Dieu-pluie des Mayas n’a pas été oublié, mais ce cheval on dirait que oui… Vous ne l’appelleriez pas Maurice, vous ?*

Chichen Itza, l’incontournable

Le site maya de Chichen Itza est effectivement le plus célèbre, le mieux restauré et le plus fréquenté du Yucatan. Avec 8000 visiteurs quotidiens, il a fallu la jouer fine pour éviter la cohue. Nous nous sommes garés la veille sur un petit parking en herbe à 10mn à pied du site, nous avons mis le réveil et à 7h45 nous étions parmi les premiers dans la file d’attente pour prendre les billets et entrer ainsi dès l’ouverture à 8 heures.

Pour visiter Chichen Itza il faut se lever tot — *Pour visiter Chichen Itza il faut se lever tôt. A 8h10 dans le site on peut encore être seul sur les photos !*

et a h — *enfin, seuls avec les varans…*

Nous avons pu ainsi cheminer tranquillement autour des différents édifices et comprendre leur fonction. Ainsi la pyramide de Kukulcan, celle qui figure sur toutes les cartes postales, était une représentation géante du calendrier maya. La plateforme des crânes dont le nom est dû à la frise qui l’entoure servait de palissade pour exposer les têtes des prisonniers de guerre ou de l’équipe perdante au jeu de balle (ah la grande époque !). La plateforme des aigles et des jaguars juste à côté était le lieu où ces animaux (ou peut-être des guerriers du même nom) dévoraient le cœur des victimes décapitées. Le groupe des mille colonnes, lorsqu’il avait encore son toit, servait de lieu de grandes réunions populaires. Et l’observatoire permettait de déterminer le meilleur moment pour les cérémonies en fonction de la position des astres.

Ce qui est particulier ici, c’est la coexistence d’éléments mayas, comme cette pyramide en restauration, ou les « serpents à plumes » qui bordent l’escalier ci-dessous, et d’éléments toltèques, comme ces colonnes multiples. Pourtant les Toltèques vivaient loin de là, près de Mexico

Ce qui est particulier à Chichen Itza, c’est la présence sur le même lieu de vestiges mayas et de vestiges toltèques, malgré l’éloignement géographique de ces derniers, et la présence de plusieurs cenotes (voir l’article suivant) qui ont permis d’approvisionner la ville en eau et d’en faire un lieu de pèlerinage important.

*Le cenote sacré de Chichen Itza. On y a retrouvé des trésors et des squelettes…*

La plate-forme des crânes a un petit air de Mars Attack. De l’observatoire à droite, les Mayas ont peut-être vu venir les envahisseurs. En vrai, les crânes évoquent les sacrifices humains et les Mayas étaient très évolués en astronomie. Des évènements célestes prévus par eux se révèlent encore exacts aujourd’hui à quelques secondes près

*Seule une micro-partie du site est visitable. Partout autour, on restaure sans relâche*

Au total une belle visite que nous avions depuis longtemps dans nos incontournables. Voilà chose faite !

*et nous avons bien fait de venir tôt, car en ressortant le parking des cars était plein !*

La grimpette et la trempette

Les deux activités favorites des touristes au Yucatan sont de grimper sur les pyramides mayas et de se tremper dans l’eau.

Pour la grimpette, la chose est de moins en moins autorisée par les autorités car jugée offensante par les descendants mayas et délétère pour les bâtiments par les conservateurs de ces derniers. Les marches étant très raides, elle peut de plus être dangereuse. Une touriste s’est d’ailleurs tuée en 2006 en chutant de la grande pyramide de Chichen Itza, inaccessible depuis. L’interdiction semble chagriner nos grimpeurs, qui s’échangent sur les réseaux sociaux les « bonnes adresses », celles des temples qu’il est encore possible d’escalader, afin de publier la photo sommitale la plus instagrammable possible, avec sourire Colgate, lunettes en serre-tête, genou plié ou ridicule petit saut à 20cm.

*Photos de touristes publiées sur Instagram. Respectivement 10099 et 4568 mentions J’aime…*

Pour la trempette, les plages ne manquent pas, mais les photos de sable blanc et de mer turquoise se ressemblent toutes, et il devient de plus en plus difficile de cacher les chaises-longues qui ont envahi la totalité du littoral. C’est là que les cenotes ont leur intérêt : ces puits naturels à ciel plus ou moins ouvert ne se trouvent guère qu’au Mexique et en Amérique centrale : la rareté mondiale et le caractère photogénique de ces grottes, volontiers décorées de stalactites ou de racines qui pendent, attirent les touristes comme des mouches et incitent les propriétaires à pousser à la consommation. On trouve maintenant volontiers dans ces lieux autrefois purement naturels plongeoirs, bars, restaurants et boutiques de souvenirs. Sans oublier les pancartes tape-à-l’œil et les rabatteurs au bord des routes.

*Allez, venez avec nous, on va vous montrer le Cenote Suytun, près de Valladolid*

*A la base, une belle grotte avec un orifice qui laisse passer le jour, des stalactites et des poissons-chats à profusion. Mais on y a construit cette plate-forme…*

et du coup on trouve 10 personnes dans l’eau mais 30 qui font la queue pour juste prendre le genre de photo qu’on voit à droite. La plupart des photographiés ne baignent même pas car l’eau est un peu froide !

*En fait, j’ai préféré la vue vers le haut à celle vers le bas*

Pourtant les cenotes étaient considérés sacrés par les Mayas, et sans doute encore par leurs descendants. A la fois parce qu’ils représentaient les seules réserves d’eau douce dans la région, mais aussi parce qu’ils permettaient de communiquer avec l’inframonde de leur religion. On y jetait volontiers offrandes et humains sacrifiés. Le cenote sacré de Chichen Itza, référence en ce domaine, reste heureusement fermé à la baignade.

Bacalar

La péninsule du Yucatan ne possède guère de lacs, tant le sol calcaire est poreux, et celui-ci fait exception. Mais parce qu’il est alimenté en permanence, comme les cenotes, par des rivières souterraines. Le lac Bacalar, situé en fait dans la province du Quintana Roo, fait 42 km de long et 2 à 4 km de large. Il est surnommé le lac aux 7 couleurs, qu’il renvoie merveilleusement grâce à un fond blanc. L’eau y est théoriquement transparente et propice au snorkeling, mais nous n’aurons pas cette chance, « victimes » d’un vent fort et générateur de clapot et de turbidité de l’eau. Il nous reste les couleurs, du jaune-vert des bords le matin au turquoise caribéen en milieu de journée. Nous l’avons visité en deux endroits : un petit camping pour la nuit dans un endroit paradisiaque que nous n’avons eu que pour nous (l’accès un peu compliqué explique peut-être cela), et la ville de Bacalar, jolie mais un peu trop touristique à notre goût.

*De jolis pontons qui incitent à la rêverie ou à la photographie*

*Le nom de la ville comporte 7 couleurs, comme son lac. Mais ce ne sont pas les mêmes !*

*on en voit bien quelques nuances ; vers midi le turquoise caribéen commence à s’affirmer*

*On peut même en profiter à l’intérieur de Roberto. Fenêtres bien ouvertes pour se rafraîchir avec la brise*

*Une dernière vision des belles couleurs de ce lac aux eaux malheureusement agitées ces jours-ci, mais où nous avons passé un bon moment*

Chetumal, porte du Belize

Cet ancien port maya à l’extrémité Sud de la péninsule du Yucatan, capitale provinciale du Quintana Roo, est une ville plutôt tranquille et aérée – il y souffle aussi cette bonne brise qui nous a gênés à Bacalar. Elle n’a que peu d’attrait touristique et représente surtout pour nous une base logistique afin de préparer notre entrée au Belize. Il nous faut étudier la liste des formalités administratives et photocopier les documents nécessaires, vider le frigo de ce qui peut chafouiner les douaniers (ils sont connus pour faire leurs courses dans les réfrigérateurs des vanlifers…), anticiper la disparition de nos forfaits Free, qui deviendront inopérants après 2 ans de bons et (presque) loyaux services, et surtout la non disponibilité de notre précieux AdBlue jusqu’au Costa Rica, soit 3 à 6000 km selon le parcours que nous déciderons. Un peu de lessive aussi. Pleins d’eau et de gasoil (c’est plus cher au Belize).

*Les lettres de la ville, très distinguées avec leur caractères mayas et leur iguane, et la Mer des Caraïbes, peu attrayante ce jour-là*

Nous avons stationné pour la nuit en centre-ville, sur une petite place près de la mer, aux côtés d’une petite fête foraine que nous pensions inactive en semaine. Nous avons été un peu inquiets de la voir se réveiller le soir, mais la surprise a été grande de constater que tout a fonctionné jusque vers 23h sans aucune musique, sans aucun bruit en fait. Une exigence des riverains sans doute, parce qu’au Mexique la musique est quand même très présente au quotidien.

Eh bien il ne nous reste plus qu’à passer cette fameuse frontière. Retrouvons-nous bientôt au Belize !

Parcours dUxmal a la frontiere Mexique Belize — *Parcours d’Uxmal à la frontière Mexique-Belize. Version zoomable ici*

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92. Première approche des Mayas

26 février 202326 février 2023 Laisser un commentaire

Avec l’arrivée dans l’état du Chiapas, nous entrons sur le vaste territoire qu’occupaient les Mayas au premier millénaire. Nous allons tenter de comprendre peu à peu cette culture et découvrir parallèlement une nature riche et sauvage.

Carnaval mystérieux

En route pour les cascades d’El Chiflon (voir plus loin), nous traversons la petite municipalité de Las Rosas, en pleine effervescence : des danseurs déguisés d’une manière très particulière (voir les photos) s’agitent au son d’une musique latino. Nous nous arrêtons observer, photographier, filmer. Malheureusement, notre niveau d’Espagnol ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe précisément. Tout au plus une inscription sur une statue fait état d’un carnaval spécifique à cette ville. J’attends d’avoir du réseau pour interroger mon « ami » Google, qui ne trouve que des documents en langue ibérique et qui les traduit très mal. Du texte confus, j’arrive à deviner qu’il s’agit d’une tradition remontant à 150 ans, que les personnages sont des « Tancoy » et représentent les indigènes présents avant l’arrivée des conquistadores et qui se moquent de ces derniers. Si vous avez mieux, je prends !

