60. Du Kentucky à l’Illinois

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Tout sur notre voyage autour du monde en fourgon aménagé, des étapes préparatoires au parcours détaillé pays par pays

  • 60. Du Kentucky à l’Illinois

    Depuis Nashville qui clôturait notre visite du Tennessee, nous avons fait un bout de chemin puisque nous sommes maintenant à Chicago. A vol d’oiseau, la distance séparant les 2 villes est de 640 km, mais le compteur de Roberto en a compté 1300. Il est vrai qu’à défaut de 4X4 tout terrain nous évitons la ligne droite, qui pourrait d’ailleurs être intéressante, prenant plutôt le temps de faire des détours, au gré des renseignements fournis par notre guide papier et quelques sites Internet. Voici donc les étapes qui nous ont marqué au fil de ce trajet, état par état.

    KENTUCKY

    Plaques minéralogiques du Kentucky. Notez bien que selon le cas, on peut afficher ses convictions religieuses, son affection pour une équipe de base-ball ou encore sa passion pour les chevaux

    1°) Le Mammoth Cave National Park

    C’est une grande forêt de feuillus de 400 km2 parcourue de multiples chemins de randonnées mais qui est surtout connue pour son immense réseau de galeries souterraines, le plus grand du monde parait-il avec près de 700 km répertoriés à ce jour. Une partie se visite, mais seulement avec guide et réservation obligatoire. Le parking du Visitor Center bien rempli nous a confirmé nos craintes : en cette période de vacances scolaires américaines, tout était complet pour les jours qui viennent. Nous nous sommes donc contentés de l’exposition pour la partie intellectuelle et des chemins de randonnée pour la détente.

    Une disparition inquiétante et l’autre pas

    Les centres d’accueil des parcs nationaux sont en général riches de renseignements et proposent généralement des expositions dignes d’un musée d’histoire naturelle sur la flore et la faune du parc. Nous n’y trouverons pas de mammouth puisque comme chacun sait ils ont disparu depuis longtemps. Le nom du parc est en fait lié à la forme particulière de l’une des salles souterraines. Mais la faune ce sont aussi des êtres vivants beaucoup plus petits, comme les araignées. Un microscope braqué sur un porte-lame était d’ailleurs censé nous en montrer un exemplaire, mais le champ de vision restait vierge et un petit message au-dessous nous donnait cette explication étonnante et inquiétante à la fois : « Nous regrettons que l’araignée ait disparu ». Mais où diable était-elle donc passée ?

    Et vous, vous l’avez vue l’araignée ?

    Le cimetière de Miles Davis

    Puisque nous voilà décidés pour une randonnée, Claudie me propose une boucle de 12 km dont le point ultime est le cimetière de Miles Davis. Ah, on va chercher des trompettes de la mort, lui réponds-je malicieusement. Après avoir pris une petite route et même un bac (Roberto a adoré) pour rejoindre le point de départ de la randonnée, nous voilà partis par un temps de soleil voilé et plutôt frais sur un chemin s’enfonçant dans une forêt d’arbres très hauts dont on devine tout juste le feuillage vert tendre naissant au niveau de la canopée. Un calme absolu règne, aucun chant d’oiseau ne vient troubler le silence, aucun écureuil ne vient nous saluer. Même les insectes sont absents. Nous avançons péniblement, ayant fréquemment à contourner des zones boueuses placées comme un fait exprès juste sur notre chemin. Après environ 7 km, nous arrivons enfin à notre cimetière, une zone perdue en plein cœur de la forêt mais tout de même délimitée sur les 4 côtés par un grillage rouillé. J’aperçois une vingtaine de pierres tombales, cherche en vain du regard celle qui dominerait les autres, avec peut-être une statue du célèbre jazzman ou une trompette fleurie. Mais je ne trouve que de vieilles pierres moussues de tailles diverses, visiblement non entretenues. L’épitaphe la plus récente date de 1915. Devant ma perplexité, Claudie comprend ma méprise et m’explique qu’il ne s’agit là que du cimetière de 2 familles, les Miles et les Davis, qui ont vécu dans ce coin perdu de la forêt pendant quelques décennies. A lire les inscriptions gravées, on imagine des conditions de vie difficiles. Ainsi ce couple Georges et Sarah dont la petite Mary est morte en 1892 le jour de sa naissance. C’est sûr, pas de service de néonatalogie au milieu de la forêt. La tragédie familiale se confirme en observant les stèles les plus récentes, près de l’entrée, de plus en plus petites et bancales. Le dernier des Miles-Davis n’aurait-il pas eu d’autre choix que de s’enterrer tout seul ? 😥

    Traversée imprévue en ferry d’une rivière au milieu du parc
    Début de la randonnée. Le chemin devient de plus en plus étroit et boueux
    On tombe enfin, si j’ose dire, sur le cimetière. Il ne reste plus qu’à examiner les inscriptions

    2°) Louisville et les Bourbon

    Nous avons fait un stop dans la ville la plus peuplée du Kentucky non pas pour compter ses habitants mais pour y découvrir quelques curiosités. Le musée consacré à Mohamed Ali (le célèbre boxeur étant originaire d’ici) étant malheureusement fermé, nous effectuerons à la place un petit parcours urbain où nous découvrirons quelques surprises. La journée du lendemain sera consacrée à la visite d’une distillerie de bourbon.   

    La balade en ville renseigne sur ses principaux attraits : navigation sur l’Ohio qui a permis l’essor économique, siège social de KFC, hommage à l’enfant du pays Mohammed Ali, production du Bourbon, statues urbaines géantes, miroirs psychédéliques (en fait l’entrée d’un musée scientifique) et une belle Lincoln recouverte de perles en hommage à l’ancien président natif du Kentucky

    Ils ont re-décapité Louis XVI !

