50. Anne ma soeur Anne

Auteur/autrice : jma

  • 50. Anne ma soeur Anne

    Anne, ce pourrait être notre ami néerlandais Kilian, idéalement logé dans un hôtel avec vue sur le port, et chargé par nous en conséquent de nous prévenir dès que notre navire tant attendu est en vue, cet évènement étant annoncé par la compagnie le jour même.

    En ce début de matinée, à l’instar de la sœur de l’héroïne du conte de Perrault, il ne voit rien que le soleil qui poudroie (et encore assez peu car le ciel grisoie aussi pas mal) et l’herbe qui verdoie. Enfin pas trop non plus, car ça pousse assez mal sur la mer, laquelle grisoie autant que le ciel ce jour-là, mais vous l’avez compris, il ne voit rien venir. Alors nous partons tranquillement prendre notre petit déjeuner. Entre deux tartines, Anne-Kilian nous informe apercevoir au loin un navire dont la forme est compatible avec un transporteur de véhicules, c’est à dire une sorte de grosse boîte flottante bien carrée.

    Un peu plus tard, il nous envoie une première photo, celle d’un transporteur de véhicules quittant son quai, laissant donc une place libre pour le nôtre, une bonne nouvelle en soi. Notre guetteur pense que le navire à l’approche pourrait entrer dans le port dans le quart d’heure qui vient. Mais à peine cinq minutes plus tard, une nouvelle photo arrive et Kilian nous invite cette fois à carrément venir accueillir le Yokohama

    Anne ma soeur Anne ne vois tu rien venir ?
    L’entrée magistrale du Yokohama dans le port de Veracruz…

    Nous finissons notre petit déjeuner à la hâte, réglons le serveur et fonçons vers le quai le plus proche de l’entrée du port. Le transporteur de véhicules, flanqué de ses bateaux pilotes, avance majestueusement sous nos yeux émerveillés. Les appareils photos crépitent. Je filme aussi l’évènement, suggérant d’envoyer la vidéo en direct à l’amie de Kilian restée à Cancun. Nous échangeons, admiratifs, sur la ponctualité de la compagnie maritime devant cette arrivée presque à l’heure exacte après plus de trois semaines de voyage. Nous arrivons même à trouver presque belle cette grosse boîte de sardines flottante qui franchit maintenant les phares rouge et vert marquant l’entrée du chenal. Quelques minutes passent encore avant que le navire devienne suffisamment proche pour que nous puissions lire les inscriptions sur la coque. Nous y regardons à deux fois, comparons avec les photos en notre possession, et devons nous rendre à l’évidence. Ô cruelle déception : il ne s’agit pas du Yokohama !

    Ce n’est pas le Yokohama, c’est le SFL Conductor, bouh !

    Aqua bon

    Nous quittons le port de dépit en suivant le Malecón, nous disant qu’en longeant la mer, nous aurions une chance d’apercevoir notre navire s’il daignait s’approcher. Après une rencontre sympa avec un pélican, nos pas nous amènent devant l’aquarium de la ville, réputé pour être le plus grand d’Amérique latine, ce qui nous incite à une petite visite. Quitte à noyer notre chagrin dans quelque chose, immergeons-nous avec les poissons ! Bon, l’aquarium n’est pas si grand, il est plutôt bruyant, la faune est assez dense dans les bassins, mais globalement tout semble bien entretenu. Le point d’orgue est un grand aquarium en forme d’anneau, au centre duquel on peut se placer pour observer requins, raies, barracudas et autres espèces capables de côtoyer les premières sans se faire croquer ou électrocuter circuler majestueusement en montrant l’exemple d’une parfaite mixité sociale. Les méduses illuminées de couleurs ultraviolettes changeantes ne sont pas mal non plus et c’est la première fois que nous observions une tortue-alligator.