*Connaissiez-vous ce carnaval des Tancoys ?*

Pour le ti’posh on repassera

Sur la route, nous croisons ou doublons beaucoup de camions chargés au maximum de canne à sucre. Au Chiapas, on en fait du pox ou du posh (c’est pareil, le second est la prononciation du premier). Rien à voir avec le rhum, la canne est mise à fermenter avec du maïs et du blé avant d’être distillée. Et donc pas de « ti’posh » ici, la boisson étant davantage utilisée pour des raisons rituelles ou médicinales que pour la convivialité. Ce sont principalement les ethnies amérindiennes qui le consomment.

*Un camion tellement chargé de canne à sucre qu’il en perd à chaque « tope » (un bon moyen de les repérer du coup)*

Un chiffon font font

Les cascades d’El Chiflon sont un incontournables lorsque l’on visite le Chiapas. C’est un ensemble de 5 chutes d’eau de 25 à 120 m de hauteur disposées sur une rivière d’un joli bleu turquoise. Si les cascades possèdent des noms assez poétiques (le soupir, aile d’ange, voile de mariée, arc-en-ciel, quinze ans), je n’ai pas compris pourquoi l’ensemble s’appelait aussi trivialement « le chiffon ». Sinon la balade est courte et agréable, un chemin ombragé monte gentiment dans la forêt le long du cours d’eau, et les différents points de vue se dégagent les uns après les autres jusqu’à la chute finale (c’est le cas de le dire) et ses 120 mètres de hauteur. La plus grosse difficulté est de choisir dès le départ entre le chemin de droite et celui de gauche. Car les deux existent, ne se rejoignent jamais et mènent tous à la chute finale. Comme en politique, tiens !

Le chemin dacces aux cascades — *Le chemin d’accès aux cascades, plutôt agréable. C’est celui de gauche. Moins de barrières à droite il me semble…*

Un cours deau dun joli bleu — *L’eau est vraiment d’un joli bleu. En haut à droite la cascade du soupir, en bas celle de l’aile de l’ange*

La cascade du soupir — *L’eau est vraiment d’un joli bleu. En haut à droite la cascade du soupir, en bas celle de l’aile de l’ange*

et la plus haute le voile de la mariee — *Pause méritée devant la cascade du voile de la mariée, avec un bel effet arc-en-ciel en bas*

avec un bel effet arc en ciel sur le bas — *Pause méritée devant la cascade du voile de la mariée, avec un bel effet arc-en-ciel en bas*

Le debit etait trop fort pour la baignade... et la temperature bien fraiche — *Le débit était trop fort pour la baignade… et la température bien fraîche* !

De quoi se faire gondoler les vénitiens

La région de Montebello, dans le sud-est du Chiapas, est connue pour ses multiples lacs entourés d’une forêt dense. Chacun a sa personnalité et notamment sa couleur. Il est étonnant d’ailleurs d’observer deux lacs voisins séparés par une bande de terre ou une route, abhorrant deux teintes complètement différentes. Une autre particularité pour plusieurs de ces étendues d’eau est de pouvoir être traversées en radeau. De bons vieux radeaux tout simples faits de troncs d’arbres assemblés dans le sens de la longueur par d’autres troncs faisant office de bancs. Les touristes mexicains viennent s’y faire promener. Ceux que nous avons vu, de loin, semblaient avoir les pieds dans l’eau… Pas très rassurant tout ça. Mais contrairement à Venise, les gilets de sauvetage sont obligatoires. C’est sûr, ça fait beaucoup moins romantique !

Un premier lac vert emeraude — *Un premier lac vert émeraude*,

*Le second est bleu glacier, tandis que le troisième est plutôt caca d’oie…*

Celui la se traverse en radeau — *Ce dernier lac se traverse en radeau… d’un modèle quelque peu rudimentaire !*

*Ce dernier lac se traverse en radeau… d’un modèle quelque peu rudimentaire !*

Nous avons prefere le voir de loin — *Nous avons préféré le voir de loin*

Finalement les barques ca mallait bien — *et finalement on a regretté les barques !*

Le jour où le singe araignée vint manger dans ma main

Ces singes graciles ont la queue et les membres à la fois noirs, velus et démesurés par rapport à leur corps, leur donnant quelque peu l’apparence d’une grosse mygale, ce qui leur a valu leur qualificatif arachnoïde. Ils sont nombreux dans la région et nous avions d’ailleurs pu en observer à peine quelques jours auparavant lors de notre traversée du canyon de Sumidero. Mais ils étaient à bonne distance. Ici, dans ce petit lodge du village de Reforma Agraria, nous avons pu les voir de tout près. Deux d’entre eux ont en effet pris l’habitude de venir y quémander leur dessert. L’un, assez farouche, attend que l’on s’éloigne pour aller ramasser quelques morceaux de banane placés au creux d’un arbre, mais l’autre plus hardi descend carrément chercher sa friandise favorite dans la main de ceux qui veulent bien se prêter au jeu. Je n’ai pas hésité. Un grand moment.

*C’est d’abord la patronne qui s’y colle et nourrit son visiteur du soir. Non non ce n’est pas moi à droite !*

*Puis vient mon tour. Premier essai raté avec le plus timide. Mais le copain plus hardi vient se servir dans ma main*

Sinon la propriete est magnifique — *Sinon les abords du lodge (qui accepte aussi bien les hébergements en chambres que les vans) sont magnifiques, avec cette rivière paisible et sa jungle verdoyante*

A la recherche des guacamayas

Vous connaissez sans doute, surtout si vous êtes cruciverbistes, les guacamayas sous un autre nom : les aras rouges. Ce centre où nous avons passé la nuit, en compagnie des singes araignées puis des singes hurleurs est en fait un lieu de préservation de l’espèce, créé par une quarantaine de familles indiennes (ethnie nantèque) venues s’installer là. En 1991, ils ont installé 30 nids très haut dans les arbres, et apparemment ça marche, les aras viennent s’y reproduire. Malheureusement pour nous, ce n’est pas la bonne saison pour les voir, nous devrons nous contenter que quelques spécimens en cage. Mais nous aurons bien sûr l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ces volatiles aux couleurs spectaculaires.

Au centre des guacamayas nous avons trouve notre future maison encore — Au Centro ecotouristico de Las Guacamayas, nous avons trouvé notre future maison (encore) : elle aura un jardin plein de fleurs et d’arbres fruitiers tropicaux. Si on finit à Romorantin, vous aurez le droit de rigoler !

Mais ce sont surtout les aras que nous sommes venus voir — *Mais parlons des aras : ce sont surtout eux que nous sommes venus voir*

Le centre en heberge quelques uns — Le centre en héberge quelques uns, initialement blessés peut-être, mais a surtout vocation à favoriser leur retour dans leur habitat naturel, en installant et en entretenant des nids. 40m minimum, c’est haut !

Le centre en héberge quelques uns, initialement blessés peut-être, mais a surtout vocation à favoriser leur retour dans leur habitat naturel, en installant et en entretenant des nids. 40m minimum, c’est haut !

Le plus grand des perroquets (jusqu’à 95 cm de long !) ne vit plus au Mexique qu’à cet endroit précis du Chiapas, après avoir été victime d’un braconnage abusif et d’une raréfaction de son milieu naturel (jungle avec de hauts arbres). Entre 4 et 8 ans, il choisit un partenaire à qui il sera fidèle toute sa vie. Ils vivront heureux et auront, on leur souhaite, beaucoup de petits aras.

Bonampak, notre premier site Maya

Depuis leur arrivée dans la région quelques millénaires avant JC – les historiens sont incapables de s’entendre sur une date exacte – les Mayas ont conquis peu à peu un empire centré sur la péninsule actuelle du Yucatan, allant du Chiapas jusqu’au Honduras, soit environ 300 000 km2. C’est quatre fois moins que les conquêtes de Napoléon, mais ce dernier avait l’avantage de posséder la roue, les chevaux et la Banque de France pour soutenir ses campagnes.

Grands architectes, les Mayas ont construit d’immenses cités, avec comme pour nous des bâtiments publics et religieux qui résistent au temps grâce à une main d’œuvre bon marché et soumise aux impôts, et des maisons d’habitation beaucoup moins solides qui s’effondrent au premier coup de marteau-piqueur dans la rue. Seuls les premiers persistent partiellement ce jour, mais donnent une bonne idée de l’ensemble. Encore faut-il imaginer ces vieilles pierres couvertes de stuc (un enduit à base de chaux et de sable) puis décorées de motifs multicolores.

*Des édifices qui ont surmonté presque 2 millénaires. Claudie donne l’échelle et la verticale…*

Bonampak, notre premier site Maya, est justement celui qui possède les plus belles peintures murales. Elles sont à la gloire des dynasties qui ont régné ici et vont de la présentation des descendants aux scènes de batailles et tortures qui s’en suivent. Le reste des structures a le charme suranné des vieilles bâtisses envahies peu à peu par la jungle et l’humidité. On se demande bien d’ailleurs comment les fresques ont pu résister si bien à ce climat.

*La particularité de Bonampak, ce sont ces peintures murales. Ci-dessus et ci-dessous à gauche une procession de musiciens, en bas à droite scènes de guerre et de sacrifices*

Le fin fond du Mexique

Dans cette région frontalière avec le Guatemala, la route traverse une végétation dense et humide. Les topes, ces ralentisseurs infernaux, sont fréquents et imprévisibles, tout comme les nids de poules redoutables, surtout lorsqu’ils sont cachés dans l’ombre des arbres. La conduite exige une grande vigilance. Les stations-services classiques ont disparu, au profit de petits revendeurs de carburant, étalant sur quelques planches des bidons de 5 litres qu’ils déversent dans votre réservoir si vous avez confiance dans le contenu. Nous avons préféré prendre nos précautions avant. Le réservoir rempli, Roberto a une autonomie de près de 1000 km ! Aussi, dans cette région, le réseau téléphonique mexicain disparaît. Lorsque l’on capte quelque chose, cela provient des opérateurs guatémaltèques. Nous l’avons appris à nos dépends, le Guatemala ne faisant pas partie des pays inclus dans notre forfait Free. A 9 euros le méga-octet de données, la facture grimpe vite. Nos 25 Go mensuels nous reviendraient à …euh …225 000 euros ! Heureusement qu’une sécurité bloque les dépassements. Claudie a doublé son forfait en quelques secondes et moi triplé avant que tout ne se bloque !

