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100. Nicaragua, suite et fin

18 avril 202318 avril 2023 2 commentaires

Pour ce centième article du blog, nous rejoignons le Sud du Nicaragua. Tout aussi riche en paysages volcaniques que la précédente, avec des lacs de cratères et des volcans en activité, dont le célèbre Masaya où nous observerons pour la première fois un superbe lac de lave en fusion. Les villes aussi ont leur intérêt, de la capitale Managua et sa forêt d’arbres lumineux à son ancienne rivale Granada qui n’a pas besoin du miroir de son lac pour dire qu’elle est la plus belle, en passant par les Villages blancs, pas si blancs que ça. Un beau programme, non ?

Managua-la-forêt

C’est depuis le début de notre voyage l’un de nos plus jolis spots urbains pour passer la nuit. Nous sommes sur la Place de la Foi, en plein cœur de Managua, la capitale du Nicaragua. La place a été baptisée ainsi suite aux passages de Jean-Paul II dans le pays en 1983 et 1996, et est centrée par un grand obélisque en l’honneur du pape. Mais la particularité du lieu est liée à l’installation en nombre croissant d’arbres de vie, reproduisant le design créé par l’autrichien Gustav Klimt. Ces structures métalliques géantes, de 12 à 17 m de hauteur, déjà fort esthétiques dans la journée, s’illuminent merveilleusement la nuit.

*D’étranges reflets sur les phares de Roberto…*

*C’est que nous sommes garés au pied d’un arbre, ou plutôt d’une forêt…*

*…un des plus beaux endroits que nous ayons trouvé en ville pour passer la nuit*

*Mais le mieux, c’est le soir. Ces « arbres de la vie » s’éclairent tous les uns après les autres*

*et plus le ciel s’assombrit, plus les arbres ressortent, y compris sur la carrosserie de Roberto*

*A la nuit noire, quel spectacle ! A 22 000 $ l’arbre, ça peut !*

Nous serions admiratifs sans réserves s’il n’y avait LA polémique. Dans l’un des pays les plus pauvres du monde, les détracteurs sont nombreux à dénoncer la multiplication dans toute la ville de ces structures à 22 000 $ pièce, 170 actuellement, et qui consommeraient 1 million de $ en électricité chaque année. Ils sont à l’initiative de la première dame du pays, également vice-présidente, connue pour d’autres excentricités comme la construction de patinoires dans un pays où la température moyenne est de 35°C, son allocution quotidienne de midi sur l’une des 4 chaînes gouvernementales, ou encore la récupération de la religion pour son propre compte. Elle est tantôt surnommée la sorcière, tantôt la seigneure des anneaux en raison de la trentaine de bagues qui ornent ses doigts. Le site elle.fr en fait une description éloquente ici. Ces arbres sont devenus la cible des manifestants dès lors que l’on veut toucher à la sécurité sociale ou aux retraites. 30 d’entre eux ont été abattus ainsi lors des émeutes de 2018. Plus efficace ici que de bloquer les dépôts de carburant ou les incinérateurs d’ordures.

*Si la nuit a été calme, nous avons été réveillés au lever du soleil (5h30…) par une manif qui passait*

Du coup le spectacle a un goût amer, tout en étant sublîme à la fois. Étrange sensation…

Le reste de la ville parait fade à côté, entre vieille cathédrale abandonnée suite à 2 tremblements de terre majeurs, grands bâtiments publics et statues en l’honneur de quelques personnalités dont le poète Ruben Dario mais surtout en l’honneur des révolutionnaires et du parti au pouvoir dont on peut même lire le sigle sur une colline voisine. Hollywood en version nicaraguayenne…

*Une avenue de Managua, et encore des arbres de métal*

*Une grande place quasi déserte, bordée de bâtiments publics, de statues et de la vieille cathédrale abandonnée pour cause de séismes à répétition*

*Ici le palais du gouvernement… transformé en musée*

*Un peu de propagande ne fait pas de mal… Notez la signature sur l’affiche*

*Un lac de cratère en plein coeur de la capitale. Théoriquement très couru par les habitants. Mais personne ce jour là*

*Les couleurs et l’effigie de Sandino dominent la ville. Le char qui lui a été offert par Mussolini en personne aussi.*

*Malgré tout un beau panorama de là-haut, malgré la brume. On voit nos fameux arbres en haut à gauche et les drapeaux de l’assemblée nationale à droite*

*Que ce soit sur une colline au loin ou sur les drapeaux qui flottent partout, le sigle du parti sandiniste est partout. Le Hollywood en version locale.*

*Tiens, sauriez-vous déchiffrer cette inscription mystérieuse ?*

Un lac de lave accessible au public !

