La frontière avec la Russie à Narva : drapeaux européen, estonien, municipal et, au loin, russe
La petite république balte a bien du mérite. Sa population d’origine a longtemps été ballotée au gré des invasions successives, des Vikings aux Russes en passant par les Danois, les Suédois, les Allemands et même les Polonais. Chacun des occupants tentant de faire intégrer sa culture et sa religion, tout en prenant à chaque fois les rênes de l’économie. Profitant d’une faiblesse de l’occupant Russe (renversement du tsar par les bolcheviques), l’Estonie proclama enfin son indépendance en 1918. Mais le pays fut repris par les Russes en 1939, par les Allemands en 1941 puis de nouveau par les Russes en 1945 avec une longue et douloureuse période de répression, un exode massif et de nombreuses pertes humaines. Néanmoins, la résistance s’organisa peu à peu, et le pays finit enfin par récupérer sa souveraineté en 1991. Autant dire que c’est une jeune démocratie. Les dirigeants ont mis les bouchées doubles pour lancer une économie capitaliste qui fonctionne plutôt bien, au point d’être acceptés dans l’Union Européenne en 2004 et d’adopter l’Euro en 2011.
E comme Est
Les longues périodes d’occupation soviétique ont forcément laissé des traces. L’habitat n’a plus rien à voir avec celui des pays Scandinaves. Les petites maisons de pêcheurs en bois rouge brique parfaitement entretenues ont fait place à de vieilles baraques dont le bardage mural pastel s’écaille ou pourrit lentement, quand il ne s’agit pas de grands immeubles en brique si impersonnels qu’il faut leur adjoindre un numéro – souvent à deux chiffres – pour que les habitants puissent retrouver leur logement. Dans la campagne, les grandes fermes collectives abandonnées sont légion. Seul le Nord-Est garde une communauté russophone importante. Nous y avons même trouvé une statue de Lénine encore debout.
Très tôt l’Estonie a tourné le dos au géant Russe pour développer une économie libérale en opposition de phase avec celle imposée par son ancien occupant. Elle le surveille néanmoins du coin de l’œil, craignant de subir le même sort que la Crimée ou l’Ukraine. Elle songe même à édifier une barrière le long de sa frontière avec la Russie. Tout en rêvant de creuser un tunnel sous la Mer Baltique pour mieux échanger avec Helsinki. Car l’Estonie se sent bien plus proche de la Finlande, avec qui elle a des racines culturelles communes, qu’avec les autres pays baltes, la Lettonie et la Lithuanie.
E comme e-Stonie
C’est le surnom qui a été attribué au pays compte-tenu de son avance dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies. Skype est un pur produit Estonien et les habitants de la petite république balte utilisent depuis longtemps Internet pour déclarer leurs revenus ou signer des documents en ligne. Les enfants apprennent même à coder à l’école primaire. En 2014, l’Estonie fut le premier pays à proposer le statut de résidence électronique aux non-résidents. Si vous voulez en savoir plus sur les avantages de ce statut, si vous souhaitez pour une centaine d’euros créer votre entreprise domiciliée en Estonie, c’est ici.
Nous avons pour notre part expérimenté cette avance numérique en visitant un musée. Le ticket d’entrée, imprimé à notre nom et intégrant notre langage, permet lorsqu’il est apposé sur le commentaire de tel ou tel objet exposé de le convertir en Français. Simple et efficace, beaucoup moins fastidieux qu’avec Google traduction. De plus, apposer le ticket permet, si on le souhaite, de télécharger ce commentaire et des références sur un carnet numérique que l’on peut récupérer en ligne pendant un mois. Vive le progrès !
A gauche, le texte en Estonien affiché en standard. Transformé en Français au contact de la carte !
Google Traduction reste néanmoins un outil indispensable en voyage (original à gauche, traduction à droite)
E comme Estonia
Monument en hommage aux victimes de l’Estonia, en forme de trajectoire interrompue (Tallin)
Si nous avons pu traverser sans souci la mer Baltique dans notre ferry, cela n’a pas été le cas pour les pauvres 989 passagers de l’Estonia, qui sombra en 15 mn au milieu d’une nuit de tempête au cours de sa traversée de l’Estonie vers la Suède en 1994. 852 personnes y ont laissé la vie, la pire catastrophe maritime jamais observée en Europe. Le rapport d’enquête conclut en 1997, après avoir envoyé un sous-marin examiner l’épave à 85m de profondeur et après avoir remonté la porte avant qui s’était détachée à une erreur de conception du ferry. En 2000, une équipe américano-allemande réexamina les données et re-plongea sur l’épave, concluant pour sa part que la porte ne s’était pas simplement détachée en raison de la tempête mais qu’elle avait cédé à une explosion, supposée liée à des munitions que transportait le ferry. Le gouvernement Suédois mit fin à cette théorie du complot en déclarant l’épave « sanctuaire marin » (650 personnes s’y trouveraient encore), en y interdisant toute plongée et en larguant du sable dessus pour officiellement la stabiliser, ce qui évidemment attisa davantage les suspicions. En juillet dernier, une nouvelle équipe dirigea un sous-marin sur l’épave et identifia un trou béant dont ne parlait aucunement le rapport d’enquête initial, attribuant la cause à la rencontre avec un sous-marin. Terriblement d’actualité alors que nous sommes en plein dans le procès du Bugaled Breizh. Le dossier pourrait être réouvert. A suivre. Pour en savoir plus, vous pouvez lire cet article.
Débarquement sans histoire de notre propre ferry
E comme Envers
Renversant, non ?
Parlons tout d’abord de cette attraction amusante bien que non spécifiquement Estonienne, une maison construite exprès à l’envers juste pour le fun et réaliser quelques clichés surprenants. Pour nous autres ayant vécu l’ouragan Irma, elle n’est pas sans rappeler la cabane des surfeurs de la plage de Lorient jusqu’au cimetière situé 200 mètres plus haut.
Plus typique est le kiiking, une manière bien Estonienne d’utiliser les balançoires en s’y mettant debout, les pieds attachés sur le siège et en intensifiant le balancement jusqu’à faire un tour complet au-dessus de la barre. Plus la corde est longue, plus c’est difficile à réaliser. Le record est de 7 mètres… Pour en savoir plus, consultez le site dédié kiiking.ee
E comme Ephemeride
Terminons cet article comme la dernière fois par nos découvertes journalières au cours de la semaine qui vient de s’écouler. Une petite semaine cette fois, à l’image de la taille du pays.
Vendredi 8/10 : Tallin la capitale
Centre historique classé au patrimoine mondial de l’Unesco, marché « baltique », florilège de portes et la magnifique église orthodoxe
Samedi 9/10 : Randonnée dans les tourbières et visite d’une galerie d’art
Joli parcours sur une passerelle en bois de 3,5 Km de laquelle il ne faut surtout pas descendre !
Dimanche 10/10 : Visite d’un manoir, balade dans son grand parc puis sur le « chemin des castors » et enfin marche en bord de mer
Le manoir de Palmse et son parc
Nous avons tout vu sauf les castors, qui ne sortent que la nuit. C’est dans la forêt d’Altja
L’eau de la Baltique est 5 fois moins salée que celle de l’océan, comme le prouve la présence des oiseaux à droite : des cygnes qui ne trompent pas ;)
Lundi 11/10 : réveil ensoleillé sur la plage puis visite de Narva, poste frontière avec la Russie, et enfin d’un couvent orthodoxe
Roberto prend de belles couleurs près de la plage de Toila. Oui, nous avons osé coucher à Toila !Un couple Estonien refait le monde devant la forteresse Russe juste de l’autre côté de la frontière
Nous avons grimpé au sommet de la tour du château de Narva pour espionner le côté russe
Couvent de Puhtitsa et son cimetière attenant
Mardi 12 : La vraie et la fausse vierge de Mustvee, un autre cimetière et la maison à l’envers de Tartu
Nous avons d’abord cru que cette statue de dos était celle de la « vierge endeuillée » que nous cherchions, mais de face c’était une toute autre effigie ! La vraie était en fait 2 km plus loin, rendant hommage aux 264 soldats de l’armée rouge tombés là au cours de la 2ème guerre mondiale.
Cimetière de Kallaste. Un style différent de celui du couvent.
La maison à l’envers. On en a déjà parlé plus haut mais on ne s’en lasse pas !
Mercredi 13/10 : Tartu, son musée de pointe, son université, les ruines de son ancienne cathédrale, son couple d’étudiants qui s’embrassent devant la mairie
Le musée national estonien, évoqué plus haut, construit dans le prolongement de l’ancienne piste d’aviation soviétique. La culture qui décolle enfin ?
Jeudi 14/10 : dernier jour en Estonie
Utepaa, dont l’église a servi au lancement clandestin du drapeau Estonien, et la rampe de saut à ski de cette véritable station de sports d’hiver qui servit à entraîner les Russes pour les J.O.Le château de Sangatte
Voilà, j’ai pu caser tous mes E sans trop m’embrouiller. Nous sommes passés en Lettonie et c’est une autre histoire. A bientôt !
Il y a des jours comme ça où l’on passe tout près de lieux où d’évènements que l’on aurait rêvé de voir …ou pas. Voici quelques unes de ces rencontres ratées de peu.
A deux doigts de la Russie
En rejoignant l’extrémité Sud-Est de la Finlande, nous sommes passés tout près de la frontière Russe, à moins de dix kilomètres à un moment. Notre projet initial prévoyait une excursion d’une dizaine de jours jusqu’à Saint-Pétersbourg, distante d’à peine 170 km, permise par un visa électronique beaucoup plus simple à obtenir que le visa classique. Mais voilà, le covid est passé par là et les e-visas sont suspendus. La Venise de la Baltique et les coupoles de la cathédrale Saint-Sauveur attendront notre prochain passage.