*Station-service dans l’est du Chiapas et stigmates de l’état de la route pour Roberto*

Couverture de Free via ATandT au Chiapas — *Couverture de Free via AT&T au Chiapas : surtout des zones blanches !*

Meme les arrets nocturnes sont sauvages — *Même les arrêts nocturnes sont sauvages*

*Juste à côté de nous, une passerelle sommaire qui balançait bien*

Palenque, à la recherche du temple perdu

Le nom de ce second site maya de notre périple signifie « entouré d’arbres », ce n’est pas pour rien et cela participe à son charme. Les édifices accessibles au public ne représentent, malgré leurs 2,5 km², que 2% de la surface réelle de la cité, les 98% restant enfouis dans la jungle environnante. Un paradis pour les Indiana Jones en herbe. Si majestueux qu’ils soient, ces bâtiments donnent surtout une idée de leur grandeur initiale, permettent de bien se dégourdir les jambes (les escaliers qui mènent au sommet sont particulièrement raides et leurs marches semblent conçues pour des géants) et d’apprécier le paysage. Mais les sculptures et peintures originelles sont pratiquement effacées ou ont été déplacées à fins de conservation vers les musées environnants. Dont celui du site, très intéressant, qui nous apprend beaucoup notamment sur l’écriture maya, gravée dans la pierre, qui a permis de donner un sens et même des dates précises à toutes les découvertes. J’en fais un petit chapitre juste après.

Le site de Palenque dans sa partie degagee — *Le site de Palenque dans sa partie dégagée*

Pas mal de vendeurs de souvenirs et de touristes mais ca reste raisonnable — *Pas mal de vendeurs de souvenirs et de touristes mais ça restait raisonnable*

Il était possible de pénétrer à l’intérieur de certains bâtiments, notamment pour voir la tombe où a été découverte la « reine rouge », un squelette attribué après des années d’enquêtes à l’épouse d’un souverain

*La reine rouge, telle que découverte dans son cercueil de pierre (maquette au musée du site)*

On peut acceder au sommet des edifices — *Il était possible également d’accéder au sommet des édifices (ce n’est pas toujours autorisé)*

*l’occasion d’observer quelques glyphes et bas-reliefs plus ou moins bien conservés*

*et de profiter d’une vue panoramique sur le site et la jungle environnante*

Après avoir visité le site principal, nous sommes partis à la recherche d’un temple « perdu » dans la jungle. Le petit sentier est très spectaculaire avec sa végétation tropicale, ses fromagers aux racines immenses, ses lianes qui donnent envie de s’y pendre en poussant le cri qu’il faut, ses rivières à moitié couvertes de fougères, et sa faune bruyante. Le plus impressionnant a été un véritable dialogue de singes hurleurs au-dessus de nos têtes. Si vous n’en avez jamais entendu, allez voir ici et imaginez ça juste au-dessus de Roberto en plein milieu de la nuit… Au point donné (oui, nous avions une carte…), pas de temple en vue… Il a fallu bien observer pour trouver une petite entrée derrière les racines d’un gros arbre. Nous avons retrouvé ce temple perdu !

*Pas de squelette ni de trésor à l’intérieur, dommage !*

Écriture maya

Les Mayas connaissaient l’écriture au moins depuis le IIIème siècle, époque du plus ancien texte retrouvé. Ils utilisaient un système complexe dit logosyllabique qui n’a été clairement identifié qu’entre 1960 et 1980. Il a fallu beaucoup de perspicacité pour déterminer que ces dessins carrés juxtaposés, peints sur des supports ou gravés dans la pierre, n’étaient ni les lettres d’un alphabet, ni des mots ou des verbes, mais une association de notions (la retraite, l’agriculture, la peur, etc.) et de syllabes (ga, bu, zo, meu, etc.), un même mot ou une même expression pouvant s’écrire en combinant plus ou moins les deux formes, et différemment selon la sensibilité du scribe du jour ou du public cible.

*Pour savoir ce que raconte la stèle de gauche, il « suffit » de déchiffrer les blocs carrés de glyphes qui sont autour, tels une légende*

*La lecture se fait de gauche à droite et de haut en bas, mais par groupes de 2 colonnes ! Il fallait le trouver !*

Voyelles et syllabes — *Chaque bloc peut être un concept unique ou bien être un assemblage de syllabes. Exemple à droite : un groupe maya bien connu*

Et maintenant, passons à la pratique !

Ce bloc a été photographié sur l’un des piliers du temple du soleil à Palenque.

Un cadre forme une sorte de chemin tout autour, une route en quelque sorte.

Au centre on devine une sorte de véhicule avec des fenêtres et trois roues, la dernière étant peut-être la roue de secours.

En bas à droite ce ne peut être que le le phonème « avec ». Alors, vous avez deviné ?

Campeche miraculeuse

C’est dans cette ville de l’état éponyme que nous avons déniché un concessionnaire Fiat pour la révision de Roberto. Il a fallu anticiper un rien. D’abord parce que si la marque Fiat est distribuée dans presque toute l’Amérique, très peu de pays commercialisent le modèle Ducato. Ensuite parce que les pièces détachées européennes y sont rarement disponibles d’emblée. Le Mexique vend une version 130 CV, avec un moteur diesel sans AdBlue et sans boîte automatique. Ils n’ont pas la valise diagnostique pour les modèles européens. Mais si l’on apporte les pièces détachées, ils interviennent sans problème. Nous nous sommes présentés en fin de journée, avons été reçus douillettement (petit salon, bouteille d’eau…) le temps d’expliquer ce que nous voulions et avons eu d’emblée, sans doute grâce aux filtres à huile et diesel que nous avions apportés, un rendez-vous pour le lendemain matin. Pendant que Roberto se faisait refaire une santé, nous en avons profité pour visiter la ville de Campeche, très agréable. Un message sur WhatsApp en milieu d’après-midi nous apprenait que tout était prêt et nous avons pu retrouver Roberto presque neuf, tous contrôles faits, lavé, pneus et plastiques lustrés (y compris le tapis de sol…), prêt à rouler 48 000 km supplémentaires jusqu’à la prochaine révision.

Campeche capitale de ltat du mme nom — *Campeche, capitale de l’état du même nom*

avec de jolies plaques mineralogiques — *avec de jolies plaques minéralogiques pour une fois*

*Nous avons confié Roberto aux bons soins du réseau Mopar, qui entretient les véhicules Fiat*

Pendant ce temps nous visitons la ville — *et pendant ce temps nous sommes allés visiter la ville, très agréable avec ses maisons aux couleurs pastels ne dépassant jamais deux étages*

*Campeche fut un temps fortifiée, les portes et les murailles en témoignent*

*Un petit musée archéologique est consacré à l’architecture Maya*

Un marche parfois appetissant parfois moins — *Un marché ouvert à tous les goûts*

*a fini par nous ouvrir l’appétit, avec ces plats mexicains typiques*

Uxmal

Uxmal est l’un des plus beaux sites archéologiques du Mexique, particulièrement bien préservé et restauré. 25 000 habitants y vivaient à son apogée entre les années 600 et 900. La ville commerçait avec de nombreux sites avoisinants, dont le célèbre Chichen Itza que nous verrons bientôt. Les bâtiments sont construits sur plusieurs niveaux, avec à la base des murs de pierres non décorées mais particulièrement bien ajustées, sans mortier aucun, et plus haut de riches décorations architecturales : mosaïques et dentelles de pierres, angles sculptés, colonnades, voûtes triangulaires. On retrouve de nombreux masques du dieu Chaac, avec son nez en trompe d’éléphant, divinité de la pluie appréciée ici dans ce secteur aride.

Les édifices les plus spectaculaires sont la pyramide du devin, avec ses 35m de hauteur et sa base inhabituellement ovale, le palais du gouverneur, immense et richement décoré, la maison des tortues avec sa frise de carapaces, et le carré des nonnes. La grande pyramide, un peu moins élevée que celle du devin, était autrefois escaladable, permettant de profiter d’un beau panorama, mais elle est interdite au public depuis la pandémie. Le prétexte sans doute pour éviter désormais les dégradations. Fichus touristes, va !

*Détails architecturaux de la pyramide du devin et du palais du gouverneur, en entier ci-dessous*

*Un grand nombre de varans nous accompagnent tout du long*

*Le carré des nonnes. On ne sait pas si elles s’occupaient à défiler, à danser ou à découper les prisonniers*

Avec Uxmal nous sommes entrés dans la province du Yucatan, que nous allons probablement traverser au pas de course compte-tenu de sa fréquentation touristique. Enfin nous verrons bien, rien n’est jamais fixé ! A très bientôt pour la suite.

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Parcours de San Cristobal de las Casas a Uxmal — *Notre parcours de San Cristobal de las Casas à Uxmal*

et si vous souhaitez zoomer ou avoir plus de détails, c’est ici

91. L’empire du milieu

19 février 202319 février 2023 2 commentaires

Bien que le Mexique possède plus de 10 000 km de côtes, nous préférons sillonner l’intérieur du pays. Contrairement au littoral qui déborde de touristes, les villes mexicaines du centre sont plus calmes et nous paraissent plus authentiques. Et cette semaine, nous n’avons pas du tout été déçus !

Monte Alban, capitale des Zapotèques

Après plusieurs mois au Mexique, nous commençons à y voir plus clair dans les civilisations précolombiennes. La clef est de réussir à superposer leur répartition géographique et leur étagement dans le temps. Les deux petites cartes ci-dessous vous y aideront.

Chronologie sommaire des civilisations precolombiennes au Mexique — *Chronologie sommaire des civilisations précolombiennes (1) et étendue de l’empire Aztèque en 1492 (2)*

Lempire azteque de a — *Chronologie sommaire des civilisations précolombiennes (1) et étendue de l’empire Aztèque en 1492 (2)*

Monte Alban, près de la ville d’Oaxaca, était la capitale des Zapotèques, qui vécurent dans la région entre 1500 av. JC et 900 après JC. Une immense cité hébergeant jusqu’à 30 000 habitants a été bâtie sur le sommet d’une montagne arasé entièrement à main d’homme. Malgré les moyens sommaires, les compétences élevées en mathématiques et en architecture ont permis de bâtir solide et durable, comme en témoignent les nombreux édifices encore debout malgré l’activité sismique élevée de la région.