    Au cours de notre balade, nous remarquons sur notre carte Osmand (notre appli GPS) la mention d’une statue de Louis XVI juste devant la mairie de la ville. Nous ne sommes pas loin et décidons d’y faire un tour, par curiosité. Mais déception, après avoir cherché et bien cherché, nous ne trouvons qu’un carré de bitume au sol. Mais qu’a-t-il bien pu se passer et pourquoi y avait-il une statue de Louis XVI à cet endroit ? Et y aurait-il un lien avec le nom de la ville ? Internet, en ressource inépuisable, nous apprend déjà que la Louisville a été baptisée ainsi en hommage au soutien de Louis XVI pendant la guerre d’indépendance américaine. C’est sans doute pour les mêmes raisons que nous ne sommes qu’à quelques dizaines de kilomètres de Versailles ou encore mieux Paris. On nous dit par ailleurs que c’est la ville de Montpellier qui a généreusement offert à sa jumelle américaine cette imposante statue en marbre de Carrare. En fait, la cité languedocienne se serait plutôt débarrassée d’une statue encombrante qui traînait dans ses réserves depuis longtemps. Commandée en 1815, en plein rétablissement de la monarchie en France, elle ne resta exposée que 23 mois à Montpellier après les émeutes parisiennes conduisant à la monarchie de Juillet. Après une période de calme sur son nouveau territoire, la statue redevient l’objet de l’hostilité des foules : on lui casse un bras, puis on la tague : le maire de Louisville craignant davantage la déboulonne et la met en réserve. Il lui reste maintenant à déterminer à qui va-t-il refiler la patate chaude 😉

    La carte l’indiquait, le panneau le confirmait, mais sur place la statue de Louis XVI a disparu !
    Voici ci-dessous comment elle était inialement puis après avoir été vandalisée

    Au palais, bourbon !

    Nous parlons ici de la boisson reine du Kentucky et non pas du bâtiment qui héberge l’Assemblée Nationale. Mais il y a tout de même un petit lien entre les deux puisque la boisson américaine tient son nom du Comté de Bourbon, lui-même baptisé ainsi en hommage aux héritiers de Louis-Philippe qui, chassés de France, se sont engagés aux côtés de l’Union pendant la Guerre de Sécession. Le siège du Comté de Bourbon est la petite ville de Paris, 8 500 habitants. Oui, je sais c’est compliqué. Mais revenons à notre bourbon. Nous n’avons pas laissé s’échapper l’occasion de visiter la distillerie Buffalo Trace, l’une des 4 (sur 183) qui a survécu à la prohibition. Une visite comme on aime, gratuite qui plus est, dans une usine superbe et en activité, merveilleusement odorante et toutes cheminées fumantes, où l’on apprend tout sur le processus de fabrication de ce whisky américain. Contrairement au scotch (le whisky écossais), la purée de céréales mise en fermentation comporte au moins 51% de maïs et le vieillissement se fait toujours en fûts de chêne neufs (ils sont ensuite revendus aux Écossais). La visite se termine bien entendu par une dégustation de 5 de leurs spécialités. Pas les mêmes d’un jour à l’autre, c’est incitatif à revenir, ça !

    Churchill Downs

    C’est l’hippodrome le plus célèbre des États-Unis, où se déroule chaque année en mai depuis 1875, sans avoir jamais failli à la règle, y compris pendant les guerres, le Derby du Kentucky, une course qui attire plus de 170 000 personnes. Une autre course a lieu à l’automne, le Kentucky Oaks, réservée aux pouliches, tandis que la première concerne les poulains et hongres (chevaux castrés), dans tous les cas âgés de 3 ans. Le restant de l’année, on s’y entraîne et les bâtiments sont ouverts à la visite. Nous en avons profité pour recueillir quelques connaissances sur ce milieu qui nous est peu familier. A noter que la région est depuis longtemps vouée à l’élevage des chevaux, que l’on envoyait volontiers depuis l’Europe pour paître dans la blue grass, une herbe épaisse et longue appelée ainsi pour la teinte qu’elle prend au printemps. La route entre Louisville et Lexington est d’ailleurs particulièrement pittoresque, bordée de grands champs entourés de multiples barrières en bois, parfois doublées ou triplées, ou encore formant des cercles autour des arbres.

    La route pittoresque pour y parvenir et le champ de courses du Derby du Kentucky

    Batte-man

    On peut appeler ainsi M. Hillerich qui confectionna la première* batte de base-ball en bois en 1884 et continue avec sa société à en fabriquer aujourd’hui à Louisville. Les locaux et un petit musée se visitent, annoncés depuis la rue par une batte géante qui dépasse le toit de l’immeuble.
    * à regarder de près le gourdin tenu par les hommes préhistoriques lorsqu’on les représente, je me demande si l’invention n’est pas antérieure…

    La boutique que l’on ne peut pas rater. Notez la valeur des balles dédicacées en fonction de la quote du joueur.

    3°) Lexington

    Encore une ville axée sur le cheval et le bourbon. Si l’envie de visiter une autre distillerie de bourbon nous a effleurés, nous avons préféré voir une petite exposition artistique, de la Lexington Art League, située dans une demeure de style néogothique américain au charme certain. Les lieux étaient quasi-déserts, nous avons attendu un peu dans l’entrée avant qu’une dame vienne nous accueillir, nous dire qu’ils étaient normalement fermés aujourd’hui mais que puisque nous étions là nous pouvions jeter un œil. Une exposition assez éclectique mais avec de jolies trouvailles, comme vous verrez sur les photos.