A deux doigts des chutes du Niagara
Ce même jour, nous étions sur le point de découvrir les chutes d’Imatra, autrement appellées les chutes du Niagara finlandaises. Elles furent en effet les plus importantes d’Europe jusqu’à ce qu’un barrage hydroélectrique construit en amont vint changer la donne. Depuis, l’eau n’est libérée que pour sauver un minimum d’activité touristique, seulement 20 minutes par jour et uniquement en été. Et devinez quoi ? Nous sommes en automne et avons donc raté le spectacle de peu. La fée électricité n’est pas celle des touristes ! En guise d’illustration et de consolation, je vous ai mis le mieux que j’ai pu trouver, à savoir le déversoir de la retenue d’eau du centre-ville de Tampere. La hauteur de la chute doit bien friser les 9 mètres 50…
A deux doigts du Sahara
Vrai de vrai, nous ne nous attendions pas en passant dans cette rue près du port de Kotka, à voir ces grandes dunes de sable, ces palmiers et cette procession de chameaux. En y regardant de plus près, nous découvrons que ces dunes sont en fait constituées de copeaux de bois, entreposées là pour la fabrication de papier, une grande spécialité de la région. Pour prendre notre revanche de nous être fait duper, nous nous sommes faits en retournant dans Roberto un petit thé à la menthe…
A deux doigts de figurer dans la saison 4 de Bordertown
Car oui, nous sommes restés une journée et une nuit dans la ville de Lapeenranta, là où se déroule l’intrigue de cette série policière très prisée des Finlandais. Impossible de savoir si le tournage de cette nouvelle saison est en cours, mais comme elle n’est pas encore sortie, c’est tout à fait envisageable. Si vous voulez avoir un aperçu de cette série, voici la bande annonce. En réalité, nous avons abandonné le visionnage en cours de route, pour cause de lenteur excessive et d’intrigues trop complexes. Du noir scandinave trop noir ?
A deux doigts de choper une contravention
Le bon côté en Finlande, c’est que le stationnement est rarement payant. Mais comme partout, il y a des règles, celles explicites sur les panneaux et celles non-dites. Ce doit être une de ces dernières que nous n’avons pas respectées car alors que nous pensions être bien garés sur ce petit parking le long du port, les roues bien à l’intérieur des bandes de marquage au sol, bien perpendiculaires au trottoir, et le disque de stationnement bien en vue, nous avons tout de même trouvé au retour de notre balade un petit papillon sous notre essuie-glace. Disant que nous étions mal garés et que l’explication était jointe – ce qui n’était pas le cas. Disant surtout que, l’infraction étant jugée mineure et que nous n’étions pas récidivistes, nous écopions d’un simple avertissement. Ouf, car les amendes sont parait-il, dans les pays nordiques, aussi salées que les poissons.
A deux doigts de tomber sous le charme d’un marché animé et typique
Mais le rédacteur de notre guide n’avait pas dû fréquenter le lieu un 1er octobre. L’expression trois pelés et un tondu aurait sans doute pu convenir si les chalands de ce marché central de la ville de Loviisa n’étaient pas coiffés de bonnets compte-tenu des températures frisquettes du jour. Sur cette place désertée, la seule vraie animation, et encore, était un bus transformé en bar où l’on pouvait consommer aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. La couleur blanche nous faisait penser à un long camping-car, du coup l’idée d’y prendre un café ne nous a même pas effleuré, tant ça aurait ressemblé à notre quotidien !
A deux doigts de visiter un aquarium haut de gamme
Là aussi, la description qu’en faisait notre guide était prometteuse : « tout sur les poissons et l’environnement marin de Finlande », « 22 aquariums à thème, le plus beau étant la cuve cylindrique de 500 000 litres qui comprend les poissons de la mer Baltique, et dont la profondeur de 7 mètres reflète la profondeur moyenne des lacs finlandais », « théâtre marin », « expositions », « café ». Le prix réduit à l’entrée aurait dû nous alerter, mais nous avons pris nos billets sans rien demander. A l’intérieur, très peu de visiteurs, une dizaine d’aquariums à tout casser (non, nous ne serions quand même pas allés jusque là !) dont plusieurs nécéssitant de s’agenouiller pour réussir à voir l’intérieur. A l’inverse, beaucoup de photos accrochées au mur. C’est peut-être le seul aquarium que nous ayons vu où il y a davantage de poissons en photo que dans les bassins ! Et bien entendu l’aquarium de 500 000 litres est …en maintenance, caché derrière du papier kraft. Quant au théâtre marin, nous ne l’avons pas trouvé. Ah, j’oubliais le nourrissage des poissons, l’attraction-phare de 15h30 comme annoncé sur le programme. J’imaginais une sorte de boucher-pêcheur en tablier ciré venant jeter des morceaux de viande saignante sur lesquels les esturgeons affamés se jetteraient tels des piranhas. Mais non, ce fut la petite dame toute frêle qui nous avait vendu les billets qui alla jeter trois cuillers de flocons pour poissons rouges dans le bassin, sans susciter de véritable remous parmi ses occupants. En France nous aurions crié à l’arnaque, mais nous sommes trop respectueux des pays visités pour faire un esclandre ici.
A deux doigts de passer une nuit calme sur un parking désert
L’avantage de voyager hors saison est que nous n’avons aucune difficulté pour stationner, de jour comme de nuit, ce qui n’a pas toujours été le cas en juillet-août. Et nos nuits sont en général très tranquilles, que nous les passions sur des spots en pleine nature ou sur des parkings un peu excentrés des villes. Cette nuit là pourtant, alors que nous stationnions sur le parking d’un site touristique fermé en octobre, Claudie a entendu une voiture s’arrêter pas loin de nous puis des éclats de voix. Soulevant un peu le rideau, elle découvre un couple assez éméché, lui la soutenant titubant jusqu’à ce qu’elle finisse assise par terre, les deux conversant à volume élevé. La scène a duré un moment avant qu’ils ne finissent par repartir. Claudie m’a raconté tout ça au petit-déjeûner car je ne me suis aperçu de rien !
A deux doigts de ne vous parler que de ce que l’on a raté
Parce que quand même, nous avons vécu plus de belles choses que d’expériences négatives et que mêmes ces dernières font partie intégrante de notre voyage et que nous les recevons comme telles. Ce dernier chapitre liste donc les découvertes de la semaine, par ordre chronologique, à l’aide de photos légendées.
Varkaus : Extraordinaire musée de la musique mécanique, avec 400 instruments exposés et beaucoup mis en fonctionnement lors de la visite guidée
Savonlinna : Château-fort construit au XVème siècle, pour protéger la Finlande qui était alors suédoise de la Russie voisine. Le château a bien résisté jusqu’en 1743 où il a été repris par les Russes.
Kerimäki : La plus grande église en bois du Monde. Elle peut accueillir 3000 personnes.
Savonlinna : Chambre d’hôtel et bateaux à quai, dont un bateau-sauna en activité
Tout près de la frontière russe : les belles couleurs de l’automne et un spot nature pour déjeûner
Kotka : Balade guidée dans la ville sur le thème des sculptures
Porvoo : Son quartier bien conservé de maisons en bois devenu piétonnier et atelier artistique, sa cathédrale, ses maisons de pêcheur au bord du fleuve, son église orthodoxe avec ses beaux dômes bleus.
Riihimäki : Musée de l’histoire du travail du verre en Finlande depuis le XVIème siècle, très explicite sur les différentes façons de façonner le matériau et bien sûr riche en expositions
Tervakoski : Joli spot du soir au bord d’un étang. Il suffisait juste de ne pas se laisser impressionner par le panneau qui, loin de limiter le stationnement invitait au contraire jusqu’à 4 véhicules de loisirs à passer la nuit
Sur la route de Tampere : Joli cimetière en bordure de lac. Notez le tag revanchard mais proprement gravé sur le marbre 😉
Tampere : Superbe et étonnant Musée Lénine (il s’était caché dans cette ville juste avant la révolution d’octobre)
Tampere : Le mélange d’industriel et de moderne en plein centre-ville, l’église orthodoxe
Tampere : La belle cathédrale aux intérieurs contemporains. La frise avec des enfants nus avait fait jaser à l’époque. La polémique va peut-être ressurgir avec l’actualité.
Tampere : Le marché couvert inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Chaleureux espaces pour déguster les produits. Nous avons testé la spécialité locale, un boudin noir au seigle servi avec du lait.
Rauma : Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la vieille ville est la plus grande ville des pays d’Europe du Nord intégralement construite en bois. Cela représente plus de 600 maisons.
Rauma : Deux particularités à noter sur les fenêtres : 1. Les petits chiens derrière les vitres qui servaient à indiquer dans cette ville de marins si l’homme de la maison était de retour au foyer (têtes tournées vers l’intérieur) ou s’il était absent (têtes tournées vers l’extérieur). Un statut Facebook avant l’heure ? 2. Les miroirs d’observation bien utiles pour voir tout ce qui se passe dans la rue assis bien au chaud dans son fauteuil.
Et enfin Helsinki, la capitale, que comme à notre habitude nous sommes allés visiter en métro après s’être garés sur le camping municipal. Notez la belle aurore, non boréale cette fois.
L’aspect extérieur de cette église Luthérienne n’était pas très engageant, mais à l’intérieur : murs taillés dans la roche, toiture et orgue en cuivre, et cerise sur le gâteau une chorale qui s’entraînait pour le concert du soir.
Le « Monument à Sibelius » dans le parc éponyme, datant de 1967, dix ans après la mort du célèbre compositeur Finlandais. Il parait que les jours de grand vent ce grand orgue est sonore. Mais nous étions à deux doigts du calme plat…
Helsinki avec ses hauts monuments et son mélange moderne-ancien a un petit air New-Yorkais
Helsinki se parcourt aisément à pied, et cela nous convient parfaitement. Bye bye la capitale, bye bye la Finlande
C’est sur ce MS Finlandia de la compagnie Eckerö Line que nous quitterons la Finlande pour l’Estonie. De nouvelles aventures commencent !
Une fois n’est pas coutume, cet article sera rédigé comme un journal de bord, une manière de vous faire vivre notre périple au jour le jour, avec la crainte que cette forme plus conventionnelle devienne ennuyeuse. N’hésitez pas à dire « stop » ou « encore » dans les commentaires !
Mercredi
Nous sommes prêts pour la dernière étape qui nous mènera au mythique Cap Nord, le point le plus septentrional de l’Europe (ou presque – c’est une autre avancée rocheuse un peu plus loin qui détient le véritable titre), à 2 800 km en ligne droite du sud de la Norvège et 3 646 km de Paris par la route selon le GPS qui annonce 44h de trajet. Mais comme nous prenons le chemin des écoliers, nous aurons parcouru plus de 15 500 km avant d’y arriver. Loin de nous l’idée d’accomplir un exploit, c’est Roberto qui fait tout le travail.