APlan general du site de Monte Alban — *Plan général du site de Monte Alban*

Cadran solaire et petroglyphes — *Cadran solaire et pétroglyphes*

La visite du site permet d’aborder quelques aspects de la culture Zapotèque : agriculture dominante grâce à une irrigation évoluée, organisation hiérarchique de type religieux avec grandes cérémonies dans les temples et sur l’immense esplanade centrale, distractions axées sur le jeu de balle, importance de l’astronomie, connaissance précoce de l’écriture et du calendrier, etc.

*Le terrain de jeu de balle. On y sacrifiait les vaincus !*

Un petit pas pour le touriste, un grand pas pour l’humanité

Oaxaca en images

Nous ne sommes restés qu’une après-midi et une nuit dans cette grande ville colorée et détendue, juste ce qu’il fallait pour « prendre l’ambiance ». Récit en images…

J’aime quand le GPS me fait passer dans ces petites rues

Le plus grand arbre du monde

Alors tout dépend de ce qu’on entend par grand… Quand on considère le volume, c’est le Général Sherman, un séquoia géant du Sequoia National Park en Californie qui est sur la première marche du podium. Nous avons d’ailleurs eu le bonheur de le voir cet automne. Pour la hauteur, frôlant les 116 mètres, c’est un autre séquoia qui détient le record. Appelé Hyperion, il est situé quelque part dans le Redwood National Park, toujours en Californie. Sa localisation est tenue secrète pour éviter l’assaut et les dégradations des touristes. Mais l’arbre de la petite ville de El Tule, près d’Oaxaca au Mexique, un cyprès des marais également appelé ahuehuete possède, lui, le plus grand diamètre, soit 14 mètres. Ça ferait une belle table à manger, non ? Quelqu’un a une grosse tronçonneuse à me prêter ?

Larbre le plus grand du monde est a El Tule — *L’arbre le plus grand du monde est à El Tule*

Son tronc mesure plus de m de diametre — *Son tronc mesure plus de 14 mètres de diamètre*

Sinon le parc attenant avec ses sculptures végétales est très mignon.

Amusantes sculptures vegetales du jardin attenant

Mitla, comme un lundi

Mitla, l’autre site archéologique important de la région d’Oaxaca, a été peuplé un peu plus tardivement que celui de Monte Alban, et a tenu jusqu’à sa destruction ordonnée par l’archevêque espagnol Albuquerque en poste à Oaxaca en 1553 (si vous le croisez dans la rue, dites-lui deux mots de ma part). Elle était alors occupée par les Zapotèques et les Mixtèques (qui ont pris le relais des premiers). Si vous ne faites pas bien la différence entre les civilisations, comparez les photos ci-dessous :

Cet anéantissement est tout à fait regrettable parce que ce site était tout à fait paisible, davantage tourné vers la religion et les sépultures que vers la politique. Et puis parce qu’il avait une caractéristique unique dans toute la Méso-Amérique : ses édifices étaient décorés de mosaïques en pierre (volcanique). Mais nous n’aurons pu voir cela que de loin, pour cause de fermeture le lundi, contrairement aux affirmations de notre guide. Vous l’aurez compris c’était évidemment le jour de notre passage…

Leglise San Pablo batie sur les ruines zapoteques — *L’église San Pablo, bâtie sur les ruines zapotèques*

Le petit site archeoloque vu de derriere la grille — *Le petit site archéologique vu de derrière la grille*

et les mosaiques photographiees par dessus le mur — *et les mosaïques, photographiées par dessus le mur* !

Une belle route en terre de km pour aller voir leau qui bout — *Il ne nous reste plus qu’à reprendre la « route », un chemin poussiéreux de 14 km, pour gagner notre destination suivante*

L’eau bout des choses

Un mauvais jeu de mots pour aborder le site de Hierve El Agua (« l’eau bout » en Espagnol) où, dans un cadre montagneux splendide, à 2200m d’altitude, plusieurs sources d’une eau aussi riche en calcaire qu’en bulles forment des cascades pétrifiées et des baignoires naturelles. D’autres bassins, artificiels ceux-là, ont été construits pour assouvir le besoin croissant des touristes. Mais l’eau douteuse nous a dissuadé de nous y tremper. Nous avons préféré de loin les édifices bâtis par la seule nature, impressionnants par leurs couleurs, leur eau qui semble en ébullition, et le plongeon dans le vide de ces cascades de pierre devant un panorama grandiose.

Le decor grandiose du site de Hierra Agua — *Le décor grandiose du site de Hierve El Agua*

Des bassins aux couleurs etonnantes — Des bassins aux couleurs étonnantes

Des chutes comme a Niagara mais figees dans le temps — Des bassins aux couleurs étonnantes

et des traces des canaux dirrigation amerindiens — Des fontaines naturelles…

On se croirait presque a Yellowstone sauf que leau qui bout est froide — *On se croirait presque à Yellowstone sauf que l’eau qui semble bouillir est froide*

Bien que le GPS nous ait conseillé (sagement) de faire le grand tour de 23 km par la route payante, nous avons opté pour la route directe, étroite et sablonneuse à souhait mais pas si mauvaise, offrant des vues magnifiques sur la vallée, et plus courte de 9 km mais pas forcément plus rapide. Au retour nous avons testé la proposition initiale, mais les 10 premiers km étant en terre et/ou jalonnés de topes (ralentisseurs) rapprochés, pas sûr que c’était plus intéressant. Il aurait fallu sortir le chronomètre, mais nous avons oublié comment ça marche…

Pause café

Un grand bond de 500 km vers le sud-est, au travers d’une belle région montagneuse dont les seules forêts sont faites de cactus et les seules plantations d’agaves (la région est une importante productrice de mezcal), et nous voici arrivés à Tuxla dans l’état du Chiapas. Juste une ville étape pour nous reposer de ce trajet, et justement faire une petite pause café dans un musée dédié au breuvage. Nous y apprenons que le Chiapas produit 3,9% du café mexicain, représentant lui-même 3,9% de la production mondiale. Et puis quelques autres faits étonnants ou non que je vous soumets sous forme de quizz :

1°) Le premier producteur mondial de café est le Brésil. Mais qui est le second ?

A. L’Éthiopie ? B. La Colombie ? C. L’Indonésie ? D. Le Vietnam ?

2°) Le Mexique exporte sa production principalement vers les États-Unis (66%). Mais qui vient en second ?

A. La Belgique ? B. La France ? C. L’Allemagne ? D. Le Canada ?

3°) Le café mexicain est exporté à 76% sous forme de grains non torréfiés. Quelle forme vient en second ?

A. Le café soluble et les extraits de café ? B. Le café torréfié moulu ou non ?

4°) Les mexicains consomment environ 1 kg de café par habitant et par an. C’est douze fois moins que le record mondial. Mais ce record est détenu par qui ?

A. L’Italie ? B. Le Danemark ? C. La Norvège ? D. La Suède ? E. La Finlande ?

5°) La consommation annuelle de café des Français avoisine les

A. 4,4 kg ? B. 5,4 kg C. 6,4 kg ? D. 7,4 kg ?

6°) Le café a été découvert au 4^ème siècle, mais dans quel pays ?

A. Turquie ? B. Éthiopie ? C. Colombie ? D. Guatemala ?

7°) Le premier café parisien a ouvert en

A. 1586 ? B. 1686 ? C. 1786 ? D. 1886 ?

8°) Les premiers plants de café sont arrivés au Chiapas au

A. XIIIème siècle ? B. XVème siècle ? C. XVIIème siècle ? D. XIXème siècle ?

Les réponses sont après les photos…

La visite s’est terminée par une dégustation. L’expresso était compris dans le droit d’entrée de 1,25 € soit moins que le prix du petit noir au comptoir d’un bar français…

Réponses : 1D2A3A4E5B6B7B8C

Marimbas

On côtoie régulièrement au Mexique des groupes de marimbistas, jouant sur les places ou devant les cafés sur leurs espèces de xylophones en bois, plus ou moins larges, plus ou moins courbés. L’origine en est le balafon, rapporté d’Afrique par les esclaves qui accompagnaient les colons espagnols. Les amérindiens et les européens lui ont apporté quelques touches personnelles avant de l’adopter largement dans cette partie du Mexique, entre Veracruz et le Guatemala. Nous trouvons de magnifiques exemplaires dans ce petit Museo de la marimba à Tuxla, dotés d’une marquèterie très travaillée et d’un système sophistiqué de tuyaux de résonnance sous les lames. En flânant un peu, nous tombons sur une petite salle d’enseignement. Une élève est là, mais le maître l’écarte gentiment pour nous faire une démonstration. Nous admirons la dextérité nécessaire au jeu à 4 baguettes (2 dans chaque main) sur 2 claviers différents. Puis un autre joueur plus âgé (le maître du maître ?) rejoint le premier et vient interpréter avec lui quelques morceaux de musique populaire mexicaine. Apprenant que nous sommes Français, ils se fendent même d’une « Vie en rose » très réussie ! Quand on vous dit qu’on est bien reçus au Mexique, ce n’est pas pour rien !