    The Loudoun House, la maison qui tient lieu de galerie, et ci-dessous les oeuvres que l’on y rencontre

    OHIO

    Plaque minéralogique de l’Ohio. Là il y a de la lecture ! Attention de ne pas percuter le véhicule devant vous…

    1°) Cincinnati

    C’est notre première ville dans cet état. On y accède depuis Covington au Kentucky en franchissant le Roebling suspension bridge, construit en 1867, précurseur du pont de Brooklyn du même architecte. Sa chaussée très particulière faite d’une grille métallique le rend très sonore, faisant « chanter » les voitures. D’un côté, une jolie frise historique raconte l’histoire de la région et de la construction du pont. De l’autre, le National Underground Railroad Freedom Center relate la période des années 1830 à 1860 ou la population s’érigeant en passeurs bénévoles permit à environ 100 000 esclaves de rejoindre la liberté de l’autre côté de la rivière. Les états du Nord avaient aboli l’esclavage en 1833. Les pays du Sud y rechignaient et c’est l’une des raisons principales de la Guerre de Sécession.

    A gauche, au Nord, Cincinnati (Ohio) ; à droite, au Sud, Covinton (Kentucky)
    La jolie frise historique, mieux qu’un livre pour comprendre le passé
    Le pont et sa chaussée chantante. Sûr qu’il vous en rappelle un autre !
    L’émouvante histoire du chemin de fer sans rails. Si vous voulez en savoir plus, c’est ici

    2°) Dayton : 1 musée, 2 frères, 3 axes

    A Dayton dans l’Ohio se trouve le Musée National de l’US Air Force. Sous 4 hangars géants sont exposés plus de 300 avions, des missiles, des fusées et même une navette spatiale. L’entrée est gratuite, le vétéran du Vietnam qui nous a donné le plan de visite à l’entrée nous a même présenté une bonne vingtaine des avions que nous allions trouver sur notre parcours. Nous n’avons pas tout compris mais nous l’avons remercié chaleureusement. Allez, parlons du premier avion présenté, celui des frères Wright, le tout premier à voler muni d’un moteur en 1902. Toutefois, l’appareil devant être propulsé sur un rail au décollage, les 2 frères n’ont pas eu la primauté de l’invention qui fut attribuée au français Clément Ader pour avoir fait décoller du sol de façon autonome 3 engins volants motorisés entre 1895 et 1897, même si c’était sur des distances limitées (300m pour le dernier). Le mérite des frères Wright reste d’avoir été les premiers à contrôler le vol dans ses 3 axes (tangage, roulis et lacet). Pour les 299 avions qui restent, je vous laisse voir quelques photos et prendre votre billet pour les États-Unis.

    INDIANA

    Plaques minéralogiques de l’Indiana. On y exprime un peu ..de tout !

    1°) Indianapolis

    N’étant pas trop fan des grandes villes, nous ne sommes pas restés très longtemps dans la capitale de l’état d’Indiana, juste le temps de visiter 2 attractions : le Museum of Art, centré sur l’art européen, africain et asiatique, et l’incontournable Motor Speedway, circuit culte des 500 miles d’Indianapolis, avec toute l’histoire et les voitures de la course automobile qui a lieu chaque année depuis 1911.

    Dans l’entrée du Museum of Art, deux pianos qui s’opposent par leur style, et l’original de la célèbre sculpture pop-art « LOVE » de Robert Indiana
    Art africain dans une salle, art asiatique dans une autre…
    .. et une autre consacrée au design. Moi j’aime bien ces meubles et ces théières, et vous ?
    Côté Européen, j’ai découvert Jean Joseph Xavier Bidauld et sa peinture d’une précision extrême
    La grande tribune et la piste mytique des 500 miles d’Indianapolis
    Les gagnantes de 1914 et 1922, une Delage (cocorico !) et une Duesemberg (américaine)
    L’époque des « roadsters » a suivi, moteur à l’avant puis à l’arrière
    puis on est passé après de nombreuses améliorations techniques à la formule 1

    2°) Fairmount

    Cette petite ville d’à peine 2800 habitants s’enorgueillit d’être le lieu de naissance de deux héros : James Dean et Jim Davis. Si vous connaissez forcément le premier, l’acteur prometteur de la Fureur de Vivre décédé prématurément à l’âge de 24 ans dans un accident de voiture, le second vous parle sûrement moins. Mais le chat qu’il dessine, Garfield, est plus connu aux États-Unis que celui de Geluck. Nous avons (re)découvert leur vie dans un petit musée et roulé dans un cimetière avec Roberto (oui, là bas c’est comme ça qu’on fait !) jusqu’à la tombe de James Dean, toujours maculée parait-il de rouge à lèvres.

    ILLINOIS

    Non, Abraham Lincoln ne peut pas être né partout, mais il a exercé un moment dans une ville de l’Illinois qui allait se baptiser de son nom bien avant qu’il ne devienne président. La seule dans ce cas.

    A la découverte de Chicago

    Ce sera notre seule étape dans l’Illinois, mais Chicago, n’est rien moins que la 3ème ville des États-Unis. Le centre-ville a la particularité d’être délimité par une vieille ligne de métro aérienne formant une boucle et appelée pour cette raison le « loop ». Ce métro et les vieilles arches métalliques qui le supportent tranchent par leur charme désuet avec les gratte-ciels qui l’entourent. Beaucoup. La ville en compte presque autant que New York. Elle a même eu le plus haut du continent américain jusqu’en 1998, la Willis Tower, 442 m sans l’antenne, et quelques originalités comme ces immeubles jumeaux de l’entreprise Wrigleys (vous savez, les chewing-gums) aux contours polyédriques et reliés par une élégante passerelle. Ou encore ce bâtiment construit pour les 75 ans du journal Chicago Tribune à la base duquel ont été incluses des pierres rapportées du monde entier (Pearl Harbor, Fort Alamo, mais aussi Antarctique, Taj Mahal ou cathédrale de Reims. Curieuses aussi sont ces deux tours en forme d’épis de maïs. Vive la biodiversité urbaine !