Avant d’y arriver, nous suivons les méandres de la route au milieu de paysages désertiques. La forêt boréale a disparu, cédant la place à des couches ondulées de végétation rase et de lichens aux belles couleurs rousses, parsemées d’arbrisseaux rabougris. Nous voyons de plus en plus de rennes paître tranquillement au milieu de tout ça, nous essayons de nous arrêter quand c’est possible au bord de la route pour les photographier. A un moment, l’arrêt est même obligatoire car 2 rennes occupent le milieu de la route. Pas de problème, nous sommes ravis d’attendre pour les observer, et notre patience va être récompensée par l’arrivée de 2, 3, 4, 5 autres rennes qui vont traverser devant nous, suivis de tout le reste du troupeau. Un moment magique !
Après ce moment d’émotion nous reprenons la route. Le vent souffle de plus en plus fort et fait tanguer Roberto. Le thermomètre extérieur annonce 4 degrés. Nous arrivons enfin à notre destination. Le GPS affiche 71°10′ de latitude Nord, wouah ! La grande falaise qui surplombe de 307m la rencontre des océans Atlantique et Arctique n’est pas un lieu désert. Après le bureau de poste de 1898, un bâtiment pour recevoir les touristes a été construit en 1958 puis agrandi à plusieurs reprises. Nous sommes accueillis à l’entrée du site par Antoine, un français qui occupe ce jour-là le poste de garde. Après nous avoir prélevé le droit d’entrée, il nous invite à nous garer sur le parking principal dos au vent compte tenu du risque de bris de pare-brise par les rafales à 70km/h. Nous nous habillons chaudement pour rejoindre le centre, marchant très penchés en avant pour ne pas nous envoler. A l’intérieur c’est plus calme, même si le vent fait encore vibrer les murs. Nous visionnons un film, visitons les différentes expositions où nous apprenons tout sur la découverte et les visiteurs célèbres du site, dont Louis Philippe et le roi de Thaïlande. Nous ressortons braver les éléments pour nous faire prendre en photo devant le globe terrestre en structure métallique symbolisant le lieu. Toujours sous un vent violent à décoiffer …Claudie qui perdra un instant son bonnet avant de le retrouver miraculeusement quelque mètre plus loin, collé contre le grillage de protection de la falaise. Pour peu, il aurait fallu courir jusqu’au Pôle Nord pour le récupérer. C’est juste à 2300 km de là, comme l’indique le panneau. Après un petit en-cas à la cafet’ parmi les rares visiteurs du jour (guère plus d’une dizaine de voitures sur le parking), nous reprenons la belle route en sens inverse, sans traversée de rennes cette fois : c’était l’heure de la sieste, ils étaient tous là allongés sur le ventre à nous regarder passer. Après 2 heures de conduite, nous trouvons un joli bivouac sur un promontoire au-dessus d’un fjord. Magnifique, mais les bourrasques de vent qui sont encore bien soutenues nous font craindre une nuit agîtée, dans tous les sens du terme. Nous préférons reprendre la route et trouverons quelques kilomètres plus loin, grâce à Google Map en mode satellite, le parking d’une station de ski de fond, désert à cette époque de l’année et moins exposé au vent : nous y passerons une nuit tranquille.
Le mythique Cap Nord
Jeudi
Départ vers 9 heures du matin en direction de Karasjok, censée être le centre de toute la culture Samie. Les Samis sont un peuple autochtone de la Laponie, une grande région qui couvre plusieurs pays, de la Norvège à la Russie. Initialement nomades et animistes, ils se sont sédentarisés et sont devenus chrétiens. Ils ont eu du mal à faire reconnaître leurs droits territoriaux lors des différentes délimitations des pays sur lesquels ils vivent, mais sont maintenant à peu près reconnus et possèdent leur propre parlement et bien sûr leur drapeau. Mais nous avons été déçus par Karasjok : le musée dédié aux Samis ne nous a pas appris grand-chose de plus que ce que nous savions, à part un bonnet traditionnel dans un petit supermarché, aucun costume typique rencontré. Quant au parlement qui normalement se visite, eh bien il était fermé pour cause de Covid. Du coup nous avons repris la route plus tôt que prévu et avons filé vers la Finlande toute proche. Nous avons franchi la frontière sans aucun contrôle et avons parcouru 70 km au milieu des sapins avant de rejoindre le premier bled (une station-service et trois maisons). Nous n’avons croisé que de rares véhicules. Mieux vaut ne pas tomber en panne dans le coin ! Le ciel est couvert, la bruine trouble le repos de nos essuie-glaces. A 17h il fait si sombre que nous décidons de nous arrêter, pourtant le soleil n’est censé se coucher que 2 heures plus tard. Nous nous arrêtons cette fois au bord d’un petit étang, guidés par l’application Park4night qui recense les « spots » diurnes et/ou nocturnes officiels ou partagés par les utilisateurs.
Parlement du peuple SamiUne petite randonnée de 62,5 km ça vous dit ?
Entrée en Finlande : aucun contrôle !Le chemin démarre comme ça…
Vendredi
Au réveil, nous nous apercevons que le voltmètre de notre batterie est dans la zone orange, ce qui ne nous était pas encore arrivés jusqu’ici. Nous pouvions profiter de notre bouilloire électrique et de notre four micro-ondes sans limites, et c’était très confortable. Le problème vient du fait que nos panneaux solaires ne produisent plus d’énergie, à la fois parce que le ciel est couvert mais aussi et surtout parce qu’aux latitudes élevées où nous sommes, les rayons arrivent très tangentiellement. Heureusement, notre batterie lithium se recharge assez vite en roulant (contrairement à une batterie au plomb), ce qui, associé à un usage exclusif de la plaque de cuisson gasoil pour la cuisine, nous permet de rester en autonomie et donc de ne pas avoir à stationner dans les campings la nuit pour nous brancher sur le réseau électrique. Encore faut-il rouler, mais ça, ça n’est pas vraiment un problème !
Nous reprenons donc le volant jusqu’au village de Siida (s’il n’est pas passé par nous, nous serons passé par lui 😉) tenter un nouveau centre dédié aux Samis mais là c’est carrément fermé, merci des Samis ! Nous laissons Roberto sur le parking et allons à pied visiter la petite ville voisine, Inari, qui nous fait penser à une station de sports d’hivers en hors saison : hôtels, magasins de souvenirs et boutiques organisant divers sports et « safaris » sur neige sont aussi nombreux que peu achalandés. Nous aurions pu louer un canoé pour naviguer sur le grand lac, mais la grisaille et la bruine toujours présentes nous en ont dissuadé. Quoi qu’il en soit, nous aurons bien marché et ça fait du bien de se dépenser.
La boutique où l’on « shop » le Siida
Un petit safari en hydravion ?
L‘étape suivante, c’est la mine d’or de Tankavaara. Une ancienne mine en fait où toutes les installations anciennes sont encore présentes, réhabilitée pour la visite au public. Basse saison oblige, nous sommes presque seuls pour la visite, et heure tardive oblige (nous sommes arrivés à 15h et en Scandinavie, presque tout ferme à 16h !) nous n’aurons pas le temps de chercher nous-mêmes nos pépites au bord de la rivière, une des activités-phares du site. Nous observons tout de même les derniers visiteurs en action et attendons le grand cri de joie qui ne vient pas. Il reste amusant de se balader dans ce décor de western, de traverser les baraquements des anciens chercheurs qui vivaient dans des conditions assez rudes (je serais orpailleur, j’irais plutôt en Guyane…), de photographier des rennes qui flânent entre les maisons. Le petit musée nous décrit la vie de l’époque, l’état de la recherche d’or dans le monde, nous montre grandeur nature les plus grosses pépites retrouvées et nous apprend tout sur les concours d’orpaillage dans le monde, dont nous ignorions l’existence. Mais c’est d’ores et déjà l’heure de repartir car tout ferme et, après un petit chocolat chaud dans notre cocon roulant, nous reprenons la route pour nous poser de nouveau au bord d’un petit lac. Ce qui devrait encore arriver souvent, car 25% de la surface de la Finlande est constituée d’eau. 188 000 lacs je crois !
L’entrée de la mine et son décor de far westUne curieuse maison en bouteilles de verreUn chercheur d’or …en bronze !
Des orpailleurs en herbe sans enthousiasmeet son intérieur psychédéliquePile, 2 rennes ! (ça vous rappelle pas un chanteur de blues ça ?)Médailles de concours d’orpaillage françaisLa plus grosse pépite alluviale jamais trouvée. C’est bien sûr une reproduction, les 72 Kg de l’originale ont été fondus depuis longtemps
Un petit coin sympathique pour passer la nuit
Samedi
Malgré le soleil au réveil, je vois bien que Claudie fait triste mine de ne pas avoir trouvé sa pépite la veille, alors nous nous dirigeons vers un nouveau gisement, d’améthyste celui-là, le seul d’Europe à Piyä-Luostontie. D’abord la visite se mérite, car une fois arrivés au parking, il nous faut encore marcher 2,5 km le long d’une piste de ski de fond dans la forêt avant d’arriver à l’exploitation. C’est une petite entreprise à taille humaine (9 salariés) qui n’exporte pas de produit brut, pour cause de concurrence déloyale (climat, salaires, etc.) avec d’autres pays comme le Brésil ou le Sri Lanka. Elle n’extrait que ce qu’elle peut vendre en produits finis dans les boutiques que la région, soit 200 à 600 kg de minéraux par an. Ce travail n’est possible que les mois d’été, mais la visite des installations a été mise en place à l’année pour assurer un minimum de revenus. C’est encore un Français, que nous avons reconnu grâce à son accent, qui nous accueille et nous explique tout le processus, les particularités de l’améthyste finlandaise qui est beaucoup plus ancienne que celle des autres pays. Après la théorie la pratique, nous voici armés d’une petite pioche et d’un tamis et partons creuser dans une petite carrière. La règle est simple, nous pourrons ramener avec nous une seule pierre, du moment qu’elle tient dans une main fermée. Plein d’espoir, nous creusons en écarquillant les yeux pour déceler le moindre éclat. Et nous trouvons !