Je ne crois pas qu’il existe beaucoup d’endroits au monde où de la lave incandescente est à la portée de non-vulcanologues comme nous. Malgré nos multiples voyages, jamais nous n’avions rencontré cette situation en tout cas. Et la cerise sur le gâteau est que l’accès est simplissime : une bonne route asphaltée mène directement au bord du cratère, à 600 m d’altitude. Aucun effort !

*Par la route au-dessus, on arrive directement au bord du cratère Santiago du Volcan Masaya*

L’entrée se fait en fin d’après-midi, pour un prix modique (compte-tenu de la rareté de la chose) de 10 $ par personne. Une jolie petite route serpentant entre les coulées de lave (la dernière date de 1999) mène d’abord à un petit musée donnant toutes les explications nécessaires, puis à un parking où des employés s’affairent à vous mettre en bonne place. Déjà, juste avant d’arriver, on aperçoit une fumée gris-orangée – elle a pris les couleurs du soleil couchant – s’élever au-dessus du bord du cratère. En s’approchant, nous constatons qu’elle sort d’une espèce de puits cylindrique, bizarrement sans odeur. Il faut dire que le vent souffle dans le bon sens, c’est-à-dire pas vers nous. Il est trop tôt pour voir la lave, alors nous allons faire une petite balade sur les cratères voisins.

*Une belle route pour monter, un parking pile poil où il faut et de superbes volutes de vapeur*

*Même avant la nuit, c’est déjà du grand spectacle que cet immense chaudron* !

*Le temps que la nuit tombe, une petite visite au cratère San Fernando, celui par où tout a commencé ici*

Une vingtaine de minutes après le coucher du soleil, les premières lueurs rougeâtres apparaissent au fond du cratère, variant en intensité selon la quantité de vapeurs. C’est déjà impressionnant, mais plus la nuit va s’installer, plus le lac de lave va devenir visible. Il est à une cinquantaine de mètres de nous environ, mais on voit bien les mouvements de la lave visqueuse, les fractures plus claires qui se forment. Aux jumelles, c’est encore plus fascinant.

Il ne reste plus qu’à reprendre notre petite route en sens inverse. Les gardiens du site, qui veillent sur l’accès 24h sur 24, autorisent les voyageurs nomades à stationner la nuit juste devant l’entrée, gratuitement qui plus est. Ils ne sont pas venus nous border mais c’était tout comme. Et pas besoin de raconter d’histoire ce soir-là, elle était dans notre tête.

*L’enseigne lumineuse à l’entrée du site*

*P.S J’oubliais l’histoire de cet acrobate américain qui en 2020 a traversé le cratère sur un fil tendu au dessus du lac de lave. Moi ce que j’adore, c’est le gilet de sauvetage…*

Roberto au château

Le portail de pierre ne déparerait pas dans un village médiéval français, mais une fois franchi, c’est une tout autre affaire. Roberto doit se mouvoir sur une route asphaltée qui a perdu plus de la moitié de son revêtement, heureusement pas très longue, et se garer tant bien que mal sur l’unique place au pied du château, par chance inoccupée. Le château lui-même, la Fortaleza El Coyotepe, n’a strictement rien à voir avec ceux de la Loire. Il s’agit plutôt d’une forteresse en béton érigée à la hâte en 1893 d’abord pour protéger la ville de Masaya des assaillants américains, avant d’être récupérée ensuite par le régime du dictateur Somoza pour incarcérer et torturer ses opposants. Une courte visite guidée nous permet d’imaginer cette période terrible, où des personnes emprisonnées pour leurs seules opinions politiques pouvaient être enfermées en nombre dans des cellules sombres, voire totalement privées de lumière pendant des périodes pouvant aller jusqu’à cinq ans. Roberto et nous en sommes repartis tout tremblants. Et pas seulement à cause des trous sur la route.