    Les halls d’entrée de ces beaux immeubles sont parfois accessibles à la visite et réservent des trésors. Les oeuvres d’art sont tout aussi fabuleuses à l’extérieur, dans les parcs ou au coin des rues, comme cette sculpture de Picasso qui n’a pas réussi à trouver de nom, cette mosaïque géante de Chagall représentant les 4 saisons avec parait-il un nombre de nuances de couleurs inégalé pour une telle oeuvre, ou encore la « porte des nuages » d’Anish Kapor, une structure réfléchissante en forme de haricot qui reflète aussi bien la skyline de Chicago que les visiteurs qui la contemplent et s’y prennent en photo.

    Enfin, Chicago est aussi une cité portuaire, bordant l’immense Lac Michigan. Bien qu’il ne s’agisse que d’une mer fermée, les mouettes, les phares et les navires de plaisance sont là pour donner l’ambiance. On imagine les foules rassemblées sur les jetées et le ballet incessant des bateaux pendant la saison estivale. Mais rien de tout cela lors de notre visite. A moins de 10°C dehors, personne en maillot de bain !

    Remettre les pendules à l’heure

    L’expression fait sens ici car depuis notre arrivée aux États-Unis, nous avons changé d’heure 7 fois. 6 fois en raison de la traversée de la ligne de séparation entre les zones horaires du centre et de l’est du pays, 1 fois en raison du passage à l’heure d’été. Et nous le découvrons le plus souvent par surprise, devant un coucher de soleil plus précoce ou plus tardif que d’habitude. Car rien n’est simple. Les États-Unis comportent 9 fuseaux horaires, dont 3 concernent la vaste étendue continentale. La démarcation pourrait se faire sur les frontières entre les états, mais si c’est souvent le cas, c’est loin d’être la règle. Notamment, parmi les 11 états que nous avons traversés, 3 sont coupés en 2 par cette ligne, que nous avons dû franchir à plusieurs reprises en raison de nos trajets zig-zaguants. Pour que vous vous rendiez mieux compte, la carte de notre trajet inclut pour cet article au moins les fuseaux horaires.

    parcours du 8 mars au 27 avril 2022, avec les fuseaux horaires traversés

    Mais tout ceci ne serait rien s’il n’y avait en plus le problème du passage à l’heure d’été. Certes cela n’arrive que deux fois par an, mais, si le gouvernement fédéral conseille l’adoption de l’heure d’été, il laisse le soin à chaque état d’en décider. Et bien entendu, les nations indiennes font ce qu’elles veulent. L’exemple le plus significatif est celui de l’état de l’Arizona, qui a décidé contrairement à ses voisins de ne pas adopter l’heure d’été. Mais dans le coin Nord-Ouest de l’Arizona se trouve le territoire indien Navajo qui, lui, choisit de l’appliquer. Mais au sein du territoire Navajo se trouve le territoire indien Hopi qui ne veut pas entendre parler de l’heure d’été. Vous suivez ? Ah, j’oubliais un truc, les jours de changement ne sont évidemment pas les mêmes qu’en Europe et ont été modifiés à deux reprises dans les 20 dernières années. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?

    Heure appliquée dans les différents comtés de l’Indiana. En jaune, UTC -5h. En rouge, UTC -6h.
    En vieux rose, les parties de l’Arizona refusant le changement d’heure, en jaune celles qui l’appliquent. Les états autour l’appliquent tous, mais avec un décalage horaire d’une heure pour les états en bleu (Nevada et Californie)

    Désolé d’avoir été si long, mais la séquence anniversaire m’a fichu dedans. Le prochain article devrait être plus restreint territorialement parlant. A très bientôt !

  • 59. Un an de vie nomade !

    Le 24 avril 2021, en période de déconfinement progressif, nous démarrions notre vie nomade avec Roberto, tout frais sorti de chez son aménageur 5 jours auparavant. Après quelques jours passés à Rodez pour le rendre habitable, nous sommes partis heureux sur des routes quasi-désertes, munis d’une attestation un peu olé olé justifiant notre déplacement par l’achat de notre véhicule principal et le séjour au domicile de l’un de nos enfants pour rechercher un logement. Nous sommes ainsi entrés pleinement dans notre vie nomade, profitant du bonheur cumulé d’être libérés de la vie professionnelle, de la sédentarité et accessoirement de cette pandémie censée être sur le déclin. Profitant du bonheur de pouvoir aller où bon nous semble, de pouvoir nous arrêter au gré de nos envies, de se réveiller chaque jour dans un lieu différent. Et surtout de vivre à deux intensément notre soif de découvrir le monde.

    Un an plus tard notre désir de poursuivre cette vie aventureuse est intact. Nous continuons à y trouver ce que nous cherchions. Nous avons parcouru près de 36 000 km et traversé 16 pays. Nous avons découvert des paysages souvent splendides dans lesquels nous avons volontiers randonné. Nous nous sommes gorgés de culture, d’histoire locale, d’art, de cuisine locale. Nous avons aussi rencontré quelques voyageurs nomades, discuté un peu avec les locaux souvent curieux de notre épopée, mais pratiquement jamais croisé de Français pas si aventureux que ça finalement. Si nous regrettons la distance physique avec la famille et les amis, nous sommes pour la plupart d’entre eux restés en relation grâce aux moyens de communication modernes, vidéoconférences et réseaux sociaux inclus.

    un an de vie nomade !