L’entrée de la mine, qui n’en paye pasAprès un petit topo on choisit ses outilsClaudie se donne à fondDe mon côté je trouve d’abord ça…
C’est par là que l’on descend…et tout le monde se met à creuseret remplit vite sa gamelle (1)Puis enfin le gros lot ! (2)
De toutes façons dans la montagne, des cailloux y en a plein ! (1) ça c’est la récolte excédentaire de tous les participants (2) celle-là a été photographiée au musée…
Après le retour par le même chemin, nous partons vers Rovaniemi à la recherche d’une autre pépite : une laverie automatique. Si vous suivez bien le blog, vous savez déjà qu’il s’agit d’une perle rare dans les pays nordiques. Et nous trouvons la crème des laveries : salon d’attente douillet avec peaux de bêtes sur les canapés, boissons chaudes à volonté avec même caramels mous et petits gâteaux offerts. De quoi faire une bonne pause pendant que le linge tourne. La nuit est presque tombée quand nous sortons, nous cherchons sur Google Map un petit espace de verdure pas loin du centre commercial et nous nous y installons.
L’Arctic Laundry de Rovaniemi
Dimanche
Cette fois c’est dans le brouillard que nous nous réveillons. Tant pis, ça fera une ambiance hivernale pour les photos de notre prochaine visite : le village du Père Noël. Car oui c’est bien à quelques kilomètres au nord de Rovaniemi, capitale de la Laponie, pile sur le cercle polaire que le Père-Noël a ses bureaux. Nous l’avons même rencontré et avons discuté un peu avec lui, mais nous nous sommes épargnés le ridicule de la photo, qui était payante de toutes façons. Eh oui ma pauv’dame, c’est plus c’que c’était ! En fait, basse saison oblige, l’activité du village était au minimum : restaurants fermés, bureau de poste fermé (oui oui celui où arrivent vos lettres), parc d’attraction fermé et enclos des rennes fermé. Dommage car nous aurions bien salué les neuf rennes qui traînent le traîneau du Père-Noël lorsque c’est le grand jour, ou bien les six qui traînent sa voiture de fonction les autres jours, oui vous savez, la petite six-rennes… Il ne nous restait plus qu’à déambuler dans les boutiques de souvenirs. Je n’ai pas voulu tester le chocolat noir au poisson séché, mais Claudie a craqué pour un magnifique pull.
Le village du Père-Noël où l’on peut même le rencontrer (enfin le vrai je veux dire)
On y trouve le bureau de poste (fermé le dimanche)Et voilà le bureau du Père-Noël
et la fameuse voiture de fonction (voir le texte)pile au niveau du cercle polaire arctique
L‘après-midi a été plus culturel, avec la visite de l’Arktikum, musée dédié aux populations et aux problématiques de la région arctique. Vaste sujet, si l’on peut dire, qui comme toujours est impossible à résumer en quelques phrases. Mais pour les passionnés, le site est présenté sur ce lien.
Nous ressortons pour rafraîchir notre cerveau en ébullition et reprenons la route vers la petite ville de Ranua. Nous trouvons refuge pour la nuit sur un petit parking en retrait d’une route secondaire. Ce ne devrait pas être trop bruyant pour la nuit.
Lundi
L‘aurore, non boréale cette fois, éclaire magnifiquement un ciel matinal sans nuage. La contrepartie est qu’il ne fait que 3° dehors, mais cela devrait s’arranger. Ceci se confirme 2 heures de route plus loin, alors que nous faisons étape sur le port de plaisance d’Oulu, 4ème ville de Finlande qui ne parait pourtant pas si grande. Nous visitons le marché couvert près du port, puis flânons dans les rues piétonnes du centre-ville. Elles ne sont pas très fréquentées car presque tout le monde se réfugie dans les vastes centres commerciaux qui les bordent. Nous voulions visiter la cathédrale orthodoxe, mais Google nous apprend qu’elle n’ouvre que 2 ou 3 jours par semaine, de 12h à 13h, et pas avant mercredi en tout cas. Un beau métier que celui de prêtre orthodoxe ! La ville est bordée de petites îles que l’on rejoint par des passerelles, à pied, à vélo ou en ski de fond selon la saison, voire même en circulant directement sur la mer gelée en plein hiver. Oulu est d’ailleurs la ville de Finlande la plus équipée en pistes cyclables, 875 km au total, ce qui est beaucoup sachant qu’elles seront utilisées pendant les longues périodes d’hiver. Et aucun des vélos que nous avons croisés n’avait d’assistance électrique : de vrais sportifs ces Finnois ! La température avoisinant vers midi les 12° c’est par la passerelle que nous rejoignons la petite île en face du port. D’abord pour une pause restauration dans une ancienne fabrique de goudron de pin pour le calfatage de bateaux. Sauté de renne et filets de truite polaire au menu, accompagnés de bières locales. Ensuite pour une agréable balade autour de l’île le long d’un sentier agrémenté d’œuvres d’art, se résumant parfois à un simple titre attribué à un décor naturel.
Statues devant le marché et en centre-ville
Boulangerie du marché : pains appétissants
Ceux-là sont faits pour les sandwiches ou tartines
Restauration finnoise traditionnelle
« L »origine des saisons »
« Fleurs étranges »
Alors celle-là elle n’avait pas de titre, je la baptise donc « Macronade ». Pourquoi ? Eh bien parce qu’il suffit de traverser la rue pour trouver du bouleau…
Nous conduisons ensuite Roberto (ou l’inverse) jusqu’à un hypermarché. A chaque arrivée dans un nouveau pays, nous adorons parcourir les rayons de ces magasins, toujours représentatifs des coutumes locales. Grand choix de crosses de street-hockey, de cagoules en mérinos type GIGN, de sauces en tubes et de fromages en packs 2 kg, et à l’inverse absence totale de lait longue conservation : aucun doute, nous ne sommes pas en France.
Curiosités des supermarchés finnois. A votre avis, que contiennent les tubes avec des bateaux ?
Après avoir « rempli » notre caddie (à la mesure de nos petits placards et de notre modeste frigo) nous repartons vers le Sud pour faire halte dans une forêt au bord d’un lac. Des jeunes viendront planter leur tente au bord de l’eau un peu plus tard mais seront d’une discrétion parfaite. Là aussi c’est sûr, nous ne sommes pas en France !
Spot du soir au bord d’un petit lac
Mardi
Nous avons avant notre prochain point de chute deux bonnes heures de route, que nous avons le plaisir de parcourir sous le soleil. En fait « sous » est inapproprié car à notre latitude, même vers midi le soleil reste plus près de l’horizon que du zénith. Ça a l’avantage de donner de jolis éclairages. Les sous-bois des forêts qui bordent la route sont plus lumineux que leurs lisières, le givre sur les terres fraîchement retournées les fait changer de couleur au fur et à mesure de notre avancée. Nous arrivons à Kuopio, bourgade de 120 000 habitants, capitale de – ne riez pas – la Savonie du Nord. Après une pause déjeuner à bord avec au menu beignets de poisson, coquillettes et baies locales (myrtilles et platebières, sorte de framboises de couleur orange), nous sommes allés visiter le musée de l’église orthodoxe. Une bonne partie de sa collection vient de la province voisine annexée par les Russes en 1944. Les Finlandais ont ainsi pu sauvegarder leurs biens religieux les plus précieux, des icônes principalement. Après cela nous sommes allés nous garer près du lac pour une belle promenade dans un environnement multicolore automnal, accompagnés de joggeurs, de promeneurs de chiens courts sur pattes (mais comment font-ils dans la poudreuse ?) et d’adeptes de marche nordique (c’est comme le ski de fond mais sans ski ni neige…). Puis dîner tranquille à contempler l’eau devant nous où rien ne passe malgré les multiples embarcations en attente sur la berge, à se demander si elles ne sortent qu’en juillet août.
Oeuvres d’art du musée de l’église orthodoxe de Kuopio
Mercredi
Les plus attentifs d’entre vous auront sans doute remarqué que la semaine a commencé un mercredi et se termine un mercredi. Eh oui c’est ça la vie de retraités, les semaines de 8 jours qui commencent n’importe quand ! Nous sommes toujours à Kuopio et l’abordons cette fois par son grand marché central. En fait, je ne sais pas si c’est la place qui est grande ou si ce sont les occupants qui sont vraiment trop peu nombreux, mais ça donne une impression de vide. Nous faisons vite le tour des marchands de primeurs et d’accessoires anti-froid en laine bouillie avant de découvrir un petit marché couvert et d’y pénétrer. Comme pour celui d’Oulu, l’ambiance est sympathique et chaleureuse avec des petites tables où l’on peut déguster directement ce que l’on vient d’acheter aux boutiques locales. Nous y avons pris un petit café (plus pour moi, je l’avoue, une tarte aux mustikka – myrtilles comme le nom ne l’indique) tout en discutant du saumon cuit au feu de bois et des petites tartelettes typiques (karjalanpiirakka) que nous venions d’acheter et de la spécialité locale (kalakukko – sorte de chausson au poisson et au porc salés) que nous avons préféré ne pas acheter tant les commentaires défavorables sont nombreux. Ces produits sont très bien décrits ici, je vous laisse la lecture.
Après cette pause agréable, nous traversons quelques artères du centre-ville bordées d’imposantes maisons en bois, « comme en Russie » dit Claudie qui y est allée, pour une petite visite de la cathédrale. L’intérieur est aussi sommairement décoré que l’extérieur, ce qui est habituel dans la religion luthérienne. En outre, une conférence se prépare manifestement, aussi nous ne restons pas bien longtemps dans les lieux. Nous rejoignons notre véhicule préféré en longeant les quais où sont amarrés de vieux bateaux, à vapeur pour certain, qui sillonnent le lac chargés de touristes à la belle saison. Bah, il nous suffit de revenir dans 10 mois ! Avant de quitter la ville, nous profitons des douches publiques du terrain de tennis près duquel nous sommes garés. Si la douche de Roberto est parfaitement fonctionnelle, il est parfois agréable de profiter ailleurs d’une eau en quantité moins limitée dans un espace bien plus grand que notre unique mètre carré. Et puis se savonner en Savonie, c’était incontournable !