*Nous avions envie de voir un château, mais rien à voir avec ceux de la Loire*

Plusieurs centaines de prisonniers politiques ont été incarcérés ici, dans des conditions épouvantables, sous le régime de Somoza. Cachots infâmes, salles de torture, sang sur les murs, la visite a de quoi émouvoir

*Heureusement un beau panorama en guise de bouffée d’oxygène !*

*Bon, nous sommes allés voir un château au Nicaragua…*

Les villages blancs

C’est un petit groupe de villages dans la région du volcan que nous venons de visiter. Appelés ainsi en raison de la teinte initiale de leurs murs qui ont largement repris depuis les couleurs vives du pays. Chassez le naturel, il revient au galop. En tout cas le blanc était rare, touriste compris. Rien qu’à Catarina, village d’horticulteurs dont les productions multicolores inondent joliment les rues et dont les « miradors » donnent sur le bleu intense du Lac Apoyo. Ses voisins ont tous leur particularité, de ceux spécialisés dans la fabrication des chaises à bascule, d’objets en osier ou de poterie à celui qui s’enorgueillit d’avoir vu naître le « sauveur de la nation » Augusto Sandino, parti en guerre contre les occupants américains avec seulement 29 hommes. Il a fini par gagner, tout en perdant la vie, deux bonnes raisons pour que sa popularité soit au sommet et que les drapeaux rouge et noir de son parti flottent encore largement dans tout le pays. Y compris dans les villages blancs.

Certes la fleur du frangipanier, fleur nationale du Nicaragua, est d’un blanc éclatant. Mais c’est bien la seule. Le premier village blanc, Catarina, est la ville des horticulteurs, c’est dire si les rues sont colorées !

*Quant au Lac Apoyo, un lac de cratère, c’est un oeil bleu qu’il partage avec ses villages blancs riverains*

Et si, à gauche nous sommes loin de la semaine du blanc (c’est courant ici que les boutiques de vêtements s’étalent sur les façades des bâtiments), à droite ce sont plutôt les couleurs rouge et noir de la bannière sandiniste qui envahissent les villages « blancs »

Granada, une des plus belles villes coloniales d’Amérique centrale ?

C’est ce qu’en dit notre guide en tout cas, mais rien ne vaut la vérification par soi-même. Déjà la ville a une histoire tumultueuse. Fondée en 1524 par les Espagnols, elle se développa rapidement, du fait d’une position géographique favorable pour le commerce, entre le grand Lac Nicaragua et l’Océan Pacifique. Devenue riche, elle attira malheureusement la convoitise des bandits en tous genres, dont de nombreux pirates qui l’ont occupée tour à tour, l’incendiant à chaque fois qu’ils en furent chassés. Mais la ville est résiliente et, si elle a laissé quelques plumes, comme la perte de sa fonction de capitale ou les traces de fumée sur les façades de ses églises, elle s’est à la fois reconstruite et maintenue. Ce qui nous laisse aujourd’hui un grand nombre d’édifices de style colonial en bon état, des rues larges et colorées à souhait, une ambiance paisible à part peut-être celle du marché, et pratiquement sans touriste occidental, ce qui la distingue d’autres villes de charme comme nous avons pu en voir au Mexique mais dénaturées par le tourisme excessif. Ici pas de magasins de souvenirs ou de bars à gogo(s), pas d’agressivité des marchands, pas de conversations anglo-européennes dans les rues. Nous nous sommes sentis en pleine immersion, et ça nous adorons.

*Il ne faut pas se laisser influencer par le marché en pleine rue passante et très animé*,

…au point que ces bus ont du mal à se frayer un chemin dans la foule. Et remarquez à la fin de la vidéo de gauche ce commerçant qui remet sa marchandise à vendre sur la route après le passage du véhicule

*Vraiment, je n’aimerais pas être à la place de cet agent de circulation !*

*Les tickets de loterie sont vendus en plein marché à l’aide de conseils numérologiques ou astrologiques*

*Mais toutes les rues de Granada ne sont pas si agitées, c’est même plutôt le contraire. La plupart sont très calmes, larges et colorées*

On ne se contente plus d’une couleur différente par façade, le bi-ton est de rigueur. Et les fenêtres grillagées sont la règle ici, tandis que la végétation urbaine reste assez présente malgré la chaleur et la sècheresse

*Les guides n’en faisaient pas mention, mais nous avons bien aimé cette Capilla Maria Auxilliadora*

*La façade ne laissait pas supposer une aussi riche décoration intérieure*

Je me suis demandé pourquoi, alors que la lumière naturelle était généreuse, ce tableau derrière l’autel était allumé en permanence. Eh bien la réponse était dehors. Regardez la main du petit Jésus !