    Le marchand de sable est passé (avec ses copains)

    En sortant, nous avons une petite faim, pas forcément de poisson d’ailleurs, aussi nous arrêtons-nous manger un morceau dans un petit restaurant de plage où l’on déjeune les pieds dans l’eau. Ah ça n’est pas le Nikki Beach, c’est sûr, c’en est même très loin. La toile cirée des tables est déchirée et poussiéreuse, la peinture des chaises ternie et écaillée, les parasols défraichis. Quant au sable et à la mer, ils se confondent dans une même teinte gris sale. Mais l’ambiance est là. La musique latino donne le rythme, les consommateurs sont joyeux, les gens se baignent tout habillés, parfois avec d’énormes bouées-canards. Assis à notre table, nous observons amusés le balai incessant des vendeurs ambulants qui, circulant aussi bien à vélo dans l’eau qu’à pied entre les parasols, nous proposant à tout bout de champ des babioles invraisemblables ainsi que des plats à ajouter à notre menu (plateaux d’huîtres, tacos, desserts) sans sembler gêner le restaurateur. En fait ce n’est en rien spécifique au lieu, c’est partout comme ça au Mexique ! Nous prolongeons la balade comme pour nous épuiser volontairement, et c’est avec plus d’une dizaine de kilomètres dans les jambes que nous regagnons notre hôtel. Aucune difficulté le soir pour nous endormir, nous n’aurons pas besoin de l’autre marchand de sable.

    Claudie et Kilian attablés sur la plage, observant les vendeurs ambulants
    Poursuite de la balade dans la ville, au travers du marché, jusqu’à l’épuisement

    Histoire vraie

    D’après les informations sur Internet, le Yokohama est toujours en attente au large et risque d’y rester toute la journée en raison d’un vent assez violent (rafales à 95 km/h). Nous jetons notre dévolu sur le musée de la ville de Veracruz. Au moins nous serons à l’abri. Bien qu’à peine évoqué dans les guides, il mérite tout à fait la visite qui nous prendra trois heures. Toute l’histoire de la ville est expliquée depuis les premiers Olmèques, 1800 avant JC, jusqu’à l’arrivée ratée du Yokohama hier matin. Non je blague, mais je n’arrive pas à chasser ça de mon esprit. Plus sérieusement, la ville serait née le jour où les Espagnols y ont débarqué la première fois, le 22 avril 1519, un vendredi saint, soit le jour de la vraie croix, de la crucifixion de Jésus Christ. Vraie croix, vera cruz, vous l’avez ? Initialement limitée à quelques pâtés de maisons en bois la « ville des planches » a pu se développer grâce à une île en face qui pouvait servir de refuge aux bateaux de passage. Le succès commercial attirant les pirates et les puissances ennemies, la ville et son île se sont fortifiées, devenant « la ville des remparts. Et puis vous connaissez le reste : la machine à vapeur, l’électricité, le train et l’avion sont arrivés. L’Espagne a été virée. La France et les USA qui tentaient leur chance aussi. Mais ces derniers, malins, ont réussi à implanter une usine Coca-Cola. Le ver était dans le fruit. Le pays était contaminé à jamais.

    Le joli patio central du musée
    Chronologie des civilisations pré et post hispaniques
    La ville de planches puis la ville des remparts. Bien des années plus tard, l’espace entre l’île et le continent a été comblé, le fort sur l’île est maintenant au coeur du port
    Le premier navire à vapeur, les premiers tramways à traction animale avant d’être électrifiés, les premiers avions
    Et la fin de tout…

    Encore (pire) raté !

    Nous sommes maintenant lundi, le vent s’est calmé et le soleil est de retour. Des conditions qui devraient être favorables à notre transporteur de véhicules, que nous allons finir par appeler Godot en désespoir de cause. Toujours ce point fixe dans la rade sur le site de tracking. Et très peu d’activité dans le port. Les quais censés accueillir le Yokohama sont de toutes façons occupés par d’autres bateaux. Nous repartons flâner dans les rues commerçantes en attendant que ça se libère. Pas une heure sans que je jette un œil sur mon téléphone.

    Vers 15 h une mauvaise et une bonne nouvelle arrivent de Kilian. C’est la même en fait : « Maybe we missed the vessel ». La bonne nouvelle, c’est que le Yokohama est enfin arrivé dans le port de Veracruz. La mauvaise, c’est que nous avons de nouveau raté son entrée. Mais on se contentera de la première ! Allez, les choses avancent.