Kuopio, ses marchés ouverts ou couverts, sa cathédrale luthérienne, une école pendant la récré
Le long des rues ou des quais à Kuopio
Et voilà cette semaine de 8 jours qui s’achève. J’espère que mon journal de bord vous aura plu. Vous trouverez ci-dessous les liens habituels pour déposer de bienvenus commentaires ou pour afficher notre parcours actualisé.
Première étape pour nous aux îles Lofoten, Ǻ en est la ville la plus proche de l’Équateur, ou la plus au Sud si vous préférez, ou encore la moins au Nord compte-tenu qu’elle est tout de même située au-dessus du cercle polaire. Les panneaux d’entrée de ville sont rares en Norvège, mais celui-là était bien présent et méritait évidemment la photo. Comme son nom l’indique, Ǻ est une petite ville toute simple, toute belle, avec son port photogénique et si typique de ces îles norvégiennes. Les petites maisons rouges sont avant tout celles de pêcheurs, le nom de chacun est même gravé sur un poisson en bois à côté de chaque porte d’entrée. Ǻ est en fait juste un village, peu fréquenté en cette fin de saison. Nous n’avons pas réussi à trouver la mairie, et du coup nous ne saurons même pas si son maire s’appelait Ż ni si c’était un génie.
Miroir ô miroir, suis-je toujours la plus belle ?
Quand on traverse les îles Lofoten, on a non pas la guitare mais l’appareil photo qui démange. Les paysages de cartes postales se succèdent. Les petits villages et les ports bordés de montagnes abruptes et saupoudrées de neige ont un reflet quasi parfait sur l’eau lisse et immobile des fjords et des lacs, au point que l’on pourrait retourner l’image sans voir la différence. On trouve aussi quelques jolies plages avec des surfeurs et plus rarement des baigneurs. Avec 11°C dans l’eau, il faut un minimum d’habitude et de témérité, non ?
Les aurores de la guerre
Narvik, sur le continent, a été le siège d’une bataille navale de plusieurs années au cours de la seconde guerre mondiale. Pourtant, cette guerre, la Norvège ne voulait pas la faire ni tuer de pauvres gens. Elle s’était déclarée neutre et se contentait de protéger son territoire, comme ici à Narvik, où elle avait posté deux simples navires de défense côtière à l’entrée du fjord. Ils n’ont pas résisté longtemps aux destroyers allemands venus s’emparer du port et s’assurer ainsi le bon transit du minerai de fer venant de Suède pour fabriquer chars et canons. Les alliés s’en sont émus et sont venus prêter main forte aux Norvégiens, reprenant le dessus malgré de lourdes pertes, des deux côtés d’ailleurs. Une soixantaine d’épaves de navires de guerre parsèmeraient les fonds marins de la région. Les Allemands ont fini par partir mais en brûlant tout derrière eux. Les panaches de fumées colorées par les flammes devaient joliment colorer le ciel, mais il n’y avait pas grand monde pour apprécier.
Garde-côte norvégien
face à un destroyer allemand
équipé de torpilles comme ça…
80 années plus tard, le ciel est toujours coloré, mais certaines nuits seulement. Ce n’est peut-être pas un hasard si c’est dans cette ville que nous avons pu observer notre première aurore boréale. C’est vraiment un spectacle magnifique, difficile à immortaliser sur nos smartphones, qui ne rendent pas compte par ailleurs du côté mobile du phénomène.
Tromsø, 3ème ville mondiale pour le tourisme ???
C‘est TripAdvisor qui le dit, donnant ce classement pour la « meilleure expérience touristique ». Bon d’abord TripAdvisor n’est pas la tasse de thé des coureurs de monde en fourgon aménagé comme nous. Ensuite, tout dépend de l’argumentaire. Ce qui attire le plus les voyageurs selon le site, ce sont : – le soleil de minuit, sûrement intéressant à vivre, mais visible seulement 2 mois par an, de fin mai à fin juillet – l’observation des orques et des baleines, mais il faut savoir que ces mammifères marins fréquentent la région principalement de novembre à janvier. Ça fait beaucoup de morte saison. – les randonnées en kayak dans le fjord. D’abord, c’est bête à dire, mais il faut qu’il y ait de l’eau, car une grande partie de l’hiver les fjords sont gelés et là c’est plutôt Holiday on Ice avec les kayaks. Et quand tout est fondu, il faut encore que les températures soient raisonnables : qui va risquer un esquimautage quand la température de l’eau descend au-dessous de 9 degrés, à partir de novembre ? – les aurores boréales, magnifiques certes mais 100% incompatibles avec le soleil de minuit, et pas vraiment visibles en ville à cause des lumières parasites. Ces traînées lumineuses changeantes ne sont observables que lorsque le ciel est dégagé et qu’il fait nuit noire, de fin septembre à fin mars. – les balades en traîneau, qui nécessitent aussi un minimum de neige au sol. Si on ne sait pas ça en achetant son ticket, alors oui là on se fait balader ! – l’appellation « Paris du Nord » : on a eu beau se balader sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu, aucune ressemblance ne nous est apparue. Pourquoi cette appellation ? A l’inverse de notre capitale, la ville de Tromsø a été quasiment rasée par les Allemands et reconstruite sans guère de charme.
Bon et nous alors ? Le soleil de minuit, les baleines, les orques et la neige étaient en vacances lors de notre passage. Les aurores boréales aussi en raison du ciel couvert la nuit. Nous avons tout de même exploré le musée polaire, la cathédrale arctique (architecture proche de l’opéra de Sidney), le centre-ville avec ses maisons et églises en bois, et nous avons pris le téléphérique pour voir la ville de haut et prendre l’air.
Ferry tales
C’est la vue que nous avions de notre lieu de bivouac. Sympathique, non ?
C‘est sympa de prendre les ferries. Ça nous permet de sauter d’île en île et d’éviter ainsi de longs détours, voire des allers-retours inutiles comme dans le cas des Îles Lofoten, reliées au continent par un pont. L’usage est simple, il suffit de se mettre dans la file d’attente puis d’entrer dans le ferry dès qu’il est arrivé. Pas besoin de prendre de billet. Notre plaque d’immatriculation est scannée soit automatiquement par une caméra, soit manuellement par un employé. Elle est connue des autorités puisque nous nous sommes enregistrés au préalable sur un site dédié valable dans tous les pays scandinaves. Ils nous adresseront la facture par mail le moment voulu. A défaut d’enregistrement, la facture est envoyée par courrier à l’adresse mentionnée sur la carte grise. Nous avons passé la nuit dernière sur le parking d’un ferry, situé dans un hameau de 2 ou 3 maisons, au bord d’une petite plage. Bien nous en a pris car, grâce à l’absence de pollution lumineuse et à un ciel bien clair, nous avons pu observer notre seconde aurore boréale. Yes !
Halte à Alta
A force d’aller plus haut, toujours plus haut, nous sommes arrivés dans la bien nommée ville d’Alta, située presque au niveau du 70ème parallèle. Jamais nous n’étions allés tant au Nord, et ce n’est pas fini ! Comme ses sœurs du coin totalement reconstruites après la dernière guerre, la ville n’a rien de spectaculaire au niveau architectural. Elle présente tout de même un intérêt scientifique et culturel majeur, hébergeant 2 des 7 sites norvégiens classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Le premier est un site d’art rupestre, découvert en 1973, recensant aujourd’hui plus de 6000 gravures dans la roche, datant de 2000 à 7000 ans. Le second est le point de passage de l’arc géodésique de Struve, un savant russe qui pendant 39 ans a dirigé des mesures par triangulation tout le long d’un méridien, sur une distance de plus de 2800 km, confirmant et chiffrant ainsi l’aplatissement de la Terre à ses pôles soupçonné par Isaac Newton 2 siècles plus tôt. Enfin Alta a mis en place en 1899 le premier observatoire mondial dédié à l’étude des aurores boréales, dans lequel le norvégien Kristian Birkeland a pu déterminer leur mécanisme. La ville possède d’ailleurs une église très moderne dont l’architecture est censée représenter une aurore boréale.
Pas faciles à voir au début ici,On voit bien les activités dominantes de l’époque, élevage du renne et pêcheAu voleur ! Rends-moi ma console !
…là, les gravures ont été peintes comme autrefoisAu milieu en bas, la marque d’un poteau électrique planté là par erreur avant la découverte du site !L’église « boréale » d’Alta
Alors que cet article se termine, vous vous interrogez peut-être sur le rapport entre le titre et son contenu. Mais n’avez-vous pas reconnu quelques paroles de chansons insérées ça et là ? Il y en a une dans chaque chapitre. Relisez si vous n’avez pas tout trouvé et s’il vous en manque, n’hésitez pas à me demander la solution !
Nous se sommes plus qu’à 150 km du Cap Nord, le parcours de Roberto a été mis à jour sur le lien ci-dessous. Bonne lecture et à bientôt, merci de voyager avec nous !
Amis cruciverbistes vous n’allez pas être déçus. Ou peut-être si, c’est selon. Les paragraphes de cet article sont pour une fois rédigés à la manière de définitions de mot croisés, mais généralement assez tordues, vous me connaissez. C’est pourquoi j’ai qualifié l’article de PTHD, soit « Pas Très Hautes Définitions ». Et encore, vous avez échappé au pire, j’avais imaginé initialement le titre « Des messages avec définitions »… Allez, commençons !
a) beautés nordiques (en 6 lettres)
Attention de ne pas se laisser influencer par la photo de gauche, une des charmantes sculptures qui parsèment les rues de la capitale de la Norvège, où nous sommes depuis hier soir. En effet, la photo est trompeuse, les vraies norvégiennes ne sont pas si bronzées, enfin celle-là oui, mais d’une autre façon. Depuis que nous avons quitté Göteborg et commencé à remonter la côte Ouest de la Suède, puis celle de la Norvège, les paysages ont bien changé. Les lacs, les forêts de pins et les terres agricoles ont fait place à de profondes criques bordées de falaises gazonnées et de roches granitiques. C’est bien des fjords dont nous parlons, ces profondes vallées d’origine glaciaire envahies par la mer, pas spécifiques des pays scandinaves, mais c’est quand même la Norvège qui en compte le plus.