Entre autres situations dangereuses, nous avons été effarés de voir ce jeune garçon enrouler le fil de son cerf-volant (la petite tache près d’un fil du poteau de droite) si près des lignes électriques, tandis qu’à droite, dans l’escalier du campanile que nous grimperons juste après, les fils de courant plus ou moins rafistolés au scotch longeaient la main courante !

Le campanile, c’était celui de cette jolie église ci-dessus, richement décorée elle aussi. La grimpette permettait d’apprécier la ville de haut, avec ses toits en tuiles et le volcan Mochambo au fond

*Un petit jardin superbement aménagé aux pieds de l’église*

*A gauche, la façade de l’église de la Merced, noircie par les incendies à répétition. A droite, la façon singulière ici de disposer les tuiles …sur de la tôle !*

*Nombreux bâtiments coloniaux autour du Parque Central, quelques calèches pour touristes mais peu ou pas de touriste dedans*

*La cathédrale de Granada, fermée à l’heure de notre passage*

La mosaïque du patio de la Casa de los Tres Mundos, peu parlante à hauteur d’homme mais si différente vue de haut ! Cette fondation expose des oeuvres contemporaines et possède des ateliers de peinture et une école de musique.

Une grande rue piétonne qui part de la cathédrale. Ce n’est pas vraiment la cohue. Nous y avons tout de même déniché un petit restaurant. Pas celui de l’Hôtel Dario qui n’en possédait pas, sinon ça nous aurait bien tentés !

*Terminons par ce double duo, un mignon câlin des chevaux d’une calèche et les 2 bières les plus typiques du Nicaragua*

C’était une belle façon de terminer notre visite du Nicaragua. Un pays plein d’attraits que nous sommes ravis d’avoir découvert. Mais nous avons hâte de rejoindre demain le Costa Rica, d’une part pour le plaisir de changer de pays et d’autre part pour retrouver un peu de fraîcheur en prenant de l’altitude, car en ce dernier mois avant la saison des pluies, les températures très élevées dans la journée, tombant à peine le soir, commencent à nous peser.

P Parcours Nicaragua — *Fin du parcours au Nicaragua. Version zoomable ici*

99. Du Honduras au Nicaragua

15 avril 202315 avril 2023 Laisser un commentaire

Traverser 2 frontières en 6 heures…

Découvrir le Honduras nous tentait bien, mais le pays est déclaré en « État d’exception » jusqu’au 6 octobre 2023 suite à la recrudescence de l’activité de bandes criminelles violentes (maras) liées au trafic de stupéfiants. Le Ministère des Affaires Étrangères déconseillant jusqu’à nouvel ordre tout déplacement dans le pays sauf raison impérative, nous nous sommes donc limités à le traverser pour rejoindre le Nicaragua, en essayant de le faire dans la journée pour ne pas avoir à passer une nuit sur place.

BHonduras carte securite — En orange, tout ce qui est « déconseillé sauf raison impérative par le Ministère des Affaires Etrangères. Autant dire qu’il ne reste plus grand chose. Nous attendrons que le pays se calme pour y retourner un jour.

La difficulté était l’incertitude temporelle non pas tant sur la distance à parcourir (160 km sur des routes réputées plutôt bonnes – relativement à l’Amérique centrale) que sur les formalités administratives aux frontières réputées, elles, plutôt fastidieuses. Comme d’habitude, nous nous étions informés sur l’expérience des autres voyageurs sur les réseaux sociaux, mais pour une fois elles ne semblaient pas standardisées. Nous avons aussi évité la traversée le Vendredi Saint et le Dimanche de Pâques, connaissant l’importance de ces fêtes dans ces pays.

Voici un petit résumé illustré du déroulement de la journée :

Il n’y a pas foule au contrôle de sortie du Salvador mais l’unique douanier est parti prendre son petit-déjeuner. Une fois la sortie validée, nous pouvons franchir le pont qui mène au Honduras.

8h00 : Nous quittons la station-service où nous avons passé la nuit. Pas très glamour comme stationnement, mais situation idéale à 5 km de la frontière. D’autres voyageurs garés non loin de nous étaient partis 20mn plus tôt. Nous les retrouvons à attendre au premier poste de contrôle. On leur a dit que l’unique douanier était parti prendre son petit déjeuner… Nous en profitons pour faire connaissance. Vanessa et Josh qui habitent dans l’Ouest du Canada ont l’intention de relier Ushuaia en 6 mois. Un beau challenge. L’employé finit par arriver et valide la sortie du pays de nos véhicules (annulation du permis d’importation).