    Merci à Kilian qui a su trouver le bon poste d’observation pour apercevoir le Yokohama amarré à l’autre bout du port, et pas merci aux sites de tracking qui n’ont repéré l’arrivée du navire qu’au dernier moment.

    Une nouvelle phase démarre où nous allons devoir attendre le déchargement des véhicules, le rendez-vous pour l’inspection des douanes puis le rendez-vous pour sortir Roberto du port. On tient le bon bout, mais qu’est-ce que c’est long !

  • 49. Orizaba ville magique

    La ville d’Orizaba est notre dernière étape avant Veracruz, là où nous devons retrouver Roberto. Elle est située dans une vallée entourée de volcans, dont le point culminant du Mexique : le Pico de Orizaba, 5 747 m d’altitude. Nous arrivons dans la brume, avec une température plutôt frisquette, mais il est déjà prévu que cela se lève dès demain. Tant mieux, nous allons pouvoir profiter de ce « Pueblo Mágico », une appellation qui n’a rien à voir avec Houdini ou Copperfield mais qui est décernée par l’office de tourisme mexicain aux villes « offrant aux visiteurs une expérience « magique » en raison de leur beauté naturelle, de leur richesse culturelle, de leurs traditions, de leur folklore, de leur pertinence historique, de leur cuisine, de leur art et de leur hospitalité ». Plus trivialement autre chose que des plages où s’entasser en buvant de la bière.

    Le Pic d’Orizaba (peinture de Joaquin Clausell) et le logo Pueblos Magicos

    « Le dimanche c’est un jour autre. Même le soleil est différent » (Yves Montand)

    Puisque c’est dimanche et que nous imaginons que tout sera fermé, et qu’en plus il fait grand beau alors que la météo n’est pas très optimiste pour les jours qui viennent, nous décidons de prendre un peu de hauteur et d’aller observer la ville du sommet de son teléferico, Il nous semble en arrivant aux caisses que la moitié de la ville a eu la même idée que nous. Plusieurs files se font puis se défont, ça resquille un peu, l’organisation parait un peu dépassée, mais nous finissons par monter dans l’une des cabines de 6 places qui, par groupe de 3 s’élèvent vers le Cerro del Borrego (la colliine des moutons), une petite montagne qui surplombe Orizaba de 320 m. Le teléferico a été construit par les étasuniens (ici on ne dit pas américains, ça n’a pas de sens) en 2013, mais les cabines sont françaises, cocorico (pourvu que ça tienne).

    orizaba ville magique

    De la plate-forme à l’arrivée, nous avons évidemment un joli point de vue sur les environs et pouvons observer le quadrillage parfait de la ville sur lequel se distinguent ça et là quelques édifices religieux. Un petit sentier relie quelques attractions, dont les restes d’un fort et un petit musée historique qui nous apprend qu’à cet endroit, le 14 juin 1862, lors de l’intervention française au Mexique, une troupe de 150 de nos compatriotes « massacra » 2000 mexicains. Pas cocorico, ça, nous nous faisons tout petits et décidons d’être temporairement suisses si l’on nous demandait d’où nous venions. Au retour tout de même, nous vérifions les informations sur Internet. En fait « seulement » 250 militaires mexicains auraient perdu la vie, dont un certain nombre sous les balles amies ou en sautant dans le vide dans la confusion de cette bataille nocturne. La différence est un peu du même ordre que celle du décompte des manifestants en France, selon que l’on se place du côté des organisateurs ou de celui de la police. Pour les passionnés d’histoire et/ou de stratégie militaire, le récit de la bataille est ici.

    Peinture représentant la bataille et ses protagonistes

    Nous redescendons en ville pour flâner en son centre, vers la place principale, un grand jardin bordé par la cathédrale. L’autre moitié de la ville est ici, manifestement. Une personne harangue la foule au micro. Des enfants courent partout. Une vingtaine de stands de cireurs de chaussures est en pleine activité. Des vendeurs de fleurs, d’en-cas ou de confiseries tentent leur chance d’un banc à l’autre. Et les magasins autour de la place sont pour beaucoup ouverts en ce jour du Seigneur. Mais il y a du monde aussi dans la cathédrale, qui n’est pas exceptionnelle. Et aussi dans ce Palacio de Hierro (le palais de fer), un édifice conçu par Gustave Eiffel et acheté par le maire de la ville après l’exposition universelle de 1889 pour en faire (c’est le cas de le dire) une mairie. C’est en fait devenu un musée assez éclectique, exposant d’une salle à l’autre tout aussi bien la géographie locale, l’art préhispanique, les présidents mexicains, les grands scientifiques du monde, un planétarium, que la bière mexicaine et le foot.