Ci-dessus et ci-dessous : fjords de Marstrand et Fjällbacka (Suède)
b) dévorateurs désordonnés (en 11 lettres)
Quoi ? Vous ne connaissez pas les dévorateurs désordonnés ? Ils étaient pourtant une vingtaine dans ce grand espace naturel de la côte ouest de la Suède, de qualité et de taille très variables, mais il en faut pour tous les goûts. En réordonnant les lettres vous retrouverez enfin ces œuvres d’art que vous cherchiez (oui c’est bien l’anagramme de dévorateurs, vérifiez si vous voulez). Ce qui est intéressant ici, c’est la dispersion de ces sculptures dans un espace de huit hectares connu jusqu’ici pour héberger des reliques de l’âge de pierre et des tombes âgées de 2000 ans. Certaines de ces oeuvres sont visibles de loin, d’autres ne sont aperçues qu’au dernier moment, au détour d’un chemin. Après, on ne les aime pas forcément toutes, mais l’art c’est l’art. C’est à Pilane en Suède, et si vous voulez en savoir plus, c’est ici.
c) polémiques sur le net mais mythologiques à Oslo (en 6 lettres)
Selon la définition, c’est un individu bête et méchant qui aime générer des polémiques quel que soit le sujet de conversation. Avouez que sur le net vous en avez rencontré en grand nombre depuis le printemps dernier, des admirateurs de professeurs marseillais aux vaccinophobes convaincus en passant par les adeptes de la théorie du « grand reset ». La Scandinavie n’est sans doute pas épargnée par le phénomène mais c’est certainement beaucoup plus rare que chez nous, culture oblige. Et c’est peut-être parce eux les connaissent bien, les trolls, ces génies plus ou moins malfaisants qui sévissent exclusivement la nuit. Parce qu’ils sont nés là-bas. Mais à l’inverse des parasites des réseaux sociaux, je trouve les trolls scandinaves plutôt sympathiques.
d) buanderies québecoises (en 7 lettres)
Parlons un peu d’une partie triviale de notre vanlife : le lavage du linge. Nous avions bien sûr dans notre projet initial exploré les différentes possibilités. Dont celle d’embarquer une mini-machine. Mais à moins de se limiter au lavage des sous-vêtements, ces machines de 1 à 3 Kg de linge restent encombrantes, peu pratiques d’emploi (la vidange est le plus souvent manuelle par exemple), fragiles et bruyantes. Sans compter qu’elles ne sèchent pas et que nous n’avons pas envie de transformer l’intérieur de notre fourgon en étendoir géant. Nous avons finalement opté pour les laveries automatiques, choix qui s’est avéré très satisfaisant jusqu’ici. Mais depuis la Suède, ces établissements se font rares, le linge étant traditionnellement lavé là-bas, en dehors des maisons individuelles, dans les buanderies collectives des immeubles qui en possèdent tous une. Ça se présente mieux depuis que nous sommes arrivés en Norvège, puisque la seule ville d’Oslo en héberge au moins quatre. Pourvu que ça dure !
Et là où dans la plupart des laveries non scandinaves on utilise des pièces pour lancer les machines ou les séchoirs, ici rien de tout ça. Nous n’avons d’ailleurs fait aucun change ni utilisé d’espèces depuis la Suède. Tout se fait soit par carte bancaire, soit comme ici à Oslo à l’aide d’une application. Il suffit de renseigner le numéro de sa machine et de faire ok. C’est beau le progrès !
e) symboles de la France à Oslo (en 10 lettres)
Juste devant le parlement norvégien, en plein cœur de la capitale, cet ensemble de trois petits bâtiments bleu, blanc et rouge attire notre attention, d’autant qu’ils sont surmontés respectivement des inscriptions « liberté », « égalité » et fraternité. En y pénétrant, on peut même y entendre De Gaulle ou la Marseillaise et même s’asseoir sur un trône de la République. Une rapide recherche sur le net nous apprend que ces sanisettes – mais oui vous ne rêvez pas – ont été offertes par la France à la Norvège pour célébrer le centenaire de son indépendance (d’avec la Suède) en 1905. Ça a fait polémique sur le moment, beaucoup auraient peut-être préféré un truc du genre la grande statue à l’entrée du port de New York, mais ça s’est calmé depuis que le norvégien initiateur du projet a expliqué que c’était tout à l’honneur de la France qui avait ainsi donné au pays deux de ses plus grandes inventions : la constitution (celle de la Norvège s’en est largement inspirée) et les toilettes publiques. Cocorico ! D’autres merveilles osloïtes suivent en photo.
Sanisettes françaises près du parlement, dans le centre d’OsloLe Parlement Norvégien
Le palais royal
La garde prête à être relevée
La bibliothèque et l’opéraSouvenirs nordiquesEglise médiévale en bois « debout »Que regardent des statues devant un musée d’Oslo ?Plus de 200 statues
au toit tout en marbre,Street artA l’intérieur aussi c’est du boisLe Pôle Sud, qu’ils ont atteint les premiers en 1911dans le Parc Vigelen
sur lequel on peut marcherMouette (terme générique…)La Cène, au fondA l’aide du Fram, le navire le plus solide au monde (en 1911)par l’artiste éponyme
f) 2 quatrains sur 2 rimes embrassées et 2 tercets (en 6 lettres)
Dans un article précédent, je vous avais conté l’une de nos mésaventures à la manière d’Andersen. Je vous la fais cette fois à la manière de Rimbaud, ou plutôt Rambo devrais-je dire tellement le style est archaïque. Un essuyage de plâtres qui date du début de notre voyage, et dont nous n’avions pas jugé utile de parler. Maintenant que notre fierté est ravalée, avec un zeste de poésie et une dose d’humour, je vous livre ce sonnet. Avec l’original, car ça fait du bien de ressortir les classiques en cette période de rentrée scolaire.
Le baptême du van
C’est un parking en dur tout près d’un groupe scolaire Et d’une route nationale, tout sauf un spot nature. Ils sont arrêtés là sur un coup de colère, Après une dispute à propos d’un vieux mur.
Ils s’étaient engagés dans une ville médiévale Avec leur fourgon bleu tout juste réceptionné. L’étroitesse des ruelles arrêta leur cavale Le GPS pourtant n’avait rien mentionné.
Demi-tour impossible, il fallut reculer Eviter tant le mur que l’auto qui montait Et devinez la suite, l’auto gagna c’est moche
Le fourgon est donc là dormant sur ce parking Rêvant peut-être à la pelouse d’un camping Tranquille. Il a deux trous bleus au côté gauche.
JM Rambo (2021)
Le dormeur du val
C’est un trou de verdure où chante une rivière, Accrochant follement aux herbes des haillons D’argent ; où le soleil, de la montagne fière, Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue, Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme Sourirait un enfant malade, il fait un somme : Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ; Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Arthur Rimbaud (1870)
Nous venons d’arriver à l’extrême Sud de la Norvège, sur la péninsule de Lindesnes. Comme l’indique la pancarte, il ne nous reste plus que 2518 Km avant de rejoindre le Cap Nord, une bagatelle !
Du haut du phare le spectacle est magnifique, et nous n’en sommes qu’au début. Merci de nous suivre, nous vous ferons volontiers partager la suite. N’hésitez pas non plus à commenter, cela fait plaisir de savoir que l’on est suivi 🙂
Vrai de vrai, nous fréquentons beaucoup les cimetières. D’abord parce qu’il faut les traverser pour visiter les églises qu’ils entourent systématiquement. Aussi parce qu’ils ont souvent des parkings intéressants pour passer la nuit loin des hordes de camping-cars (déjà que ceux-ci se collent les uns aux autres pour ne pas avoir peur la nuit, il est difficilement imaginable qu’ils viennent se risquer à dormir tout seuls près d’un cimetière dont peuvent sortir à tout moment fantômes et autres revenants). Enfin ils sont connus pour être des lieux où l’on peut se procurer de l’eau potable, bien que pour l’instant nous n’ayons pas encore recouru à ce mode d’approvisionnement. Ils sont en général très bien entretenus. Dans l’avant-dernier que nous avons visité, pas moins de 4 jardiniers assuraient le ratissage des allées et l’entretien des petites haies qui séparent les tombes. Pour le dernier c’était un peu spécial, car c’était un ancien cimetière Viking, et là l’entretien était assuré par un troupeau …de moutons. Mais c’était sur une colline entière. Ce cimetière a connu sa pleine activité entre les Vème et Xème siècle. Avant, les Vikings n’étaient pas nés. Après ils ont été convertis au christianisme et obligés d’enterrer leurs morts autour des églises. Mais avant cela, ils pratiquaient plutôt l’incinération, le bûcher étant placé dans une fosse entourée de pierres en forme de cercle pour les femmes ou de triangle pour les hommes. Après la crémation, ils étaient ensuite recouverts de terre, la double peine en quelque sorte, que la nature a transformée en triple peine en recouvrant l’ensemble d’une épaisse couche de sable. Tout est tombé dans l’oubli pendant près d’un millénaire, jusqu’en 1952 où il a été décidé d’entreprendre des fouilles. 700 tombes et quelques maisons ont été mises à jour. Après c’est le business habituel : aménagement d’un parking, construction d’un musée, embauche des moutons, etc.
Une histoire de croque-mort
Maintenant que le Danemark est passé à l’ère luthérienne, les cimetières bien entretenus restent à l’air libre. Encore que, vu la faible altitude du pays, négative parfois et la tendance à la montée des eaux, il se pourrait que les défunts fassent trempette d’ici quelques décennies. En attendant, ils vivent leur repos éternel regroupés par secteurs avec des aspects très différents. Pour les uns il s’agira de simples zones gazonnées où sont réparties plus ou moins régulièrement des plaques funéraires ou bien de simples pierres gravées ou peintes auxquelles on adjoindra un petit pot de fleur ou bien un arbuste. Pour d’autres les pierres seront plus larges, plantées obliquement dans la terre et non plus horizontalement, tandis que les décorations autour seront un peu plus riches. Enfin, les quartiers chics verront leurs tombes entourées de petits massifs de buis, les pierres seront cette fois verticales et volontiers en marbre, mais on ne verra pratiquement jamais de grandes dalles comme chez nous. Les tombes sont souvent personnalisées avec des figurines, le plus souvent des animaux, mais parfois des nains de jardin ou autres babioles. Comme chez nous de petites plaques viennent compléter la plaque ou la pierre principale, et notamment une particulièrement fréquente portant la mention « MOR » qui a inévitablement attiré mon attention. Mon esprit espiègle a aussitôt imaginé une espèce de certificat de décès attribué par un croqueur d’orteil. Mon traducteur de poche m’a malheureusement contredit en affirmant que le terme désignait plutôt la « mère ». Dommage, j’aimais bien la première version.