8h20 Nous enregistrons notre sortie du Salvador en tant que personnes cette fois.

8h30 : Nous franchissons le pont qui mène au Honduras et nous nous garons à son extrémité. Dans un petit bâtiment, on nous insère un bout de papier dans notre passeport. C’est censé valider notre conformité vis-à-vis du Covid, mais aucun document ne nous a été demandé…

8h40 : Un poil plus loin, nous faisons la queue à l’immigration. Une dizaine de personnes devant nous mais ça avance assez vite. L’agent prend nos empreintes digitales, une photo de chacun de nous et une taxe de 3$ avant de compléter 2 ou 3 trucs sur son ordi et de nous rendre nos passeports dûment tamponnés.

*Attente au bureau des permis d’importation de véhicules. Beaucoup de voyageurs en profitent pour laisser une trace. Et nous aussi du coup : avez-vous trouvé Roberto ?*

8h50 : Nous devons maintenant obtenir notre permis d’importation pour que Roberto puisse circuler au Honduras. Nous avions préparé les photocopies et les 35$ nécessaires, mais cela prend un peu plus de temps que pour les visas. Mais au final l’employée nous tend le document et nous gratifie d’un « Bon voyage » en Français. Globalement, tout le monde a été très gentil et accueillant.

9h30 : Nous entamons notre traversée du Honduras. Le pays n’est pas très différent du Salvador dans la petite portion que nous avons pu apercevoir. Pas de bande armée à déplorer sur le bord des routes.

Honduras traversee — *Notre itinéraire pour une traversée express du Honduras…*

13h00 : Après 2h30 de route et une pause déjeuner, nous parvenons à la frontière avec le Nicaragua. Ça commence par un pré-contrôle de notre permis d’importation de Roberto, puis une fumigation avec un appareil qui ressemble à une soufflette à feuilles. Nous sommes taxés pour cela de 5$ (était-ce le seul but de la manœuvre ?)

13h05 : Nous nous garons un peu plus loin aux douanes honduriennes pour valider notre sortie du pays. Autre coup de tampon sur nos passeports qui sont déjà bien chargés. Nous allons finir par manquer de pages ! Voilà, nous sommes autorisés à quitter le pays.

*Début des hosti.. euh formalités au Nicaragua : pré-contrôle avant les douanes, passage au scanner pour Roberto*

13h15 : Un km plus loin, nous parvenons à l’immigration nicaraguayenne. Un douanier nous prend en charge et remplit sur son propre téléphone une demande de visa que nous aurions du préparer sur Internet. Il nous pose des questions multiples auxquelles nous ne savons pas toujours répondre, du genre combien de jours resterez-vous dans le pays, quels endroits allez-vous visiter, combien avez-vous d’argent sur vous, etc. Puis il nous renvoie vers les guichets, où nous apercevons nos passeports passer de main en main avant que quelqu’un finisse par nous appeler et nous réclamer 13$ chacun pour les visas. Encore un peu d’attente avant que le reçu soit établi sur une liasse carbonée en 3 exemplaires dont une partie détachable de l’un d’entre eux finira dans nos passeports. Où sera stocké le reste et pendant combien d’années, c’est mystère… Munis de nos précieux documents, nous pouvons passer à l’étape suivante qui concerne Roberto.

13h30 : Arrivés au guichet des permis d’importation de véhicules, on nous envoie directement vers le scanner. Roberto se fait transpercer de rayons X. Je me dis que ça serait bien si ça pouvait accidentellement désactiver le système AdBlue mais nous n’aurons pas cette chance…

13h40 : Retour au guichet. Nous attendons le verdict du scanner. Roberto n’ayant rien à se reprocher, on nous tend maintenant un papier pour l’inspection douanière, charge pour nous de trouver l’inspecteur (tous les agents sont habillés pareil…). Nous finissons par le dénicher. Il demande à entrer dans Roberto, s’asseoit sur le lit, ouvre 2 placards, réclame sans insister un petit pourboire avant de signer le document.

13h50 : 3^ème passage au guichet. Cette fois tout est saisi sur l’ordi, validé par l’employée juste à coté puis par un supérieur (on imagine) dans une autre pièce. On nous remet enfin le précieux sésame, valide pour 30 jours, gratuit si on ne le perd pas : on nous prévient que cela nous coûtera 100$ si nous ne le présentons pas à la sortie !