    En guise de bilan, j’ai demandé à chacun de nous de sélectionner une douzaine de photos, une par mois, et d’y mettre une légende. L’exercice s’est avéré ardu, les choix cornéliens, mais il fallait bien mettre des limites, à défaut de refaire tout le blog.

    Claudie

    04/21 Ma première sortie avec Roberto
    05/21 Une nuit en pleine nature près d’un lac. Le début d’une longue série
    06/21 Le Tribunal de Nuremberg, parce que j’adore l’Histoire
    07/21 Freudenberg en Allemagne, trouvée non pas dans le guide mais dans un éphéméride !
    08/21 Skänors Strand en Suède, pour les couleurs
    09/21 Falaise de Preikestolen en Norvège, pour la beauté du site et l’exploit
    10/21 La Colline aux Croix en Lituanie pour le côté résistance aux Russes
    11/21 Les peintures florales sur les maisons de Zalipie en Pologne
    12/21 La balade en vélo électrique avec les copains à l’Ile d’Yeu
    01/22 Musée Frida Kalho (Mexico)
    02/22 Paseo del arte, à Orizaba
    03/22 La Nouvelle-Orléans pour son quartier français si typique
    04/22 Le musée Martin Luther King d’Atlanta

    Jean-Michel

    04/21 Forcément, la découverte de Roberto !
    05/21 Réveil au pied d’un moulin près d’Agen. Chaque jour le spectacle est différent
    06/21 Ma première ville au-delà des frontières de la France
    07/21 Les extraordinaires maisons de Freudenberg… et ma chérie devant
    08/21 Cimetière Viking en Suède. Toute une culture à découvrir
    09/21 Traversée de rennes près du Cap Nord. Mais j’ai hésité avec celle de Claudie
    10/21 Les chantiers navals de Gdansk, pour leur valeur historique. La ville est bien aussi
    11/21 La place colorée si typique du centre-ville de Zamosc en Pologne
    12/21 Superbe excursion à l’Ile d’Yeu avec nos amis, ici au Fort de la Pierre Levée où j’étais en colo…
    01/22 Découverte du Mexique par la place centrale très animée de Mexico (le Zocalo)
    02/22 Les murs peints de Puebla (et de tout le Mexique)
    03/22 Ma toute première sortie équestre dans le village fantôme au-dessus de Real de Catorce
    04/22 Le jardin botanique d’Atlanta pour son incroyable serre tropicale

    Roberto

    04/21 Ma première nuit en pleine nature
    05/21 Les gorges de l’Ardèche, épatantes pour tester les freins et la direction
    06/21 Ma nuit aux pieds du Château de Neuschwanstein
    07/21 Ma première plage… sur l’île de Rømø au Danemark. J’ai failli courser les chars à voile !
    08/21 La Suède, ses forêts et ses milliers de lacs
    09/21 J’ai réussi, je les ai emmenés au Cap Nord moi tout seul avec mes petites roues
    10/21 Le camping d’Helsinki pour ses aurores magnifiques
    11/21 Les sources ferrugineuses de Karlovy Vary (Rép. Tchèque) qui m’ont dégagé le filtre à air
    12/21 Ma première escapade sur la neige au Lioran. Même pas glissé !
    01/22 Le joli Château de Chalencon en Haute-Loire. Après, on m’a enfermé !
    02/22 Ma première douche à Veracruz après 1 mois de mer
    03/22 La terrible route étroite de Real de Catorce. J’y ai quand même croisé 4 véhicules !
    04/22 Cette vue devant mon pare-brise ! Voilà comme on me traite après 35 000 km !

    Nous poursuivons donc notre parcours sans hésiter, sans même nous être posés la questions tellement cela semble une évidence. Nous venons d’ailleurs de souscrire notre assurance santé pour une année complète. Car en effet, hors Europe, la sécu ne couvre plus que les situations d’urgence et encore faut-il avancer les frais. Nous ne l’avions pas encore fait jusqu’ici car nous étions couverts 3 mois après notre dernier départ de France par l’assistance de notre carte bancaire. La suite du récit de notre voyage, c’est pour dans quelques jours, surveillez vos boîtes-mail ! A très bientôt.

  • 58. De la Géorgie au Tennessee

    Depuis Orlando, nous avons amorcé notre lente remontée vers le Canada. En nous éloignant de la côte et en gagnant en latitude, nous accumulons les miles et perdons des Fahrenheit. Vous verrez dans cet article comment nous jonglons (ou pas) avec le système de mesures américain, comment nous avons appris en contrepartie que le Coca-Cola était dérivé d’une boisson française. Nous y partageons bien entendu nos autres découvertes de la semaine.

    Géorgie
    Tennessee

    Cocacolacoricoooo !

    Où ailleurs qu’à Atlanta peut-on trouver une rue Coca-Cola ?