Le King sans « vi »
Le jeu de mots est tiré par les cheveux, j’en conviens, mais l’occasion de faire une transition avec le sujet ci-dessus était trop belle. En effet, le hasard de notre route nous a fait passer devant une attraction quelque peu inattendue au Danemark : une copie de la maison d’Elvis Presley à Memphis (Graceland Mansion).
Des passionnés ont recréé la maison originale, l’ont aménagée partiellement en un musée très documenté et pour le reste en un restaurant cabaret où des sosies du King viennent se produire régulièrement. Le portail à l’entrée donne le ton, et des haut-parleurs tout au long du chemin menant à l’entrée diffusent en permanence des tubes de l’artiste. Naturellement, une boutique bien fournie est exclusivement dédiée à Elvis, comportant un nombre impressionnant de disques et de films.
Et la bière !
Il était difficile de terminer cet article macabre sans parler du breuvage national, consommé par une large majorité de la population, ce qui représente 70 litres par an et par habitant, contre 30 litres pour les Français – qui se rattrapent tout de même sur le vin. Les marques Carlsberg et Tuborg dominent le marché danois, mais il existe bien sûr comme chez nous de multiples bières locales. Malgré cette consommation élevée, les Danois meurent moins à cause de l’alcool (1% des décès) que les Français (13% des décès). Peut-être est-ce grâce à l’autre boisson nationale, l’akvavit (l’eau de vie bien sûr).
Nous voici maintenant au Danemark. Bien qu’encore dans la zone frontalière avec l’Allemagne, nous ressentons rapidement que nous sommes dans un autre pays, une autre culture. Les routes sont larges et peu fréquentées, parfaitement entretenues, délimitées latéralement par des pointillés. Le pays est tout plat et la vue porte loin. Le climat est océanique, nous en avions perdu l’habitude, et les alternances d’averses et d’éclaircies rythment nos journées sous un vent soutenu qui fait osciller Roberto. Ce dernier doit d’ailleurs circuler les yeux grands ouverts, c’est-à-dire avec les feux de croisement allumés en permanence, sans doute pour être bien visible quand le ciel s’assombrit fortement au passage des perturbations. Nous lui avons aussi apposé sur le pare-brise le disque horodateur adhésif dont sont équipés tous ses congénères autochtones. Les paysages sont beaux, alternant champs agricoles, prairies à vaches ou moutons et fjords encadrés de digues. Les maisons en campagne, typiquement des chaumières ou des maisons de briques, rouges aux volets blancs ou au contraire toutes noires, dépassent à peine de la lande, pour mieux se protéger du vent sans doute. En ville on se permet un peu plus de hauteur. Les Danois adorent placer des figurines de toutes sortes derrière les vitres des fenêtres. Nos premiers villages traversés étaient très pittoresques, mais c’est loin d’être le cas partout. En tout cas la propreté est exemplaire et les maisons sont bien entretenues. Une chose géniale ici est l’absence de masque, même à l’intérieur des boutiques ou des musées. Il est seulement recommandé et du coup très peu le portent. Le passe sanitaire est néanmoins obligatoire dans les salles intérieures des restaurants et dans les musées. Nous avons déjà eu besoin de le produire. Sans que notre QR code européen soit lu par une machine pour autant. Mais ce qui est écrit au-dessous a l’air de satisfaire ceux qui nous l’ont demandé. Côté nourriture ça se présente plutôt bien. Le poisson fumé remplace les saucisses allemandes et le coulis aux airelles qui l’accompagne est délicieux. Le pain est aussi varié qu’excellent. Et que dire des « danoiseries »… Tiens un truc étonnant, lors de notre dernier achat, la boulangerie-pâtisserie vendait aussi des paquets de cigarettes, bien cachés dans une vitrine aux vitres fumées derrière le comptoir. Va savoir pourquoi.
Campagne danoise
Route en forêt (Mogeltonder)
Façades danoises
Eglise de Mogeltonder
Sculpture dans un parc
Statues à Esbjerg
Mets danois (jus de rhubarbe et de fleur de sureau, poisson frais fumé)
La côte Sud-Ouest du Danemark au moins (nous ne connaissons encore que cette partie-là) n’est qu’une longue plage de plusieurs centaines de kilomètres de longueur, avec un dénivelé presque nul qui permet aux véhicules de circuler. Nous l’avons découvert un peu par hasard et n’avons pas résisté à l’envie d’y promener Roberto. C’est de saison après tout. Pas sûr que nous aurions pu y dormir, le camping sauvage est interdit dans tout le Danemark, mais nous y avons tout de même pris le thé fenêtres grandes ouvertes sur la mer du Nord. Une de nos petites pauses comme on les aime.
Un petit point sur notre parcours avant de vous quitter : nous avons parcouru presque 8000 Km depuis le 19 avril. Nous n’avons traversé que trois pays, mais il faut un début à tout et nous avons tout notre temps. A bientôt !
Pour les Français que nous sommes, la première chose qui nous vient à l’esprit quand on évoque le nom de cette ville, c’est le procès qui a suivi la seconde guerre mondiale. Le tribunal où 22 dirigeants nazis ont été jugés fin 1945 est toujours fonctionnel. La salle E600 n’est réservée qu’à des procès majeurs, le reste du temps elle est disponible pour la visite au sein du mémorial consacré à cet évènement. Nous nous sommes replongés dans l’histoire, nous avons vu les bancs des accusés, leur prison, le déroulement détaillé du procès et sa logistique complexe. Nous avons eu toutes les explications sur les difficultés à mettre en place et coordonner ce tribunal international mené par les juges de 4 pays. Non exempt de critiques mais qui a eu le mérite d’être le premier à employer la notion de crime contre l’humanité, ce qui conduira progressivement à la mise en place du tribunal de La Haye. La ville reste d’ailleurs de nos jours très impliquée dans la défense des droits de l’homme.
La salle E600 en 2021 (ci-dessus) et en 1945 (ci-dessous)
Mais Nuremberg ne peut se résumer à ce procès ou à sa situation de centre stratégique de l’idéologie nazie. La ville a subi ce choix et le regrette ouvertement aujourd’hui, à l’inverse par exemple de Vichy que nous avons visitée en octobre dernier et qui nous a semblé occulter cette phase peu glorieuse de son passé. Nuremberg c’est aussi la 2ème ville de Bavière (après Munich) avec plus de 500 000 habitants, un grand réseau de métro et de tramways, une économie resplendissante avec à peine 3% de chômage, une belle architecture médiévale qui attire de nombreux touristes. Son imposant château érigé sur une falaise au sommet de la montagne qui surplombe la ville est probablement à l’origine de son nom (nuor = falaise, berg = montagne) mais a aussi attiré régulièrement, du fait de la bonne sécurité qu’il offrait, de nombreux rois et empereurs qui ont fini par récompenser la ville en la nommant dépositaire à titre permanent des attributs royaux (couronne, sceptre, etc.). Prospère dès le Moyen-Âge, Nuremberg s’est encore développée en améliorant ses moyens de transport : comme St Etienne pour la France, la ville a été la première d’Allemagne à installer un chemin de fer (1835), mais aussi un canal qui la reliait au Rhin. Elle est d’ailleurs aussi réputée pour son musée d’art du design.
Le Château qui a donné son nom et sa prospérité à Nuremberg
La couronne royale ou impériale, conservée à demeure et exposée au public une fois par an
Façade de la Chambre de Commerce
Parmi ses nombreux atouts économiques, il y en a un qui a attiré notre attention ; Nuremberg est « la ville du jouet » depuis le Moyen-Âge, avec une renommée internationale et une foire annuelle qui rassemble 2800 exposants et attire plus de 66 000 visiteurs. Malheureusement, l’édition 2021 n’étant prévue que dans un mois, nous nous contenterons du musée qui n’est pas à délaisser pour autant. Il expose sur 1400 m² des jouets de tous âges, avec des commentaires sur les facteurs sociologiques qui ont mené à leur évolution. On y trouve une belle collection de poupées et de maisons de poupées, des figurines et véhicules en étain, en métal peint, en bois et en plastique, de nombreux trains miniatures, ainsi que toute une panoplie de jeux de construction, de jeux de société ou encore de jeux électroniques. Largement de quoi retomber en enfance !
Illustration de Gerhard Glück
Ours et poupée (bien germanique !) de 1930, figurines Playmobil (un parc de Playmobil géants est proche de Nuremberg)
Maison de poupées vers 1850
Trains électriques de 1920 à nos jours, Lehman Großbahn (entraxe rails de 45mm) et Märklin
Ferme en carton et jeu de magie, vers 1930
Mon premier Meccano ressemblait à ça. Aussi une autre marque qui a moins bien marché (pièces trop petites ?)
Märklin ne faisait pas que des trains: ici un kit pour faire son iPhone (1930)
Allez, pour terminer cette visite du musée du jouet, encore une illustration de Gerhard Glück. J’adore !
Et pour clore cet article plus légèrement qu’il n’a commencé, je vous livre en pâture cette fontaine du centre de Nuremberg intitulée « Le Caroussel de Mariage » et qui est censée en illustrer ses différentes phases. Le meilleur et le pire, donc !
Comme le suggère ce titre de Patricia Kaas, nous sommes passés outre-Rhin. Roberto sort de France, heureux de se dérouiller les roues. Nous-mêmes avons un peu l’impression de démarrer notre périple ici, tout en sachant que cette sortie de territoire ne durera que 2 à 3 semaines puisqu’il faudra bien aller récupérer nos palettes en provenance de St Barth. Si les campagnes par lesquelles nous sommes arrivés ressemblent beaucoup aux nôtres, les villes ont plus de caractère. Les maisons sont soignées, fleuries, volontiers agrémentées de babioles. Les édifices publics et religieux sont à la fois massifs et raffinés dans leur architecture.