    La place centrale et la cathédrale avant l’arrivée de la foule, et le « Palais de fer »

    « Lundi. Dans les pays chrétiens, lendemain du jour du tiercé » (Ambroise Bierce – Le dictionnaire du Diable)

    J’aurais pu choisir en citation « Triste comme un lundi » car ce matin le ciel est tout gris. Toutefois il ne pleut pas et nous partons nous dégourdir les jambes, habillés chaudement car avec l’altitide il ne fait guère plus de 8 ou 10°C dehors. Nous rejoignons le « Paseo del arte », une voie aménagée le long de la rivière qui traverse la ville sur environ 3 km. Sur une bonne portion, les murs sont décorés de fresques. La qualité est variable mais l’ensemble rend bien et l’effort est louable. Vous en retrouverez un certain nombre ci-dessous, commentés ou non.

    Le Paseo del Arte et ses multiples peintures murales
    Hommage au chemin de fer et au seul mexicain ayant voyagé dans l’espace, Rodolfo Neri Vela
    Un peu …de tout
    Y aurait-il derrière ce mur quelque temple Maya ou alors l’Ambassade Ruche ?

    Nos pas nous amènent ensuite au Jardin botanique, un havre de paix joliment entretenu qui ne figurait pourtant pas dans notre guide papier. Nous nous immergeons dans une volière où circulent librement perruches et perroquets multicolores. Nous visitons la serre à orchidées, décevante par le fait que 3 ou 4 espèces seulement soient en fleurs sur les 1 200 présentes au Mexique, mais bon, quand ce n’est pas la saison… Nous tentons sans succès de nous perdre dans un labyrinthe végétal. Nous traversons un jardin japonais riche d’une cinquantaine de bonsaïs. Nous froissons sous notre nez les feuilles de plusieurs plantes de l’espace médicinal pour en retrouver l’origine (celle surnommée « Vaporub » ne nous laisse aucun doute). Nous rejoignons enfin la sortie sur une passerelle qui serpente entre haies de bambous et sculptures préhispaniques. Un bel endroit.

    L’entrée du Jardin Botanique d’Orizaba et la maison aux oiseaux
    Des sculptures et une ambiance reposantes, avant la serre aux orchidées trop peu fleurie en cette saison
    Le Japon et l’Amérique précolombienne réunis, le jardin médicinal

    « Cette semaine, le gouvernement a fait un sans-faute. Il est vrai que nous ne sommes que mardi. » (François Goulard)

    La grisaille a évolué en bruine, plus question de sortir sans parapluie, mais une bonne occasion de nous réfugier dans les musées. Ceux-ci sont souvent gratuits au Mexique. Malheureusement cela n’attire pas les foules pour autant, à l’exception peut-être du dimanche. A plusieurs reprises depuis notre arrivée dans le pays nous nous sommes retrouvés seuls à visiter, enfin pas vraiment seuls parce qu’une personne nous surveille dans chaque salle ou encore allume puis éteint les pièces au fur et à mesure de notre passage. Nous commençons par le Musée de l’Art de l’État de Veracruz, dont les façades sont étonnamment décorées de la même façon que l’église qu’il jouxte. Il est principalement consacré aux peintres célèbres de la région, tout en consacrant une salle entière à Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, qui préféra s’appeler Diego Rivera pour gagner du temps en signant ses toiles. 33 de ses œuvres originales sont exposées ici, permettant d’apprécier l’évolution de l’artiste au fil du temps. Une pièce est aussi consacrée à la construction de la première ligne de chemin de fer reliant Mexico à Veracruz, qui inspira beaucoup les peintres locaux.