Exposition — *On y expose des modèles d’âge et de facture différents*

Detail des tubes de resonnance — *Détail des tubes de résonnance et qualité de la marquèterie*

Concert improvise — *…et nous avons eu droit à notre concert improvisé rien que pour nous !*

Sur les traces de Pedro Gastinel et des frères Foudon

Ah vous n’aviez jamais entendu parler d’eux ? Eh bien nous non plus d’ailleurs… Mais rendons hommage à ces trois français intrépides qui ont voulu traverser comme nous le Cañon del Sumidero dans l’état du Chiapas au Mexique. Ce canyon est né d’une faille apparue au pléistocène, dans laquelle une rivière s’est faufilée, entourée de falaises allant jusqu’à 1 km de hauteur. Mais à l’époque, en 1895, la rivière était tumultueuse, la végétation était très dense, les crocodiles voraces et la première tentative 300 ans plus tôt avait échoué. Nos compatriotes n’ont pas fait mieux, ils ont tous péri dans l’expérience, c’est triste. Il faudra encore attendre l’année 1960 pour que les 25 km soit enfin franchis par une expédition de locaux. Aujourd’hui c’est notre tour mais tout a bien changé : la rivière a été assagie grâce à la construction d’un barrage, les lanchas chargées de touristes font la traversée en moins d’une heure et les crocodiles sont plus paisibles, peut-être rassasiés par les nombreux déchets qui flottent. J’exagère car l’expérience est tout de même formidable. Les falaises vues d’en bas sont vraiment impressionnantes. Le bateau s’arrête en de nombreux endroits pour observer les crocodiles qui dorment la gueule ouverte, les singes araignées qui se balancent de branche en branche, les échassiers peu farouches qui se font tirer le portrait. Et puis la vierge de Guadalupe dans sa caverne multicolore et le fameux sapin de Noël formé par la mousse qui pousse sous une cascade. Le cañon s’observe aussi d’en haut, grâce à une route qui mène à plusieurs points de vue.

Le canon del Sumidero sapprecie dabrod den haut — *Le Cañon del Sumidero s’apprécie d’abord d’en haut…*

avant dembarquer dans des lanchas — *…avant d’embarquer dans les lanchas au design très particulier*

A plus de kmh ca decoiffe — *A plus de 50 km/h, ça décoiffe ! Mais on s’arrête de temps en temps pour observer la faune…*

On sarrete de temps en temps pour observer la faune — *A plus de 50 km/h, ça décoiffe ! Mais on s’arrête de temps en temps pour observer la faune…*

et singes araignees — oiseaux aquatiques

Lentree dans le canyon est impressionnante — *L’entrée dans le canyon est impressionnante, avec ces falaises de 1000 m de hauteur*

Ici arret dans la grotte de la vierge — *Ici, arrêt dans la grotte de la vierge et ses tons de rose*

La cest le sapin de Noel — *Là, c’est le « sapin de Noël », créé par l’humidité d’une cascade*

cree par lhumidite dune cascade — *Là, c’est le « sapin de Noël », créé par l’humidité d’une cascade*

Peut etre quils deposent des cadeaux sous le sapin — *Et les gars là en dessous, peut-être qu’ils viennent déposer des cadeaux ?*

Au fait, si vous ne connaissez pas la chanson « Mambo Tchapan » de Vincent Malone, découvrez ça tout de suite en cliquant sur ce lien. Une merveille !

Retour a toute berzingue — *Et puis ce fut un retour à toute berzingue. Et même pas mouillés !*

et meme pas mouilles contrairement aux apparence — *Et puis ce fut un retour à toute berzingue. Et même pas mouillés !*

Incursion chez les Tzotziles

La région de San Cristobal de las Casas est l’une des plus conservatrices du patrimoine indien. Dans les villages alentour, plusieurs communautés dont les Tzotziles défendent farouchement leurs traditions. Leur tenue vestimentaire est hors du commun avec ces grandes capes de laine effilochée blanche ou noire pour les hommes qui portent aussi volontiers des chapeaux plats garnis de rubans, et ces châles richement décorés de motifs roses ou violets pour les femmes, couvrant des blouses ou robes en laine également. C’est qu’à 2400m d’altitude les températures peuvent être assez basses.

Zinacantan village de lethnie Tzotzile — *Zinacantan, village de l’ethnie Tzotzile*

Au village de Zinacantan, ces Indiens sont majoritairement horticulteurs. Les grandes serres que l’on voit partout en arrivant en témoignent, ainsi que le marché que nous avons pu visiter. Mais le must de ce village est l’église de San Lorenzo, presque entièrement décorée de fleurs fraîches en vases classiques ou en tableaux hyperdétaillés.

Lexterieur de leglise ne paie pas de mine — *L’extérieur de l’église ne paie pas de mine, mais à l’intérieur, quel spectacle !*

Mais a linterieur quel spectacle — *L’extérieur de l’église ne paie pas de mine, mais à l’intérieur, quel spectacle !*

Boiseries et fleurs fraiches a profusion — *Un délicieux mélange de boiseries et de fleurs fraîches à profusion*

jusque dans le moindre detail — *Des tableaux de fleurs fraîches d’une grande finesse. Nous avons dû toucher pour y croire !*

nous avons meme touche ny croyant pas — *Des tableaux de fleurs fraîches d’une grande finesse. Nous avons dû toucher pour y croire !*

vraiment fabuleux et odorant — *Vraiment fabuleux et odorant*

Plus loin un joli marche — *Plus loin dans le même village, un joli marché où nous avons pu observer les vêtements très particuliers des Tzotziles, en plus des fleurs bien sûr !*

ou nous pouvons observer les vetements particuliers des Tzotziles — *Plus loin dans le même village, un joli marché où nous avons pu observer les vêtements très particuliers des Tzotziles, en plus des fleurs bien sûr !*

On trouve aussi des fruits et des legumes — *On trouve aussi des fruits et des légumes, dans la rue comme en boutique*

*On trouve aussi des fruits et des légumes, dans la rue comme en boutique*

Les serres autour de la ville confirment lactivite dominante de la population — *Et pas besoin de chercher loin pour voir que toute la production est locale*

A huit kilomètres de là, un autre village tzotzile, Chamula, défend encore plus âprement sa religion, au point que ceux d’entre eux qui voulaient rester dans la tradition catholique pure ont été exclus. Car ici, dans l’extraordinaire temple de San Juan Bautista, ce sont bien les traditions indiennes qui sont vénérées. L’effigie du Saint a remplacé celle du Christ, et l’ambiance est plus chamaniste que catholique. La foule se presse dans la grande salle au sol couvert d’aiguilles de pins et entourée de dizaines de milliers de bougies, baignée dans une fumée odorante d’encens. Certains s’y font soigner, les autres prient en psalmodiant. Vous ne verrez sur les photos que la magnifique façade au portail vert et bleu, la photographie étant interdite à l’intérieur.

Un peu plus loin a Chamula — *Un peu plus loin à Chamula, nous sommes encore dans un autre monde…*

*Un peu plus loin à Chamula, nous sommes encore dans un autre monde…*

Encore un marche anime — *Encore un marché animé, maraîcher celui-là*

Mais surtout un temple — *mais surtout un temple à l’ambiance exceptionnelle. Impossible de photographier ou filmer l’intérieur, il vous faudra venir découvrir ça par vous-mêmes…*

a lambiance exceptionnelle — *mais surtout un temple à l’ambiance exceptionnelle. Impossible de photographier ou filmer l’intérieur, il vous faudra venir découvrir ça par vous-mêmes…*

Une visite d’exception totalement dans l’esprit de notre voyage (« découvrir d’autres cultures ») à ne pas manquer.

San Cristobal de las Casas

Une ville mexicaine pleine de charme, avec son quadrillage de rues pavées bordées de maisons colorées à un seul étage, comme dans beaucoup d’autres endroits, mais particulière par la densité des indiens qui y vivent, souvent vêtus de façon traditionnelle. C’est qu’ici on se rebelle plus qu’ailleurs, on défend ses traditions, et les mouvements zapatistes ont encore beaucoup d’adeptes. Nous n’y passerons qu’une journée et deux nuits, le temps d’apprécier l’animation locale, le marché, les rues piétonnes, le musée des textiles mayas, celui de l’ambre. Une étape agréable et instructive, rafraîchissante grâce à l’altitude (nous avons perdu 12° par rapport à l’étape précédente du canyon : 16°C le matin dans Roberto, c’est mieux que 28 !)

Roberto gare dans une rue de San Cristobal — *Roberto garé dans une rue de San Cristobal de las Casas, un peu moins étroite que les autres !*

De jolies ruelles pleines de couleurs — *La ville abonde de ruelles pleines de couleurs et de surprises*,

*La ville abonde de ruelles pleines de couleurs et de surprises*,

Des rues pietonnes accueillantes — *de rues piétonnes accueillantes,*

*et la place centrale ne manque pas d’animation*

Des animations sur la place centrale — *Ce n’est pas carnaval, c’est leur tenue traditionnelle !*

Une jolie fontaine a cote dune vieille eglise dans un marche — *Une jolie fontaine côtoie une vieille église en plein marché*

*Une jolie fontaine côtoie une vieille église en plein marché*

Seuil couvert depines de pin comme chez les Tzotziles — *Le seuil est couvert d’épines de pin, comme chez les Tzotziles*

Decoration interieure riche — *La décoration intérieure est plutôt riche, mais la vierge et les saints sont noirs. Le côté rebelle de la ville*

Dans la rue cest une autre religion qui sexprime — *Dans la rue d’à côté, on utilise la religion outrageusement…*

Et vraiment de belles couleurs dans le marche — *En fait, la vraie religion ici, c’est la couleur*

Le musee des textiles mayas exposait des merveilles — *Le musée des textiles mayas exposait des merveilles, qu’il faut regarder de loin et de près*

*Le musée des textiles mayas exposait des merveilles, qu’il faut regarder de loin et de près*

Lart maya nest pas que dans le textile Attention un intrus sest glisse — *On présentait aussi quelques objets mayas. Un vase maya, une tête maya, et euh oui il y a un intrus 😉*

*On présentait aussi quelques objets mayas. Un vase maya, une tête maya, et euh oui il y a un intrus 😉*

On y trouve aussi des insectes — *On y trouve tout aussi bien des insectes,*

*On y trouve tout aussi bien des insectes,*

et on peut en faire aussi nimporte quoi — *et on peut en faire tout aussi bien n’importe quoi !*

*et on peut en faire tout aussi bien n’importe quoi !*

Bel eclairage de fin de journee sur la place de la cathedrale — *Avec ce bel éclairage de fin de journée sur la place de la cathédrale (n’hésitez pas à agrandir l’image), San Cristobal de las Casas vous salue bien !*

San Cristobal vous salue bien — *Avec ce bel éclairage de fin de journée sur la place de la cathédrale (n’hésitez pas à agrandir l’image), San Cristobal de las Casas vous salue bien !*

Nous allons poursuivre toujours plus avant vers l’intérieur du pays, approcher la frontière guatémaltèque, avant de gagner l’inévitable Yucatan. A suivre…

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*Parcours de Monte Alban a San Cristobal de las Casas*

Carte du parcours plus détaillée

90. Parenthèse fermée

12 février 202312 février 2023 2 commentaires

Eh oui, après cette escapade familiale et amicale d’environ 2 mois, il nous tardait de reprendre les routes du Mexique et notre vie nomade. Voilà qui est fait !