14h00 : Un dernier contrôle à la barrière de sortie des douanes et nous voilà enfin libres de circuler au Nicaragua ! Tout compris, la traversée du Honduras nous aura donc pris 6 heures, formalités, route et repas compris. Pas trop mal. En son temps, Jules Vernes en aurait peut-être fait un roman !

Désolé si cette énumération vous a paru longuette. Ce n’était pas pour nous plaindre mais juste pour vous donner un aperçu des joies des formalités douanières, très variables d’une frontière à l’autre. Un bon point est que le visa nous est accordé à chaque frontière sans avoir besoin de passer par une ambassade. C’est déjà ça !

*plaque minéralogique nicaraguayenne, pour ma collection…*

Nous nous arrêtons quelques kilomètres après la frontière chez Michel, un Français retraité venu s’expatrier ici avec son épouse nicaraguayenne après avoir fait sa fin de carrière dans un établissement universitaire au Mexique. Il a ouvert une petite maison d’hôtes et fait un peu de place dans son jardin pour accueillir quelques véhicules de loisir. Nous y rencontrons une famille française avec 2 enfants, partis en vadrouille dans leur camping car pour une durée initialement prévue de 2 ans. Comme nous, ils ont fait un bout d’Europe avant de traverser l’Atlantique pour découvrir les Amériques. Nous avons passé de bons moments ensemble et avec notre hôte et il est probable que nous nous reverrons avant le Panama.

Une faille dans le système

Il y a 5 à 10 millions d’années, une activité volcanique intense dans cette région frontalière avec le Honduras a laissé une épaisse couche de lave. Elle a eu largement le temps de refroidir et de sécher, au point de se fissurer. Juste une petite faille de 6 km de long sur quelque centaines de mètres de large au fond de laquelle s’est infiltré le Rio Coco, une rivière dont le nom ne fait pas très sérieux mais qui est pourtant la plus longue du Nicaragua. Ce Cañon de Somoto, puisque c’est son nom, nous allons l’appréhender de 2 façons différentes : d’abord par le dessus, via le chemin des miradors, une belle randonnée de 2h aller-retour, puis par le dessous, si l’on peut dire, en suivant le cours de la rivière à pied …et à la nage. Courageusement, nous commençons par le chemin…

Caminadar

Le site du Cañon de Somoto, s’il était connu par les locaux depuis bien longtemps, n’est exploité que depuis 2004, pour son intérêt archéo-géologique d’une part, et pour son attrait touristique actuellement croissant. C’est vrai que la randonnée aquatique – le titre de ce post en est une tentative personnelle de traduction, contraction de caminar (marcher) et nadar (nager) – est à la mode, comme nous avions pu le constater au parc de Zion aux États-Unis. Sauf que là-bas, la foule était dense et l’eau glacée et nous nous sommes contentés de regarder s’enfiler les touristes à la queue-leu-leu dans le canyon. Ici c’est complètement différent. Sur la plupart du parcours nous sommes restés seuls avec notre guide, rencontrant sur la fin une famille locale, un père qui y apprenait à nager à ses 2 enfants !

*Notre parcours au fond du canyon de Somoto*

Nous avons donc parcouru les 7 kilomètres, pour moitié à pied et pour l’autre moitié à la nage, le chemin disparaissant lorsque les parois devenaient abruptes. Il a même fallu à un moment se jeter dans l’eau d’une petite plateforme …d’un mètre de hauteur. Mine de rien c’était assez éprouvant physiquement, notamment lors des marches sur les rochers glissants. Mais l’expérience en valait la peine et le spectacle de cette rivière émeraude encadrée de falaises de basalte était à la hauteur. C’est le cas de le dire 😉

*Les berges du cañon sont parfois praticables, parfois non : à un moment, il faut se mouiller !*

*et quand il n’y a plus pied, il faut nager !*

*Mais c’est rafraîchissant et le paysage est magnifique !*

*Une toute petite partie se fait en barque, mais nous aurons tout de même marché 3 km et nagé tout autant. C’était au final assez physique. Mais nous avons adoré le concept !*

Écoroutes ?