    Similarité de l’entrée de l’église et du musée, jolie cour intérieure de ce dernier
    Portaits réalisés par José Justo Montiel, José Obregon et Diego Rivera
    Evolution de l’oeuvre de Diego Rivera de 1904 à 1918
    Scènes de la 1ère ligne de chemin de fer Veracruz-Mexico

    Après une pause déjeuner, nous nous intéressons maintenant au musée de l’hôtellerie, installé sur le site où la première auberge du Mexique fut créée le 15 janvier 1525. On y admire les aménagements et les costumes de l’époque puis leur évolution dans le temps, comme ces tenues de « bell-boy », cet ascenseur ramené de New York datant des tout débuts de l’invention, ce vieux standard téléphonique dont on imagine l’ambiance sonore de son utilisation.

    Musée de l’hôtellerie à Orizaba

    « Le conseil des sinistres, c’est le mercredi, le jour des gosses. Ils vont au sable, ils font des pâtés, c’est sympa. Le garde des sceaux est là. » (Coluche)

    Mercredi est le jour des enfants peut-être en France, mais pas au Mexique puisque l’école est ouverte ici du lundi au vendredi, et plutôt assez tôt comme dans tous les pays chauds (7-8h à 13-14h, le repas se prenant au retour à la maison). Pour nous c’est jour de transfert puisque nous allons maintenant rejoindre Veracruz. Comme d’habitude, nous nous rendons simplement à la gare routière et prenons un ticket pour le prochain bus disponible. Départ 40 mn plus tard, à peine le temps de grignoter un sandwich. Le trajet de 136 km nous coûte 11 euros et nous prend environ 3 heures. Pas très rapide, mais il y a eu 3 arrêts en route. Une douce chaleur (enfin !) nous attend à l’arrivée et nous rejoignons notre hôtel en taxi pour 2,50€ et laissons généreusement 50 centimes de pourboire. Pas par radinerie mais pour ne pas casser le marché. Nous sommes logés près du port. Nous serons aux premières loges pour voir arriver Roberto. Nous ne sommes pas loin non plus du centre-ville, marqué par une petite place bordée par une cathédrale. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose ?

    Le port de Veracruz, avec à droite un transporteur de véhicules
    La place de l’Indépendance, coeur de l’animation du centre-ville

    « Si la bourse continue à baisser, vendredi ça va être un jeudi noir » (Jean-Marie Gourio)

    Eh bien justement, ça commence presque comme un jeudi noir. C’est aujourd’hui que nous avons rendez-vous avec notre agent portuaire, qui nous a convoqué à l’agence ce jour-là mais sans nous donner d’horaire précis. Vers 8h30, nous sommes prêts à partir tranquillement vers l’agence située à 3 km de notre hôtel. Une petite balade à pied nous fera le plus grand bien. Mais nous recevons un mail de Claudia, la responsable de l’agence, qui nous informe qu’après nous avoir attendus à 8h elle est déjà à la banque (probablement celle où nous devons régler le montant de notre permis de transit), que demain elle ne pourra pas s’occuper de nous, mais que peut-être nous avons encore une chance si nous allons tout de suite à l’agence sinon ce ne sera pas avant mardi (dans 5 jours !). Nous sautons dans un taxi et rejoignons l’agence en 10 mn. Là une autre employée nous prend en charge, photocopie en plusieurs exemplaires nos passeports, visas, carte grise et permis de conduire, puis nous emmène à toute berzingue à la fameuse banque. Une bonne cinquantaine de personnes attendent dehors. Les premiers sont arrivés à 7 heures alors que l’établissement n’ouvrait qu’à 8h30. Nous allons devoir faire preuve de patience.