    J’avais promis de revenir sur cette visite un peu ratée du World of Coca-Cola à Atlanta. Peut-être ratée à cause de la visite du Mémorial Martin Luther King le matin-même, les deux sujets étant peu compatibles, mais pas que. Peut-être aussi parce que nous avions une référence, le Dr Peppers Museum, visité quelques semaines plus tôt et vraiment excellent, très informatif et peu publicitaire. Chez Coca-Cola, tout nous a semblé l’inverse. Dès l’accueil, alors que les visites étaient annoncées limitées par des inscriptions en ligne et que celles-ci étaient complètes pour les 2 heures qui suivaient, tous ceux qui se présentaient aux guichets étaient acceptés. Nous avons donc pu rentrer immédiatement, moyennant vingt dollars chacun. Pour être parqués dans une première salle, puis une seconde avec un chauffeur de public, avant d’être invités à visionner un film d’une quinzaine de minutes sur des évènements sportifs ou familiaux tous accompagnés de la célèbre boisson. Que des gens minces bien entendu, très éloignés du profil (dans les sens premier et arrondi du terme) du consommateur moyen de la boisson aux sept morceaux de sucre par canette. Après ce film, nous sommes enfin lâchés dans différentes salles, avançant pas à pas devant les vitrines exposant des objets publicitaires et/ou anciens, sans pouvoir vraiment les regarder parce que ceux de derrière poussent pendant que leurs gamins courent partout et interagissent avec les quelques objets présentés comme s’ils voulaient les détruire ou s’en servir comme instrument de percussion. Nous avons tout de même repéré deux ou trois choses intéressantes, vous les verrez en photo, mais globalement nous n’avons rien appris.

    Dommage car l’histoire du Coca-Cola est intéressante, mais c’est ailleurs que j’ai dû la rechercher et surtout pas sur le site très édulcoré de la firme. La boisson a été inventée dans les années 1880 par un pharmacien d’Atlanta. A l’époque, les pharmacies et drugstores disposaient de fontaines à soda, l’eau et les bulles identiques pour tous venant agrémenter un sirop qui lui avait une formule propre. Accro à la morphine qu’il prenait pour soulager ses blessures de guerre, le pharmacien souhaitait fabriquer une potion qui lui permette de se sevrer. Il se basa sur une liqueur française à base de feuilles de coca et de vin de Bordeaux (le Vin Mariani) pour élaborer sa propre formule associant, entre autres, feuilles de coca et noix de kola. Il l’appela sa liqueur alcoolisée French Wine Coca, même si le Bordeaux en était exclus. La boisson ne fut pas lancée à grande échelle pour autant car le maire d’Atlanta l’interdit, la ville étant dans les toutes premières à promouvoir la prohibition. Le pharmacien dut revoir sa copie et exclure l’alcool. Le Coca-Cola était né et allait pouvoir se répandre dans le monde comme une traînée de poudre, ce terme n’étant pas si inapproprié car même sans alcool, la boisson contenait encore 9 mg de cocaïne par litre, de quoi doper la consommation. Abusé par ses associés, le pharmacien dut leur vendre sa marque et sa formule pour 2300 dollars et mourut un an plus tard sans se rendre compte à quel point il avait spolié toute sa descendance. Aujourd’hui, la boisson est la plus consommée dans le monde après le thé et le café, 420 000 bouteilles sont ouvertes chaque seconde ! Les Mexicains en ingurgitent chaque année 160 litres chacun (le record) contre 94 litres pour les Américains et 32 litres pour les Français.

    Une belle collection de bouteilles, toutes de la taille d’un humain
    John Pemberton, l’inventeur, sa première recette, la distribution originale en fontaine
    puis la mise en bouteilles et les distributeurs
    Inévitable dégustation. Plus d’une centaine de choix possibles aux distributeurs !
    Et bien sûr exposition d’innombrables objets dérivés.
    Distributeurs de Coca d’un autre âge, mais tout de même un testé à bord
    de deux navettes américaines et de la station Mir !

    L’attentat d’Atlanta

    Les anneaux olympiques du Parc du Centenaire nous rappellent bien qu’Atlanta a été la ville organisatrice des Jeux Olympiques en 1996. Des jeux marqués entre autres par l’explosion d’une bombe au beau milieu du village olympique faisant 2 morts et 111 blessés. Mais nous autres Français retiendrons la performance de Marie-José Pérec, double médaillée d’or aux 200m et 400m. Elle reste encore détentrice du record de France dans ces deux disciplines.

    C’est le printemps !

    Les rues des beaux quartiers d’Atlanta sont déjà un petit jardin botanique en soi, avec leurs belles pelouses parfaitement tondues encadrées ou parsemées d’arbres fleuris et de massifs impeccables, mais nous avons voulu voir le must au vrai Jardin Botanique de la ville. Et nous n’avons pas été déçus. Rien de mieux que d’observer la diversité que la nature nous offre, même si dans ce genre d’endroit elle est entretenue artificiellement. Dans une serre, un climat tropical humide avec brume permanente donne l’illusion de se trouver en pleine jungle, entourés de palmiers et bananiers géants dont on distingue à peine les feuilles et de racines tombantes qui vous effleurent le visage. On ne serait pas étonnés de voir surgir un gorille de ce brouillard. Mais comme dans la vraie forêt, les animaux se montrent peu et les seuls que nous verrons sont des petites grenouilles bien protégées derrière la vitre de leur vivarium. Une précaution pas inutile car elles sont vénéneuses !

    Le Jardin Botanique d’Atlanta et ses passerelles
    et puis une explosion de fleurs
    Ma section préférée : la serre tropicale, avec sa brume et même des cacaoyers qui produisent
    Et mes petites grenouilles vénéneuses

    Tout dans la mesure

    La hauteur de votre véhicule est de 2,60m.
    Vous passez ou pas ?
    A quelle vitesse devez-vous rouler ?
    (Vous avez 5 secondes pour prendre la décision)