Retour à la maison

C’est effectivement la sensation que nous avons eue en prenant ce vol de retour, un peu comme lorsque nous avions déménagé à St Barthélemy. Là où auparavant la traversée de l’Atlantique vers l’Ouest était synonyme de route des vacances, elle était devenue le symbole du retour à la maison. Mais quand on parle de maison aujourd’hui, la première qui nous vient à l’esprit est notre maison roulante Roberto.

Après un vol long et sans fioriture sur Iberia – reconnaissons tout de même à la compagnie le mérite de sa ponctualité – nous voici donc arrivés à l’aéroport Benito Juarez de Mexico, où nous avons décidé de passer la nuit vue l’arrivée tardive. L’immigration nous octroie le visa sans problème, sans exiger comme parfois de billet d’avion de sortie. La douane à la sortie décidera par contre de fouiller nos bagages. Après 16 heures de trajet depuis Bordeaux, à 23 h heure locale et 7 h du mat heure du départ, nous n’avions pas besoin de ça ! Bon, ils n’ont rien trouvé, vous croyiez quoi ? 😉

Le taxi pasjusqu’auboutiste

Le lendemain, nous prenons un taxi depuis l’aéroport pour rejoindre Tepotzotlan là où nous attend Roberto. Le trajet prépayé coûte 37 € pour 55 km, c’est raisonnable. Sauf que pour une raison inconnue, le taxi est censé nous déposer au centre-ville, et non pas à notre destination qui en est éloignée de 2 km. Au guichet de l’aéroport, on nous propose un supplément de 20 € pour ces 2 km restants. Nous déclinons cette offre généreuse et partons avec l’idée de négocier avec le chauffeur une fois rendus sur place. Bizarrement (peut-être avait-il été mis au courant de notre refus ?) il nous propose le même supplément. Nous refusons et le laissons nous déposer au centre-ville. De là, nous appelons un Uber qui finira notre trajet pour 3,50 €

Roberto : les retrouvailles !

Nous retrouvons enfin notre Roberto, sagement stationné là où nous l’avions laissé (manquerait plus que ça qu’il se soit déplacé ne serait-ce qu’à la place voisine !), couvert d’une épaisse couche de poussière, de feuilles et d’épines de pin. Quelques mois de plus et les arbres avoisinants auraient pu l’entourer de leurs racines à la manière d’un temple cambodgien. Je m’installe au volant et lance le démarreur, sans grand espoir que le moteur se lance au quart de tour. Il faudra effectivement plusieurs essais et quelques toussotements avant que le doux bruit (du moment que ça marche c’est doux à nos oreilles) du moteur diesel ne se fasse entendre. Je déplace Roberto de quelques mètres vers Claudie, le sourire jusqu’aux oreilles. Nous sommes tellement contents de le revoir ! Nous l’aurions volontiers embrassé, mais il y avait quand même la poussière.

Le reste de la journée et une partie du lendemain sont consacré à la remise en service : déballage et rangement de nos affaires, dépoussiérage et lavage, reprise de nos repères. Nous profitons de la propreté de la carrosserie pour installer nos nouveaux autocollants (voir la fin de l’article précédent).

Mexique : les retrouvailles

Nous ne résistons pas au plaisir de partir en vadrouille vers le centre-ville de Tepotzolan. C’est dimanche mais presque tout est ouvert. Nous tombons d’abord sur un défilé d’une centaine de cavaliers, puis sur une sorte de fête sur la place centrale. De nombreux stands proposent artisanat et surtout nourriture et boisson. La foule est dense et presque tous ont un verre à la main et une friture à grignoter. Les terrasses des restaurants autour de la place affichent complet. Il est pourtant plus de 16h. Un groupe de métal anime un kiosque au milieu, mais n’arrive pas à estomper la musique latino des stands. Un grand Christ couché de 16 tonnes marque l’entrée de l’église très achalandée elle aussi. Les touristes locaux viennent se faire photographier devant la cathédrale ou les lettres en couleurs du nom de la ville. Nous sommes en pleine (ré)immersion !

*Procession de cavaliers et grand Christ couché : nous sommes en pleine immersion !*

*Stands de maïs, arbres carrés, drapeaux géants…*

*En fait juste un dimanche ordinaire à Tepotzotlan*

Monarchie absolue

La dernière génération des papillons monarques née à la fin de l’été au Canada ou dans le nord des USA a reçu de son peuple (de son programme génétique en vrai) des privilèges extraordinaires : non seulement elle va pouvoir partir en voyage vers le Sud et passer l’hiver au chaud au centre du Mexique, mais en plus sa durée de vie a été sextuplée, passant de 5 semaines à 6 mois. Comme quoi les monarques peuvent être les élus du peuple et comme quoi les voyages forment la jeunesse. La contrepartie est que leur système reproducteur a été mis en sommeil afin d’économiser de l’énergie pour ce périple. Ce n’est qu’à la fin de leurs vacances mexicaines, vers le mois de Mars, que cette génération va pouvoir se reproduire avant de mourir heureuse. La route du retour sera plus complexe pour les jeunes, qui n’auront pas les mêmes privilèges et devront sacrifier plusieurs générations pour revenir à leur point de départ. Étonnant comme tout cela colle à l’ambiance politique actuelle, vous ne trouvez pas ?

*Les photos ne rendent pas hommage à l’ambiance vécue, mais bon…*

*Il y avait possibilité de faire une partie du trajet à cheval. Nous commençons à y prendre goût !*

La petite puce des Mexicains

Nous croisons sans cesse au Mexique des exemplaires plus ou moins bien entretenus de la voiture la plus vendue de tous les temps, la coccinelle Volkswagen. Si sa longévité semble plus grande ici, c’est parce que l’usine de Puebla en a fabriqué jusqu’en 2019, soit plus de 40 ans après la fin de la production en Europe. Elle avait alors l’exclusivité mondiale.

La « voiture du peuple » voulue par Hitler a rapidement trouvé des surnoms, peut-être pour faire oublier ses origines. Ainsi, quand les Français ou les Portugais l’appellent « coccinelle », les Italiens et les Belges préfèrent la dénommer « hanneton », tandis que les Allemands et les Américains emploient le terme « scarabée ». Les Mexicains ont choisi l’affectueux « petite puce ».

Mais qui se rappelle du prénom attribué par les studios Disney à sa célèbre coccinelle ?

Valle de Bravo

Ce lieu de villégiature très prisé des habitants de la capitale (il n’en est distant que de 156 km) a vu grandir Arielle Dombasle et Emiliano Zapata. Curieusement 😉 personne ne nous a parlé de la première. La ville est entourée de montagnes, mais les touristes mexicains viennent davantage pour les activités nautiques sur son lac artificiel et la vie nocturne parait-il intense. Nous avons été attirés pour notre part par la promesse de jolis paysages et surtout par un centre historique colonial bien conservé, avec toits de tuiles rouges reposant directement sur des chevrons en bois brut, rues pavées, balcons garnis de pots de fleurs multicolores et d’oiseaux en cage, et bien sûr l’immanquable grand-place centrale. J’y ai pour la première fois de ma vie fait cirer mes chaussures, bien empoussiérées par la balade de la veille à la rencontre des monarques. Après 10 mn de soins intensifs, elles brillaient tellement que l’on aurait pu se voir dedans. Et puis, blague à part réservée aux hispanophones, le cirage de chaussures au pays de Zapata, ça me parlait…

*Le sanctuaire des monarques est sur le territoire de la ville, normal qu’elle en reprenne le thème*

*La classique place centrale, toujours animée*

*Décors et personnages hauts en couleur*

*J’allais oublier de parler du lac, qui concentre la plupart des touristes (mexicains)*

Taxco

Classée monument historique national, cette ville entièrement construite à flanc de colline a commencé à se développer lors de la découverte de mines d’argent en 1528 par les colons espagnols. Son nom signifie « lieu du jeu de balle » en nahualt, la langue des aztèques. Ces derniers devaient avoir beaucoup d’humour, car pratiquer un jeu de balle quel qu’il soit dans une ville aussi pentue était une gageure. Circuler avec Roberto dans les rues pentues et étroites du centre historique a tout autant relevé du défi. Il a fallu à plusieurs reprises rentrer les 2 rétroviseurs pour nous faufiler au centimètre près au milieu des étals de marché, des piétons et des taxis-coccinelles VW (encore !) jusqu’à notre lieu de stationnement. La suite s’est faite à pied, et l’exploration du centre colonial parfaitement conservé grâce à des règles strictes d’urbanisme nous a ravis. Les petites ruelles tortueuses du marché tout en étages également. Nous avons pu visiter 2 petits musées, l’un consacré à l’art sacré et l’autre aux collections précolombiennes et créations en argent de l’orfèvre William Spratling, très connu dans la ville pour y avoir développé le travail de l’argent, encore très actif aujourd’hui même si les mines ont cessé leur activité. Aucune photo n’était autorisée dans ce dernier musée mais vous trouverez tout ce qu’il faut sur votre moteur de recherche préféré.

*Ancienne mine d’argent, elle possède encore beaucoup de joailleries spécialisées. A droite argent et quartz souvent liés.*

*Derrière les vitrines des boutiques ou des églises, de belles pièces*

*L’église sur la place centrale et une coccinelle à la manœuvre dans les petites rues*

*Oui, des coccinelles partout ! Elles sont utilisées comme taxis en fait.*

*Architecture sympathique. La terrasse de La Parroquia nous tente bien pour le déjeuner…*

*Une petite visite de l’église et voilà qui est fait !*

Là, c’est la façade du musée d’art sacré

*Encore un aperçu des animations de la ville*

Notre cabane au Canada au Mexique

Il est probable que nous n’allons pas parcourir le monde toute notre vie et qu’un jour nous allons nous poser. Notre périple nous donne l’occasion de réfléchir à la fois au lieu où nous aimerions habiter, mais aussi à l’aménagement de notre future maison. Et celle de Robert Brady à Cuernavaca nous a bien plu. Cet artiste et collectionneur américain ayant vécu ici 24 ans après avoir parcouru de nombreux pays. Sa maison aux styles multiples bien que majoritairement hispaniques est décorée des nombreux objets, tableaux, sculptures qu’il a ramené de ses voyages ou acquis au Mexique. On y trouve notamment des peintures de Diego Rivera ou Frida Kahlo. Les jardins et la piscine sont des plus réussis. Nous n’irions pas vivre à Cuernavaca, mais toutes les idées sont notées !