    Le dernier message inquiétant de notre agent portuaire…

    Heureusement nous n’aurons pas à faire 3 heures de queue, l’assistante appelle Claudia qui est à l’intérieur avec un autre client et lui passe nos papiers. 20 à 30 mn plus tard, nous sommes invités à entrer, doublant la foule, pour aller à petit guichet apparemment dédié aux fameux permis. L’enregistrement prend du temps, il faut donner notre prochaine destination (on l’improvise car difficile de dire juste « vers le nord »), corriger les erreurs du premier projet qui nous est imprimé (il y en avait une sur mon prénom, une lettre en trop qui pouvait nous bloquer à une douane, on ne rigole pas là-bas) et revérifier la liste de tout ce que contient Roberto, que nous avions établie en anglais mais qui a été traduite en espagnol. Notamment nous avons beaucoup hésité à savoir si nous avions un « gato » ou pas. La seule traduction que nous connaissons pour ce mot est « chat » mais la description de la chose que nous fait l’assistante ne correspond pas. Elle nous fait le geste de soulever. Nous pensons à un toit ouvrant, un lanterneau mais ce n’est pas ça. L’assistante s’aperçoit que nous avons pourtant déclaré ce « gato » dans la liste initiale. Après une double traduction en passant par l’anglais, nous trouvons enfin que ce terme signifie aussi « cric ». Bien sûr que nous avons un cric ! Claro que sí (j’adore cette expression…). Après avoir réglé la somme de 55,68 € à la caisse, là aussi en shuntant la foule, nous voilà munis du précieux sésame : Roberto est autorisé à circuler librement au Mexique pendant une durée de 10 ans. Cela devrait suffire.

    El Permiso de Importación Temporal de Casa Rodante, ou permis d’importation temporaire de maison roulante. Pour une voiture ou un fourgon non homologué, nous aurions dû payer une caution de 400$ et n’aurions eu le permis que pour 6 mois.

    De retour à l’hôtel, une autre bonne nouvelle nous attend. Nos permis de conduire internationaux établis à Saint-Barth sont arrivés, grâce à l’aide de notre grand copain Laurent. Ils ne sont pas exigés au Mexique, mais seront nécessaires aux États-Unis.

    La journée se termine avec Kilian, notre ami néerlandais dont le van fait chambre commune avec Roberto en ce moment et qui est donc venu attendre comme nous la livraison de son véhicule. Nous échangeons nos expériences avec plaisir. J’en profite pour rappeler le blog qu’il partage avec son amie Marcia et leur chat Binkie, accessible ici.

    Le palais municipal, sur la place centrale, près duquel nous avons dîné.

    Roberto se trouve au moment où nous écrivons, d’après le suivi réalisé sur le site MarineTraffic, quelque part entre les îles Caïman et la pointe du Yucatan. L’arrivée est prévue à Veracruz le 12 février, ou peut-être le 13. Nous devrions pouvoir vous décrire la réception dans le prochain article. D’ici là, nous allons devoir l’assurer, car bien entendu notre assurance française ne va pas au-delà des limites de l’Europe. Nous cherchons une compagnie qui couvre au moins les trois pays d’Amérique du Nord, mais ce n’est pas très simple. Nous vous raconterons. A très bientôt !

    Le Yokohama et son passager Roberto en approche

  • 48. Puebla

    Les habitants de cette ville située à 110 km au sud-est de Mexico auraient pu garder ses dénominations d’origine, « La ville des anges » ou « Le peuple héroïque de Saragosse », mais ils préfèrent se contenter en toute modestie de l’appeler « Le peuple » (Puebla en espagnol), réalisant au passage une économie non négligeable sur les panneaux d’entrée de ville et les documents officiels. Cette ville de 2 millions d’âmes est classée au patrimoine mondial de l’humanité, et méritait donc la visite.

    ◊ L’Hôtel Colonial

    La salle de restauration de l’hôtel

    Sans être colonialistes pour autant, nous adorons ce type d’architecture et, dès que nous en avons l’occasion comme en ce moment puisqu’il nous faut bien loger à l’hôtel, nous privilégions ces d’établissement de charme. D’une manière générale, le confort est un peu au-dessous des hôtels modernes de catégorie équivalente, avec par exemple des robinets qui fuient un peu dans les salles de bains ou de vieux volets qui occultent imparfaitement la lumière dans la chambre, mais le cadre y est souvent somptueux et empreint d’histoire. L’établissement que nous avons choisi à Puebla se nomme tout simplement « Hôtel Colonial ». Il fut autrefois un couvent. Vous pourrez constater sur les photos que la décoration est tout à fait dans le style et que la terrasse sur le toit offre une vue splendide sur les alentours. Et ne pensez-pas que cela coûte une fortune, nous sommes à 45 euros la chambre !