    Le système d’unités Américain, dit « impérial » est assez compliqué à intégrer pour nous autres adeptes du système métrique. Ça commence sur la route dès le franchissement de la frontière par les panneaux de limitation de vitesse, libellés en miles par heure (mph), alors que le tachymètre de votre véhicule continue d’afficher des km/h. Pas le temps de sortir la calculette, il faut convertir mentalement pour adapter sa conduite. 1 mile valant 1,6 km, on rajoute la moitié et un « chouïa ». Exemple : si le panneau mentionne 40, la limite en km/h est de 40 + 20 + disons 4 = 64 km/h. Pour compliquer les choses, les panneaux de limitation de vitesse affichent souvent des multiples de 5. Ainsi, à l’arrivée dans les villes se succèdent rapidement des limitations à 45 puis 35 puis 25 puis 15 mph. Il faut s’adapter vite ! Une autre astuce est de jeter un œil à la vitesse instantanée affichée par le GPS qui s’est mise automatiquement en miles dès notre entrée sur le territoire américain. C’est bien pour la vitesse et la distance restant à parcourir, sauf lorsque nous approchons d’un changement de direction, car à ce moment les distances s’affichent …en pieds ! Qu’il faut alors diviser environ par 3 pour savoir, en mètres, là où il faut tourner.

    Les hauteurs quant à elles, indispensables pour savoir si Roberto passe ou non sous tel pont ou telle porte de garage, sont affichées en pieds et pouces. Dur dur pour des décisions qui doivent en général se prendre très rapidement ! Les altitudes aussi sont exprimées en pieds, et l’altitude c’est important en voyage, ça donne une idée des températures auxquelles il faut s’attendre. Car on perd 3 degrés Fahrenheit et demi à chaque fois que l’on monte de mille pieds. Vous suivez ? Sinon nous achetons le diesel au gallon, l’eau et le lait en onces liquides et nous jonglons pour les recettes de cuisine avec les pintes, les tasses, les shots, les cuillers de table, les cuillers à thé et même les gouttes. Mais ça c’est tout simple, il suffit de savoir que 2 pintes valent 4 tasses, qu’un shot vaut 3 cuillers de table ou 2/3 d’onces fluides et qu’une cuiller à thé contient 80 gouttes. Pour finir, les fruits et légumes se vendent à la livre (453,59 g)( avant de s’en rendre compte, on trouvait qu’ils n’étaient pas chers…) et le sucre ou les pâtes en onces solides (28,35g) à ne surtout pas confondre avec les onces liquides. La confusion est si facile que l’on pourrait s’y prendre les 30,47 cm …euh je voulais dire les pieds.

    Petit tableau d’aide à la conversion des volumes. Merci l’Ambassade de France à Washington !

    Le pont de la rivière quoi ?

    Ce pont métallique ressemble un peu à celui du film sur la célèbre rivière thaïlandaise, sauf qu’il n’y passe pas de trains mais uniquement des piétons et des vélos, et qu’il est d’un joli bleu azur. C’est aussi, avec ses 724 m l’un des plus longs ponts piétonniers au monde. Restauré il y a une trentaine d’années après dix ans de décrépitude, il fait maintenant le bonheur des habitants de Chattanooga – une ville au nord-est d’Atlanta – qui viennent y marcher ou y courir sur ses traverses en bois datant de 1860. Le pont offre une jolie vue sur la ville, sur le Hunter Museum of American Art (j’en reparlerai juste après) perché sur une falaise à l’une de ses extrémités, et bien entendu sur la rivière Tennessee qu’il enjambe.

    Tableaux de chasse

    L’entrée du musée et sa première acquisition, un magnifique trompe l’oeil

    Compte-tenu du nom, c’est effectivement le thème de la chasse que nous pensions voir développer dans ce Hunter Museum of American Art où nous nous sommes réfugiés pour échapper à la pluie. Si la première œuvre présentée, un joli tableau de chasse sur une porte en trompe l’œil, la première acquisition du musée en 1952, semblait confirmer cette impression, nous avons compris rapidement que « Hunter » était le nom du créateur de ce musée. L’histoire ne dit pas s’il était chasseur, mais il fut en tout cas directeur de la première usine d’embouteillage de Coca-Cola à Atlanta, ce qui l’a conduit à amasser une petite fortune. Les bâtiments du musée à l’architecture osée, mélangeant les genres, hébergent des œuvres d’artistes américains datant du XVIIIème siècle à nos jours, dans des styles aussi divers que la peinture, la sculpture, la photographie, le travail du verre, le patchwork, etc. Je vous ai mis mes œuvres préférées avec quelques commentaires, mais le choix était difficile. Si vous en voulez davantage, le site offre une visite virtuelle, en anglais bien sûr, mais l’art n’a pas de frontières.

    Un magnifique cheval en bois flotté,
    à l’entrée du musée
    William Glackens (1870-1938) « Miss Olga D. »
    Le portrait d’une actrice allemande par un admirateur de Renoir, et donc dans son style
    Portrait de Georges Washington par Gilbert Stuart. S’il vous rappelle quelque chose, c’est normal, il figure encore sur tous les billets de 1 dollar
    Une ville que j’aimerais visiter…
    Du verre, encore du verre…
    Un grand tableau de plus de 2 mètres de hauteur intitulé « Black Star Family. First Class Tickets to Liberia » et réalisé par Bisa Butler, tout en patchwork. Un travail magnifique !
    Le hall d’entrée du musée,
    donnant sur la rivière Tennessee
    « Portrait d’une jeune fille assise »
    par Jules Pascin (1885-1930)
    Je ne sais pas pourquoi mais ce portrait m’a plu. La belle harmonie des couleurs, de la peinture jusqu’au mur ? Le côté Petit-beurre LU du cadre ? Va savoir…,
    Portrait de Jimmy Carter par Andy Wharol, utilisé pour sa campagne présidentielle. C’est quand même mieux qu’un hologramme, non ?
    Un escalier qui donne envie de grimper pour aller voir ce qui se passe…