*Dans une rue bien tranquille se trouve la Casa del Torre, la demeure de Robert Brady*

*Il est mort le pauvre mais est toujours là pour nous accueillir. Avec de belles plantes aussi dans l’entrée.*

*On commence la visite par une belle salle de bains*

*De beaux tableaux aussi, dont cet autoportrait de Frida Kahlo*

*A l’étage, c’est une chambre au style oriental. Vous avez vu le prénom sur le coffre ?*

*La salle de bains attenante a son propre style. J’aime bien les grenouilles sur le lavabo.*

*Et pour finir un portrait de Joséphine Baker par Robert Brady. Ils ont été mariés quelque temps…*

Triple arnaque

Nous cheminons au gré de nos envies et pas toujours dans les lieux les plus touristiques. Cela nous amène parfois à dénicher des pépites, mais parfois à des déceptions, c’est le risque. Nous venons d’en expérimenter trois coup sur coup.

A Cuernavaca, nous avons commencé par le Jardin Borda, présenté comme une « extravagante propriété inspirée de Versailles, jouxtée d’une demeure donnant une idée de l’aristocratie mexicaine au XIXème siècle ». Malgré un droit d’entrée assez significatif pour le Mexique, nous avons trouvé un jardin dont le dernier entretien semble remonter à la période ante-covid, des fontaines asséchées et rouillées, un grand bassin à l’eau douteuse et plusieurs zones de travaux. La demeure en question était inaccessible. Restait une exposition très moyenne d’artistes locaux. Arnaque totale !

Le lendemain, dans la même ville, nous nous sommes rendus au site arquéologique de Teopanzolco. D’après le registre que nous signons à l’entrée, nous sommes les premiers visiteurs depuis 3 jours. Cela aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Nous entrons néanmoins. Là encore, l’entretien est très moyen. Les panneaux d’information sont presque effacés par le soleil. L’accès au sommet de la modeste pyramide est interdit alors que son intérêt réside justement dans l’incorporation d’un second édifice à l’intérieur visible seulement du sommet. La visite éclair durera moins d’un quart d’heure. Arnaque encore !

*La pyramide de Teopanzolco ne mérite pas le déplacement*

Nous quittons la ville et partons vers Cuautla, impatients de visiter le Balneario Agua Hedionda (« bains d’eau malodorante »), en fait une piscine d’eau thermale soufrée possédant des propriétés thérapeutiques. Nous acquittons les 100 pesos de droit d’entrée alors que le guide et le site internet mentionnaient 50, et nous entrons dans l’édifice. Un bassin plus grand qu’une piscine olympique s’offre à nos yeux, dans lequel barbote une vingtaine de personnes : ça va, ça n’est pas la foule. Un panneau indique la composition détaillée de l’eau, effectivement riche en soufre, et sa température de 26,5°C. Pas de vestiaire (il aurait fallu louer une cabine à l’entrée mais nous n’avons pas envie de ressortir) alors nous nous changeons dans les douches. Puis nous allons faire trempette. L’eau n’a pas l’odeur annoncée, ni la température (qui frise plutôt les 20°C) : il s’agit vraisemblablement d’eau du robinet, la source étant peut-être tarie, qui sait. Nous faisons quelques brasses et ressortons vite fait. Troisième arnaque !

*Grand bassin accueillant, baignade surveillée même…*

*La composition de l’eau et la température affichées en toute transparence… mais c’était juste de l’eau ordinaire !*

Heureusement, au Sud de la ville se trouve la maison natale d’Emiliano Zapata, entourée de jardins bien entretenus, d’une sorte de porche abritant une magnifique fresque décrivant la vie du révolutionnaire, et d’un petit musée exposant divers objets lui ayant appartenu ou le représentant. Nous étions heureux de terminer la journée par une attraction de qualité. Et, le croirez-vous, c’était gratuit !

*A l’entrée, une série de portraits du révolutionnaire*

*Dans la cour sa maison natale et une superbe fresque retraçant les moments clés de sa vie*

*…jusqu’à sa mort au cours d’une embuscade. La vie des révolutionnaires n’est pas un long fleuve tranquille !*

Une bonne journée de route nous a amenés à Oaxaca, 500 km plus au Sud. Nous passons la nuit juste devant l’entrée du site archéologique, juste devant la voiture patrouille de la Garde Nationale. Question sécurité, difficile de faire mieux. A très bientôt pour la suite !

*Stationnement pour la nuit sous bonne garde (et je ne parle pas des chiens)*

parcours du au fevrier — *Notre parcours du 6 au 12 fevrier : Tepotzotlan – Piedra Herrada (monarques) – Valle de Bravo – Taxco – Cuernavaca – Cuautla – Izucar – Oaxaca*

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89. Expérience utilisateur

28 janvier 202328 janvier 2023 Laisser un commentaire

Voilà presque 3 ans, en plein confinement, nous échafaudions nos plans pour ce tour du monde et tentions de définir le véhicule idéal qui conviendrait à notre projet. C’était l’un des premiers articles de notre blog, à retrouver ici. 21 mois et 66 000 km après notre départ, il nous a semblé intéressant de jeter un œil sur nos choix initiaux et d’en dresser le bilan : ferions-nous les mêmes aujourd’hui ?

*Roberto encore totalement virtuel 6 mois avant sa naissance*
*sa conception soigneuse a été axée sur l’autonomie* *sans sacrifier le confort pour autant*

Retour sur les choix initiaux

Le plus simple est de reprendre l’article tel qu’il a été publié le 15 avril 2020 (1 an avant notre départ) et de le commenter :

« Notre véhicule idéal serait plutôt destiné à l’itinérance et au camping sauvage qu’aux aires de stationnement sécurisées »

Nous avons dormi en moyenne 3 nuits par mois en camping, principalement a proximité des grandes villes pour pouvoir rejoindre leur centre en transport en commun, et lorsque nous n’avions pas trouvé d’autre possibilité pour remplir nos réservoirs d’eau potable. Le reste du temps nous stationnons librement en ville ou en campagne.

plutot les grands espaces que les campings — *Plutôt les grands espaces que les campings :* *et comment !*

« Notre véhicule idéal serait discret, pour circuler librement dans les villes et ne pas subir l’ostracisme actuel, donc plutôt de type fourgon aménagé (passant pour un utilitaire) que camping-car à capucine et pour les mêmes raisons d’une autre couleur que le blanc«

Notre fourgon bleu nuit se fait effectivement discret et n’est pas repérable de loin. Un petit bémol pour le lanterneau et les fenêtres qui dépassent un peu : nous sommes loin de passer pour un fourgon d’artisan. A refaire, nous mettrions une fenêtre en guise de lanterneau et des fenêtres plus planes (les Seitz S5 que nous avions choisies initialement mais qui n’étaient pas disponibles à la place des Seitz S4 dont nous sommes équipés actuellement)

Ni trop long ni trop haut : avec 46°C ce jour là à Death Valley,
il était précieux de pouvoir se garer à l’ombre !

« Notre véhicule idéal serait de taille réduite pour circuler et se garer partout, dans l’idéal moins de 6m de long et moins de 2,20m de large, mais tout de même pas trop court ni trop bas pour avoir un minimum d’habitabilité dans ce qui sera notre résidence permanente«

Le format que nous avons choisi, L3H2 pour les initiés, soit 5,99m de long sur 2,60m de haut et 2,10m de large, nous convient parfaitement. La longueur L2 (5,41m) ne nous aurait pas permis d’installer notre douche et en L4 (6,36m) nous aurions davantage de difficultés pour nous garer alors que nous tenons encore sur la plupart des places de parking standard en dépassant de façon raisonnable. A de nombreuses reprises (ferries, péages) nous avons pu bénéficier du tarif automobile réservé aux moins de 6m. Quant à la hauteur, outre le fait de nous permettre de rester debout à l’intérieur du véhicule, elle nous a permis l’accès à de nombreux tunnels ou porches en ville qui auraient bloqué un véhicule de hauteur H3. D’une manière globale, le format contraint permet aussi de réaliser quelques économies sur les transports maritimes, facturés au volume, voire d’améliorer leur sécurité en permettant l’utilisation d’un container, nécessairement réhaussé dans notre cas. Il est à noter enfin que les barres de hauteur limitant l’accès des parkings et qui poussent certains à choisir le format H1 (<2m) disparaissent miraculeusement dès que l’on sort de France…

il ne fallait etre ni trop haut ni trop large — *Il ne fallait être ni trop haut ni trop large pour franchir ce tunnel au Mexique !*

« Notre véhicule idéal serait particulièrement autonome pour espacer au maximum les passages dans les aires de services qui rebutent tant de camping-caristes et qui sont pourtant indispensables tous les 3 ou 4 jours pour la majorité des véhicules du marché. Cela nécessite de privilégier le carburant et l’électricité comme sources d’énergie au lieu du gaz dont les bouteilles sont volumineuses et lourdes, difficiles à échanger d’un pays à l’autre, tout en ayant une durée de vie assez courte en hiver. Il nous faudra donc couvrir le toit de panneaux solaires, une batterie de bonne capacité et acceptant la décharge profonde, un moyen de chauffer l’habitacle, l’eau et les plats sans utiliser de gaz. Il nous faudra aussi des réservoirs d’eau de taille supérieure à la moyenne, un réfrigérateur de bonne capacité mais pas trop pour ne pas consommer trop d’énergie, et surtout des toilettes sèches«