    L’escalier, la plaque historique et la robinetterie…
    Le salon du dernier étage et la magnifique vue de la terrasse sur le toit

    ◊ Le centro historico

    cathédrale de puebla
    La cathédrale et la façade richement décorée de la « Maison des Poupées »

    Le centre historique de Puebla est lui aussi de style colonial avec sa grande place centrale entourée sur 3 côtés par de grandes bâtisses avec arcades et bordée sur le dernier par une immense cathédrale richement décorée et joliment illuminée la nuit. Les façades sont soit peintes de couleurs vives, avec parfois des associations osées, soit couvertes de céramiques dont la ville est un lieu de production. Tout se visite à pied, c’est un régal constant pour les yeux et un gros coup de chauffe pour les appareils photos de nos smartphones.

    Façades multicolores du centre historique
    Concert gratuit à la Maison de la Culture, qui héberge aussi une somptueuse bibliothèque, la première de toute l’Amérique !
    Une boutique dans un patio révèle tout l’art céramique de la ville. Magnifique
    Des simples plaques aux croisement des rues à l’animation de celles-ci en passant par les façades des nombreux édifices religieux, tout est beau !

    ◊ Un quartier dédié au street art

    Le quartier de Xanenetla à Puebla

    Cet art de rue est très répandu au Mexique et nous en avions déjà déniché plusieurs exemples dans le centre de Puebla, jusqu’à ce que nos pas nous amènent dans ce quartier de Xanenetla. Un peu excentré, celui-ci n’avait pas très bonne réputation jusqu’à ce qu’un comité artistique décide de s’en occuper et de couvrir ses murs de fresques, interrogeant chaque habitant sur ce qui le représenterait le mieux. Ce ne sont pas moins de 75 œuvres que l’on peut observer aujourd’hui en se perdant dans le dédale de rues du quartier, redevenu sûr et attractif pour les touristes. Encore que nous étions les seuls ce jour-là.

    ◊ Des églises couvertes d’or

    La Chapelle du Rosaire, attachée à l’Eglise Santo Domingo de Puebla

    Nous avons plaisir à entrer dans chaque église qui se présente sur notre chemin. A raison d’une par jour, il nous faudrait à Puebla un an pour les visiter toutes ! S’il en existe autant, c’est que la demande est forte et que les fidèles s’y pressent en nombre. Jamais nous n’en avons trouvé une vide. Chacune est dans un style différent, mais la décoration est souvent très riche. La merveille des merveilles est la Chapelle du Rosaire, attachée à l’Eglise Santo Domingo, entièrement recouvertes de feuilles d’or à 24 carats, brillant de mille feux grâce à la verrière située juste au-dessus.

    Le sanctuaire de Notre-Dame des remèdes, perché au sommet de la Pyramide de Cholula

    Viendrait en second celle de Cholula, dans la banlieue de Puebla, que l’on admirerait sans arrière-pensée si elle n’avait été bâtie au sommet d’une pyramide amérindienne, construite en sept étages et sur plus de mille ans à partir de -500 av. JC par les Toltèques et leurs successeurs. Elle était, en tant que lieu cérémoniel sûrement richement décorée. Outre l’affront à ces peuples, on peut aussi se poser la question sur l’origine de l’or des églises catholiques. Quoi qu’il en soit, cette pyramide de Cholula n’est rien moins que la plus grande du monde (mais pas la plus haute) avec des 400 m de côté, à comparer avec les 150 m de celle de Chéops et les 21 m de celle du Louvre… Ses parois sont aujourd’hui recouvertes de végétation et ce sont plutôt les soubassements et les souterrains que les missions archéologiques dégagent peu à peu.