    Les grandes montagnes enfumées

    Aucune photo d’ensemble ne nous ayant été permise par la météo,
    voici celle du site officiel des parcs nationaux nps.gov

    Ce territoire appartenait aux indiens Cherokee mais tout comme eux est tombé dans le domaine public. Ni la célèbre marque de 4X4 ni le gouvernement américain ne versent de royalties aux indiens pour avoir baptisé leur modèle ou leur parc avec le nom de leur tribu. Et encore moins les 12 millions de touristes qui viennent le visiter chaque année (3 fois plus que Monument Valley) mais il faut dire que, exceptionnellement, l’entrée de ce parc national est gratuite. C’est l’une des plus grandes forêts primaires tempérées de feuillus d’Amérique du Nord, avec une altitude variant entre 275m et 2025m et une surface de 2108 km2. Autant dire que le climat y est très varié et toujours très humide. Si le soleil a fait quelques apparitions dans les vallées lorsque nous y étions, les nuages n’ont jamais quitté les sommets, justifiant bien le nom du parc. La plupart des routes sont fermées l’hiver. Elles venaient juste de réouvrir lorsque nous sommes passés. Nous avons fait quelques randonnées, toutes deux aboutissant à une petite cascade. Nous avons bien ouvert les yeux à la recherche d’ours noirs, les animaux emblèmes du parc, mais avec 1 animal au km2 la rencontre était peu probable. Très peu de photos à vous montrer du coup pour cette pause nature malgré tout agréable.

    Le premier jour c’était juste très humide…
    Les quelques apparitions du soleil le lendemain nous ont permis de nous risquer sous la cascade

    Le sens de la mise en scène

    Les 2 villes à l’entrée du parc sont vouées à l’accueil de ses visiteurs. Elles possèdent d’une part tout ce qu’il faut pour les héberger et les nourrir, mais aussi tout pour les occuper et alléger leur porte-monnaie (on grimpe plus aisément les poches vides) par le biais d’attractions multiples qui s’enchaînent sur plusieurs kilomètres sur les rues centrales. Les enseignes et façades rivalisent d’extravagance pour attirer les visiteurs, tels ce Titanic accueillant un musée dédié, ce King Kong accroché à sa tour fétiche, cette reconstitution du Mont Rushmore avec des têtes d’acteurs remplaçant celles des présidents, ce restaurant aux allures de vieille maison de trappeur avec tous les accessoires qui vont bien, ou encore ces maisons renversées, une attraction maintenant classique mais qui plaît toujours beaucoup. Qu’elles soient retournées ou pas n’y change rien : les Américains ont un excellent sens de la mise en scène.

    Music City

    Nashville mérite bien son qualificatif de « Music City », autrement dit ville mondiale de la musique, nous l’avons vérifié. C’est ici qu’a été développée la music country après l’arrivée des premiers émigrants, mélangeant les instruments et les genres musicaux de leurs pays respectifs. L’association pour le meilleur de la guitare espagnole, du banjo africain, de la lap-steel hawaïenne (une sorte de guitare à plusieurs manches qui se joue à plat), de la mandoline italienne, de l’harmonica, et par ailleurs des musiques folkloriques celtiques, du gospel des noirs américains, du yodel autrichien, de la musique cadienne ou encore du blues. Bien sûr tout cela a évolué au fil du temps, pour devenir un genre mineur en Europe alors qu’aux USA, au Canada et en Australie cela reste encore très développé. Nous l’avons compris en visitant à Nashville le centre culturel dédié à la musique country et en voyant là les visiteurs se pâmant devant le disque de platine de tel chanteur ou faisant un selfie devant le portrait de tel autre, quasiment tous inconnus pour nous. Nous avons approfondi notre culture en la matière en nous baladant dans les rues de la capitale du Tennessee, où le moindre restaurant ou bar accueille des musiciens en live, en déjeunant dans l’un de ces restaurants, et même en allant voir un concert dans le célèbre auditorium Ryman qui fonctionne en continu depuis 1892 et sur la scène duquel s’est produit Elvis Presley. C’est la plus mythique des salles de spectacle parmi les 120 que compte la ville. Nashville vaut aussi largement la visite pour son animation diurne comme nocturne, avec ses belles enseignes en néons, sa musique omniprésente, et le défilé de ses passants habillés de vestes brodées ou en daim à franges, coiffés de chapeaux et chaussés de bottes en cuir. Nous y étions un vendredi, difficile de dire s’ils sont habillés de même en semaine, mais pourquoi pas ?

    L’animation volontiers débridée du centre-ville
    Myriade de disques d’or et de platine sur les murs du Country Music Hall of Fame Museum
    et une multitude d’objets associés à la musique country

    J’vous ai apporté des bonbons

    Avant de quitter pour de bon le Tennessee, dérogeons à la règle des lapins en chocolat de ce dimanche pascal avec cette boutique très colorée de Pigeon Forge (vous savez, la ville du Titanic et de King Kong réunis). Rien en chocolat, tout en sucre et colorants. Si l’on se contente du plaisir des yeux c’est inoffensif. Pas de mal à se faire plaisir, non ?

    Dans quel état sommes-nous ?

    Pour ceux qui demandent de nos nouvelles, Roberto et nous allons très bien à l’approche de nos 1 an de vie nomade, toujours aussi motivés à de nouvelles découvertes. Pour ceux qui voudraient juste savoir où l’on est, nous venons d’arriver dans l’état du Kentucky. Pour l’instant ça évoque surtout pour nous le poulet frit, mais nul doute que nous en aurons une autre idée dans les jours qui viennent. A bientôt pour la suite donc. N’hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir. Les boutons sont sous le parcours mis à jour.

    Notre road trip américain à la date du 17 avril 2022