Disons-le tout de suite, et contrairement à ce que l’on lit régulièrement dans les forums, l’autonomie totale n’existe pas. Il faudrait pour cela produire au moins autant que ce que nous consommons. Or, la seule chose que nous produisons, c’est l’électricité. En bonne quantité avec nos 880W de panneaux solaires, dont nous avons tout de même trouvé les limites aux latitudes extrêmes de la Scandinavie. C’est là qu’il nous a fallu nous brancher à l’extérieur pour la première fois, mais ce n’est arrivé que deux autres fois depuis, en 21 mois. Nous sommes très satisfaits également de notre batterie lithium de 240Ah qui nous permet d’utiliser sans souci four micro-ondes, bouilloire électrique, sèche-cheveux et même un petit fer à repasser. Notre réserve d’eau de 200 litres nous offre une autonomie d’une dizaine de jours environ, grâce à l’économie que nous réalisons avec nos toilettes sèches. Celles-ci, contrairement aux toilettes à cassettes que nous avions pu utiliser auparavant et qu’il fallait vider tous les 3 ou 4 jours dans des aires de services ou des campings, ne nécessitent que de trouver une poubelle sur notre chemin, ce qui n’est pas trop dur ! Nous sommes ravis de notre choix du zéro-gaz : notre chauffage air-eau et notre plaque de cuisson diesel puisent tous deux en toute transparence et sobriété dans le réservoir de Roberto, que nous n’avons l’impression de remplir que pour les kilomètres parcourus. Un petit bémol pour la plaque de cuisson Webasto dont l’inertie à l’allumage (environ 6 minutes avant que la température de cuisson soit obtenue) nous a conduit à l’achat d’une bouilloire pour les besoins urgents (le café du matin 😉) et dont les deux feux ne sont curieusement pas indépendants, l’un chauffant simplement moins que l’autre. Pour un voyage uniquement dans des régions où le soleil est généreux, je conseillerais plutôt une petite plaque de cuisson à induction. Quant à notre frigo de 105 litres, sa capacité nous donne pleine satisfaction. Nous le réapprovisionnons tous les 5 à 6 jours.

ce petit chemin loin de la villle — *Ce petit chemin loin de la ville nous a permis d’apercevoir notre première aurore boréale*

« Notre véhicule idéal serait doté d’une charge utile importante pour nous permettre d’installer tous les équipements voulus tout en gardant un volume raisonnable pour nos effets personnels. Pour information, la charge utile c’est la différence entre le poids du véhicule tel qu’il est livré et 3,5 tonnes, le poids limite autorisé pour ne pas entrer dans la catégorie camion et nécessiter le permis qui va avec«

Nous avons eu l’occasion une fois de nous peser, sur une plate-forme pour les poids lourds trouvée en bord de route, et, alors que nos deux réservoirs d’eau potable étaient pleins et que celui de diesel était aux ¾, nous n’étions qu’à 3,3T. Ce qui nous donne un peu de marge pour d’éventuels équipements supplémentaires. Cela est le fruit au départ de notre lutte contre le poids superflu, avec des accessoires ayant un bon rapport efficacité/poids, comme la batterie lithium, 5 fois plus légère que son équivalent plomb, les panneaux solaires souples, 4 x 3 kg contre 4 x 14 kg pour les rigides, la vaisselle en mélamine, le système multicouches pour les vêtements, etc. Et chaque kilogramme gagné, c’est du carburant économisé, donc de l’argent et de l’autonomie.

reduction de poids et consommation — Selon cette étude, notre choix de rester 200 kg au-dessous des 3,5 T autorisées
nous fait gagner 1 litre de carburant tous les 100 km, soit 660 litres depuis le départ !

« Notre véhicule idéal serait résistant et fiable compte tenu des distances à parcourir, et doté d’un bon service d’assistance en Europe et dans le Monde. Le Fiat Ducato sur lequel reposent deux-tiers des fourgons et camping-cars du marché, ce qui n’est sans doute pas pour rien, et qui vient d’être équipé de nouveaux moteurs performants remporte la première place de notre étude comparative. Compte-tenu de la longue route à faire ensemble, nous privilégions d’emblée le choix d’un véhicule neuf«

La longueur des trajets et le mauvais état des routes dans de nombreux pays (et pas forcément les moins riches !) sont éprouvants pour les véhicules de loisirs, d’autant que l’accès à certains lieux touristiques exige le passage par des voies mal aménagées. De fait, les voyageurs que nous suivons sur les réseaux sociaux rapportent souvent des pannes, principalement sur les véhicules anciens. Pour l’instant, si l’on excepte quelques alarmes électroniques intempestives qui se sont résolues d’elles-mêmes, nous n’avons rien expérimenté de tel, confirmant l’intérêt a priori du choix d’un véhicule neuf. Néanmoins, nous sommes conscients de la grande vulnérabilité de notre véhicule dernier cri (alias Euro 6) aux pannes liées à l’électronique de bord, aux dispositifs antipollution (AdBlue, filtre à particules, etc.) et aux exigences en matière de qualité du carburant. Nous avons jusqu’ici toujours trouvé de l’AdBlue, mais ce produit manquerait dans plusieurs pays d’Amérique Centrale alors qu’il nous est indispensable (une fois le réservoir vide, le moteur refuse de démarrer…). Nous allons devoir dans le doute emporter du stock et regrettons de ne pas avoir fait désactiver avant de partir tout le système antipollution, non prévu pour circuler en Amérique Centrale et du Sud. Le SAV Fiat sur lequel nous comptions s’avère inexistant au Canada et aux USA qui ne commercialisent pas le Ducato, mais reste possible au Mexique et dans quelques autres pays à venir qui proposent le modèle à la vente, bien que pas forcément la même version. Nous expérimenterons bientôt cela lors de notre prochaine révision dans le sud du Mexique d’ici un à deux mois. A noter que nous rapportons de nos escapades françaises des pièces d’entretien courantes, comme les filtres à air et à huile ou encore un jeu de plaquettes de rechange. On ne sait jamais ! En prévention, nous ferons sans doute installer un filtre à gasoil supplémentaire et nous nous efforcerons de ne faire le plein que dans des stations de grandes marques. Nous croisons les doigts pour que notre Roberto ne tombe jamais en panne !

fiat ducato mexico — *Le Fiat Ducato est vendu et donc entretenu au Mexique mais pas au Canada ni aux USA*

« Après définition de tous ces paramètres, nous passons des heures et des jours à parcourir le net et les magazines spécialisés pour dénicher un véhicule prêt-à-partir qui répondrait à nos besoins. Malgré le grand nombre de constructeurs, la réponse est claire : aucun des véhicules du marché ne correspond à nos choix. Aucun ne peut se passer de gaz, aucun ne dispose de toilettes sèches, aucun ne possède plus d’un panneau solaire, aucun n’a de batterie Lithium ! Il nous reste donc deux choix, soit acquérir le véhicule du marché le plus proche de nos besoins et faire toutes les transformations nécessaires, soit fournir un fourgon vide à un aménageur spécialisé pour le faire aménager de A à Z en fonction de nos besoins. Nous optons pour la seconde solution ! »

Nous nous félicitons de ce choix : en dehors de quelques contraintes techniques qui ont modifié nos choix initiaux, Roberto est totalement conforme aux plans que nous avions conçus et s’avère très confortable à l’usage. Le mobilier est de bonne qualité et n’a pas bougé depuis presque 2 ans. Tout au plus avons-nous resserré quelques vis qui prenaient leur liberté après de longs trajets sur des routes non revêtues. L’excellente coopération entre le concessionnaire Fiat et notre aménageur de Rodez nous a permis de commander le véhicule sans nous déplacer, ce qui aurait été compliqué à distance et pendant les différents confinements (je rappelle que nous vivions alors dans une île à 8000 km de là). Nous avons pu ainsi le récupérer prêt à partir au moment voulu. Et même après un petit galop d’essai faire faire un peu de finition (étagères complémentaires, résolution d’un grincement, rajout d’un tapis de sol, etc.) aussi bien par l’aménageur que par le concessionnaire. Et au final le coût du véhicule neuf additionné à celui de l’aménagement s’est avéré assez similaire à celui d’un véhicule tout aménagé. A refaire, ce serait sans hésitation !

Roberto entre 2 mastodontes à Zion National Park — *On ne peut pas dire en tout cas que nous avons fait dans la démesure !*

Améliorations

Au fil des mois, nous avons bien entendu apporté quelques améliorations, en fonction des besoins qui nous apparus à l’usage. A titre indicatif, nous avons ajouté quelques dispositifs de sécurité sur les portières, nous nous sommes équipés d’un transformateur 110/220V (qui ne nous a encore jamais servi en dehors du test initial de fonctionnement) et plus récemment d’un ventilateur de lanterneau, notre aération s’avérant insuffisante en période de grosses chaleurs. Nous rapportons aussi de ce séjour en France un petit aspirateur puissant bien que rechargeable en USB en remplacement de celui qui nous avait été volé pendant le shipping.

Nous nous sommes aperçus également au cours du périple qu’il était plus facile de communiquer avec d’autres voyageurs au long cours lorsqu’ils affichaient l’adresse de leur blog ou de leur réseau social préféré sur leur véhicule. En les suivant sur la route ou en les voyant sur un parking, il est alors possible d’engager la conversation, même en leur absence. Nous avons donc fait imprimer l’adresse du blog en lettres adhésives et des QRCodes renvoyant vers notre blog et nos pages FaceBook et Instagram, qu’il nous suffira d’apposer sur la carrosserie de Roberto afin de nous faire connaître aux autre voyageurs. Nous avons également quelques autocollants avec notre logo avec la même optique de communication. Vous aurez un retour sur l’efficacité (ou pas !) de tout cela dans quelques mois.

QrcFB — *Photographiés avec votre téléphone, ces QRCodes vous renverront vers nos publications*

QrcBlog — *Photographiés avec votre téléphone, ces QRCodes vous renverront vers nos publications*

Perspectives

Après avoir découvert et câliné à loisir notre adorable petite Mélissandre (merci à ses parents de leur confiance et félicitations par ailleurs pour leur savoir-faire qui semble si naturel), après avoir revu nos autres enfants, notre famille et nos amis proches, nous allons bientôt pouvoir reprendre la direction du Mexique pour des températures plus clémentes et une vie beaucoup moins sédentaire. Nous vous raconterons cela très bientôt.

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