Notre pause cañon tout près de la frontière ne nous ayant pas vraiment permis de nous faire une idée sur le Nicaragua, la reprise de la route aujourd’hui va nous donner un meilleur aperçu du pays. Et la première impression est excellente : les routes sont non seulement bonnes, mais aussi très belles. On dirait presque des allées avec leurs bordures d’arbres un peu en tonnelle qui à la fois agrémentent le paysage et procurent un peu d’ombre. Les bas-côtés sont bien entretenus, l’herbe est tondue et les déchets brillent par leur absence après plusieurs mois en Amérique latine. Tout est relatif, on en trouve quand même quelques-uns par moments, mais la différence est flagrante par rapport aux pays antérieurement visités. Les alentours des maisons et les places des centres-villes suivent la même règle, ce qui signifie soit une incitation politique, soit une volonté spontanée des habitants. Puisqu’on parle de politique, la propagande est très présente dans les rues. C’est un sujet à éviter sur les réseaux sociaux – du moins tant qu’on est dans le pays – et, paraît-il, dans la conversation avec les habitants. Les peintures murales abondent dans les rues, tandis que le décor de la campagne est constitué de champs de caféiers et de plants de tabac sur un fond de montagnes et de volcans, du moins dans la région nord-ouest où nous sommes. Il ne pleut pourtant pas (encore) mais tout est plus vert que dans les pays précédents. L’accueil de la population est toujours aussi chaleureux, au risque de ne plus nous étonner. Au total nous nous sentons vraiment bien dans ce pays. J’espère que la suite confirmera cette première impression. Le seul bémol est l’impossibilité pour l’instant de retirer de l’argent (des Cordobas ici) ou de régler les commerçants avec notre carte Visa habituelle. Mais notre carte American Express de secours heureusement fonctionne, avec davantage de frais toutefois.

*Des routes bien tracées, parfois pavées mêmes, et aux abords bien entretenus, tout comme les jardins dans les centres-villes*

*La propagande politique est très présente dans les rues, mais chut ! on n’en parle pas !*

*Les abords des églises sont bien entretenus aussi, les façades un peu moins…*

*mais l’intérieur méritait le coup d’oeil*

Nous vous emmenons maintenant visiter l’église la plus vieille du Nicaragua selon le Petit Futé, terminée en 1878. Mais d’autres sources plus futées disent que c’est celle de la Merced à San Jorge, construite entre 1560 et 1570. Y a pas photo ! Sinon, dans le beau jardin, les voyageurs nomades auront peut-être remarqué le détail qui tue. Et vous ? (solution après les photos du paragraphe)

*A part les portes, l’intérieur ne fait pas son âge*

Bon, le « détail qui tue » dans le jardin c’est le robinet d’eau. L’un de nos réservoirs était vide, alors nous avons gentiment demandé au jardinier si nous pouvions nous servir et il a accepté. Sûrement pas de l’eau potable mais nous rajoutons 2 comprimés de chlore à chaque plein et un désinfectant spécial quand nous souhaitons boire cette eau.

A l’assaut de la « colline noire »

Le soleil éclairait pourtant joliment ce champ de canne à sucre ce matin-là, mais pas la cascade objet de notre visite. La baignade n’était du coup pas très tentante alors nous avons repris la route

En fait de route, elle a fini par se transformer un chemin de sable volcanique. Sans 4×4 c’était un peu gonflé, mais nous nous sommes fiés sur d’autres qui y étaient passés avant nous. Maintenant, chaque véhicule est différent et chaque conducteur aussi. Nous avons parcouru 25 km sur ce genre de piste en priant pour que ça ne s’aggrave pas ou que ça ne grimpe pas trop !

Nous n’avons pas rencontré beaucoup de véhicules, mais croisé plusieurs charrettes comme celle-ci et pas mal d’animaux de ferme

Le summum a été ceux-là. Indubitablement, ils étaient prioritaires !

Mais avec patience et doigté, nous sommes arrivés sains et saufs au parking du centre des visiteurs du Cerro Negro. Nous avons été le seul véhicule de loisirs à dormir ici ce soir-là. Des fois on se demande si nous ne sommes pas trop inconscients… Enfin je parle de la piste, pas du lieu qui était parfaitement sûr.

En tout cas, après ces émotions, la petite bière locale bien fraîche et le chausson à la goyave ont été très appréciés. Mais l’aventure ne fait que commencer, nous sommes venus ici pour ascensionner le volcan et le redescendre d’une façon originale.

ZCerro Negro eruption — *Éruption du Cerro Negro en 1968 (image d’archives Wikipedia)*

Le petit cratère dans le grand. Ce n’est toutefois pas le plus récent qui est à l’extérieur.