Roberto au vert dans la Forêt Noire, un spot nocturne très tranquille
Nous faisons notre première halte à Baden-Baden, toujours fans de villes d’eaux, mais nous sommes restés sur notre faim car les deux établissements thermaux étaient fermés pour cause de vous savez quoi. La seule source publique que nous ayons pu trouver était munie d’un panneau interdisant de la boire en raison du risque de légionnelles. Dommage, car avec ses 69°C nous y aurions volontiers trempé un sachet de thé pour la pause. Nous avons néanmoins arpenté la ville et ses multiples ruelles permettant aux différents étages de communiquer (la ville s’étend de 180 à 668 m d’altitude). Nous avons dormi dans la forêt, noire évidemment, près de la station basse du funiculaire qui grimpe au sommet du Merkur, la montagne qui domine la ville afin de s’y rendre le lendemain. Un funiculaire entièrement automatisé, dans lequel il n’y a plus qu’à s’asseoir et à appuyer sur le bouton « start » pour que la machine se mette en route. Si la fonctionnalité du bouton n’était pas trop ambiguë (c’est comme en anglais mais avec l’accent allemand), ça n’a pas été le cas pour le distributeur de tickets où nous avons dans un premier temps acheté par erreur 2 tickets de bus. Il faut dire que Claudie n’a jamais pris de cours d’Allemand, tandis que, pour ma part, je me suis arrêté après les 2 premières années. Et les années collège, on sait ce que ça vaut. J’étais d’ailleurs, en tant que délégué de classe, chargé de faire fonctionner le magnéto-cassettes, ce qui ne m’a pas aidé à me passionner pour la langue. Mais avec l’outil formidable qu’est Google Traduction, nous ne nous en sortons pas si mal. Il suffit de pointer l’appareil photo vers le panneau qui nous intéresse pour que l’incompréhensif texte en germanique se transforme non pas en langue de Molière mais en un franco-charabia à peu près compréhensible. La seule difficulté est pour les textes manuscrits. On peut causer à la machine aussi, mais nous réservons cela aux situations désespérées.
Entrée des anciens thermes
Hall des anciens thermes et détail d’une frise à Baden Baden
Le funiculaire et la vue au sommet du Merkur
Deux jours plus tard, nous parvenons par d’étroites routes de campagne (merci le GPS qui nous évite les dangereuses autoroutes allemandes) à Heidelberg, parait-il une des plus belles villes d’Allemagne et capitale du romantisme. Tant mieux, les amoureux que nous sommes 😉 se sont fondus dans la masse ! Nous avons commencé par la rue piétonne la plus longue d’Europe (2,6 km tout de même) pour nous rendre à l’Office du Tourisme chercher, comme nous le faisons le plus souvent, des recommandations et une carte détaillée de la ville avec si possible des parcours découvertes. Le soir nouvelle nuit en forêt près d’un funiculaire, mais cette fois à sa station haute pour apprécier le décor dès le petit matin et rejoindre le magnifique château en grès rouge du XVème siècle, un moment la demeure de « Monsieur » et « Madame », respectivement le frère de Louis XIV et son épouse locale Elisabeth-Charlotte. Merci aux audioguides en Français ! Par ailleurs, à tous ceux qui doutent encore de l’intérêt de la vaccination, nous avons du montrer patte blanche avant de monter dans le funiculaire, à l’aller comme au retour, en produisant nos certificats sur TousAntiCovid. A défaut, nous aurions dû faire un test dans les 48h !
Heidelberg et son château célèbre
Nous poursuivons notre parcours bavarois par Rothenburg ob der Tauber, cité médiévale magnifiquement conservée, aux décors de cartes postales, dont on peut retenir quelques chiffres intéressants :
– 3 litres et demi : c’est la quantité de vin qu’a du boire en une seule traite le maire de la ville en 1631 pour sauver celle-ci de la destruction, relevant le défi lancé par l’armée catholique qui l’occupait depuis 3 mois. L’histoire ne dit pas comment il a fêté ça ensuite…
– 87% : c’est le record national des votes en faveur d’Hitler lors des élections présidentielles de 1932. Il ne sera pas élu pour autant, ne faisant que 37% au plan national. Mais se rattrapera plus tard hélas.
– 1/3 : c’est la part de la vieille ville détruite par erreur le 31 mars 1945 par les américains qui ciblaient un général nazi. Heureusement, une aide internationale permettra la reconstruction. Oh la bavure !
– 365 : c’est le nombre de jours par an où l’on prépare Noël au Musée Allemand de Noël. Nous l’avons visité le 21 juin, premier jour de l’été. Pourquoi pas ? Féérique, mais photos interdites. Vous pouvez toujours jeter un œil sur leur site : https://christmasmuseum.com.
– 42 : c’est le nombre de tours qui hérissent les remparts de la ville sur lesquels on peut cheminer.
– 7 euros : c’est le prix modique qu’il faut débourser au Kriminal Museum pour une immersion dans le monde de la torture, du Moyen-Age jusqu’aux dernières guerres. De nombreux instruments sont exposés avec leur mode d’emploi. Au Moyen-Age, la torture était une étape comme une autre dans la procédure policière, automatique dès lors que le délit était « probable » et les témoignages insuffisants. Belle époque ! Bon, le musée décrit aussi 1000 ans d’histoire du droit en Allemagne, ça finit sur une bonne note, ouf !
– FFP2 : ce sont les masques qu’il faut porter dans tous les lieux publics de la ville. Alors qu’en France ces masques sont réservés aux professionnels de santé et autres professions à risque élevé, ils sont ici imposés à tous les chalands. Il nous a fallu en acheter chez un apothicaire (pharmacien teuton).
Rothenburg ob der Tauber, la cité médiévale
Oui, c’est bien une VolksWagen !
Mais peut-être pas celle-là, qui est la vitrine du Musée Allemand de Noël
Le musée du crime médiéval, un masque de « honte » et un manuel de torture…
La route se poursuit maintenant vers Nuremberg, tout un programme… Auf Wiedersehen !
Roberto c’est aussi une institution de Saint-Étienne !
Après Saint-Barth et Saint-Trop, nous rejoignons Sainté, diminutif de Saint-Étienne, où résident notre fille Mélusine et son mari Maxime. Pour nous mettre dans le bain, c’est sur le vaste parking arboré du stade Geoffroy Guichard qui nous garons Roberto pour passer nos nuits. Nous gagnons régulièrement le centre-ville à pied ou en tram pour profiter de la réouverture des terrasses des restaurants et aussi celle des musées. Nous visitons le musée de l’art et de l’industrie et ses trois expositions très intéressantes sur les manufactures locales : armes, cycles et rubans.
St Etienne a produit des armes du Moyen-Âge jusqu’en 2001
Toujours sur le thème de l’économie locale, nous explorons ensuite le musée de la mine, situé au niveau de l’un des principaux puits de Saint-Étienne, juste devant la gare du Clapier construite sur la première ligne ferroviaire de France (1827) qui servait à exporter le charbon jusqu’à la Loire à Andrézieux. Toute la vie des mineurs y est retracée : salle des pendus (vêtements suspendus par des poulies), douches, lampisterie, badges de présence, machines d’extraction, et travail dans la mine. Sous le chevalement, une structure métallique qui soutient l’ascenseur, nous descendons casqués dans une mine parfaitement reconstituée, avec des galeries différentes selon les époques et un petit train pour circuler entre. Très émouvant de s’immerger dans cette vie très ingrate qui s’est heureusement (pour les mineurs) terminée en 1973.
Puits Couriot, ascenseur, salle des pendus et jetons de présence des mineurs
Maxime, qui connaît le pays comme sa poche, nous emmène aussi faire de superbes balades dans les environs de Saint-Étienne, une nature très riche toute proche de la ville. Nous crapahutons ainsi le long des gorges de la Loire ou des barrages sur le Furan tel celui du Gouffre d’Enfer. Nous parcourons aussi de charmants petits villages perchés au sommet des collines.
Gorges de la Loire et barrage du Gouffre d’Enfer
Saint-Étienne est aussi renommée pour ses arts créatifs, et de nombreuses œuvres sont d’ailleurs disposées ça et là au coin des rues ou sur les places. Plusieurs musées et expositions sont naturellement consacrées à ce sujet. Nous n’en visiterons que deux car il faut bien en garder pour une prochaine fois. Le premier est le Musée d’Art Moderne et Contemporain. S’il est difficile de relater une telle visite, j’aimerais en extraire juste la photo d’une œuvre qui m’a amusé. Son auteur, Hassan Sharif, a couvert un mur entier de têtes de balais interverties. Je ne sais plus comment il a baptisé sa création, mais moi, compte-tenu de ma situation récente, j’ai juste envie de l’appeler « L’âge de la retraite ». Si vous ne trouvez pas pourquoi, passez-moi un message !
L’heure de la retraite…
La seconde exposition prend place à la Cité du Design et s’intitule « Flops : Quand le design s’emmêle ».
Elle regroupe 3 catégories d’objets, les improbables, les introuvables et les inconfortables. Les premiers sont de vrais flops industriels et il est étonnant qu’ils aient pu être commercialisés un jour. A l’instar de cette poupée conçue pour être l’antithèse de Barbie mais tellement effrayante qu’aucun enfant n’en a voulu (elle reste par contre utilisée dans des films d’horreur…) ou encore de cette machine à fabriquer des préservatifs in situ, méconnaissant totalement la psychologie masculine. La catégorie des « introuvables » regroupe des objets sortis d’une imagination débordante mais totalement inutilisables, comme ce jeu d’échec sphérique, cette table de ping-pong ondulée, cet appât pour requin en forme de jambe de nourrisson ou encore ce miroir pour mythomane où la face réfléchissante est remplacée par un portrait de Napoléon. La dernière catégorie, les « inconfortables » a été créée volontairement par l’artiste Katerina Kamprani qui, en modifiant pourtant de façon modérée mais bien ciblée des objets du quotidien, réussit à leur enlever toute fonctionnalité.
Deux flops industriels typiques
Appât pour requins et Miroir pour mythomane, deux « introuvables »
Théière à large bec, couverts épais, flûte double, bottes de pluie aérées et autres « inconfortables »