    La base de la pyramide et l’intérieur du sanctuaire, 2 cultures s’affrontent

    ◊ Des spécialités culinaires …spéciales

    Le chile en nogada, plat mexicain par excellence, aux couleurs du drapeau du pays

    En prolongement de l’article précédent, citons trois spécialités propres à la ville. D’abord le mole poblano, cette sauce à base de chocolat, de piments doux et de différentes épices, accompagnant généralement du poulet, que nous avions découverte dans un marché et qui est donc originaire d’ici, servie à toutes les sauces pourrait-on dire aux terrasses des restaurants. Ensuite le chile en nogada, gros piment doux farci à la viande, aux fruits et aux arachides, nappé d’une sauce aux noix et parsemée de persil et de grains de grenade, ce qui lui donne opportunément les couleurs du drapeau mexicain. Enfin les dulce poblano, confiseries locales, à qui une rue entière est dédiée, créées pour beaucoup par les religieuses du couvent de Santa Clara pour satisfaire la gourmandise de leurs évêques. Nous avons pu goûter aussi à deux autres spécialités réputées du Mexique, la soupe pozole à base de gros grains de maïs, de tomate et de viande, accompagnée de laitue, de radis, d’oignons et de quarts de tortillas frits, ainsi qu’aux cemitas, sortes de gros hamburgers contenant fromage frais, piments doux et viande panée. Bien nourrissant tout ça !

    Soupe pozole, cemita et intérieur du chile en nogada
    Confiseries typiques de Puebla, à base de patate douce sucrée (camotes), de sucre de lait et d’amandes (jamoncillo), de graines d’amarante (gaufrettes obleas). Photos prises sur la page Facebook d’une des plus anciennes confiseries de Puebla, appelée La Gran Fama

    ◊ Le coup de la tisane froide

    Attablés à une terrasse, nous commandons nos boissons. Un grand choix de tisanes de fleurs et/ou de fruits séduit Claudie. Les deux premiers choix posent problème puisqu’à chaque fois le serveur revient en disant qu’il n’en a pas. Il finit par donner la liste de ce qu’il a, c’était plus simple. Claudie opte pour une tisane à la rose en précisant « frio » (froide) puisque les deux choix étaient possibles. Le serveur revient avec un pot fumant dans lequel trempe un sachet… Claudie rappelle qu’elle avait demandé une tisane fraîche. Sans se démonter, le serveur revient quelques minutes plus tard avec une choppe en verre emplie de gros glaçons. Ben tiens !

    ◊ Le coup des plaques

    Mais à quoi donc sert cette réplique de la plaque d’immatriculation derrière la vitre ?

    Nous lisons sur un forum de voyageurs du Mexique la mésaventure d’un couple de touristes qui, après avoir malencontreusement stationné là où il ne fallait pas, se retrouvent non seulement affublés d’un procès-verbal sur leur pare-brise mais aussi dépossédés de leur plaque d’immatriculation. Ils racontent être allés interroger la police locale qui leur a annoncé sans vergogne que la procédure était normale, que c’était le seul moyen qu’ils avaient trouvé pour percevoir à coup sûr le montant de l’amende. Le couple, bien qu’ayant réglé la contravention, devra tout de même attendre trois jours avant de pouvoir récupérer sa plaque minéralogique, le temps que l’enregistrement se fasse sur le système informatique. Sur le forum, d’autres expériences similaires sont décrites et certains conseillent de faire comme les habitants : placer derrière une vitre de leur véhicule une copie plastifiée de leur plaque d’immatriculation. Prêtant attention aux véhicules garés le long du trottoir, nous découvrons qu’effectivement, nombreux ont pris cette précaution. Nos voyageurs s’interrogent alors judicieusement : « Oui mais si nous enlevons notre plaque, ils vont nous prendre quoi la prochaine fois ? Un rétroviseur ? Un panneau solaire ? ». Cela mérite effectivement réflexion.

    Intéressant de noter que cette voiture-là possède deux plaques de réserve, dont l’une avec un numéro différent. On n’est jamais trop prudent ?

    Allez, comme on dit, une dernière photo pour la route, celle qui va nous mener à Orizaba au milieu des montagnes mexicaines. Un peu de fraîcheur en perspective mais nous nous rattraperons ensuite lorsque nous serons sur la côte à Veracruz pour récupérer Roberto. Ce dernier se promène actuellement entre la Martinique et la Jamaïque où il devrait faire escale le 8 février. C’est long, nous avons tellement hâte de le retrouver ! Hasta pronto !