Mais la cerise sur le gâteau, c’était la redescente en luge en 2 minutes chrono (un peu trop court d’ailleurs !). Voilà la raison de notre étrange équipement à la montée. Nous avions aussi une combi en jean, des gants et des lunettes car la descente soulève pas mal de poussières et de gravillons. Un must !

Et le plus d’avoir dormi sur place, c’est que nous avons pu prendre une bonne douche au refuge pour éliminer tout le sable volcanique qui avait bien pénétré partout malgré les combis. Et puis nous avons pris la même route sablonneuse du retour, en essayant de ne pas surfer avec Roberto !

León, première capitale du Nicaragua

Lorsque le Nicaragua a proclamé son indépendance en 1821, deux villes s’autodéclarèrent capitale du pays : León, plutôt libérale voire révolutionnaire et Granada, plutôt tranquille et conservatrice. Elles se partagèrent le pouvoir pendant plusieurs années, sans que l’une ou l’autre prennent franchement le dessus. Granada, opulente, était fréquemment prise pour cible par les pirates, tandis que León, mal située, était victime …des volcans. Devait arriver ce qui arriva, en 1852, le gouvernement désigna comme capitale Managua, alors un petit village de pêcheurs ayant l’avantage de se trouver pile entre les 2 villes rivales qui avaient par trop pêché !

León reste une ville agréable à parcourir au travers de ses rues aux maisons basses et colorées, aux ouvertures parées de grilles en fer forgé, dans le plus pur style colonial espagnol. Elle possède pas moins de 16 églises richement décorées, plusieurs musées intéressants dont ce musée d’art détenu par une fondation privée, présentant une collection de qualité notamment d’artistes latino-américains. Fief de la révolution sandiniste, la ville en met à l’honneur tous ses acteurs dans les rues ou quelques salles d’exposition dédiées. Les couleurs noir et rouge du parti sont omniprésentes. Stendhal serait venu qu’il en aurait sûrement fait un bouquin…

*Ville de la révolution sandiniste, León affirme ses valeurs !*

15 églises et une cathédrale, toute de blanc vêtue, et sur le toit de laquelle on peut monter pour apprécier le panorama sur la ville. On ne sait pas si Jean-Paul II (en effigie à l’intérieur) ou ses collègues y sont montés. D’après Renaud, « p’têtre qu’être trop près du ciel y z’aiment pas »

*La ville recèle beaucoup de portes de ce genre. Nous sommes entrés pour voir ce qu’il y avait derrière…*

*eh bien un joli musée d’art très bien aménagé avec de ravissants patios fleuris*

*Au programme, collection de poteries précolombiennes,*

*et quelques oeuvres plus contemporaines…*

*Ici, cette autre façade d’un ancien hôpital cache un bel intérieur, si l’on veut bien se donner le mal d’y entrer (assez souvent, il suffit de demander…)*

Rafraîchissement

La température ambiante est torride, dans les 36 à 38°C en début d’après-midi, et nous avons fréquemment besoin de nous hydrater et/ou de nous rafraîchir. La tentation est grande devant les marchands de glace ou de smoothies, mais les risques ne sont pas négligeables, comme ont pu le constater amèrement plusieurs familles de voyageurs que nous suivons, victimes d’amibiase, et qui nous font redoubler de prudence. Au vendeur de jus de fruits frais qui a précédé celui de la photo, nous avons demandé innocemment si l’eau utilisée pour la boisson ou la glace mixée dedans était purifiée, et la réponse a été négative ! Ils utilisaient de l’eau du robinet, réputée peu sûre ici… Nous avons décliné la commande et sommes allés voir ailleurs. Ici chez Jugoso, il est clairement explicité sur la machine à glaçons que l’eau est 100% purifiée. Nous avons dégusté en confiance de délicieux cocktails de jus de fruits frais mixés avec de la glace (alias smoothies) et nous y sommes même retournés le lendemain tellement c’était bon. A recommander aux voyageurs qui passent à León, c’est à deux pas de la cathédrale.

Après cette bienfaisante pause artistique, nous nous dirigeons maintenant vers la vraie capitale, Managua. Surprise de la découverte d’une ville dans laquelle nous n’avons jamais mis les pieds et dont nous n’avions gère entendu parler jusqu’ici. A suivre…

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ere semaine au Nicaragua — *Carte du parcours décrit ci-dessus, en version zoomable ici*

97. Les capitales du Guatemala

1 avril 20231 avril 2023 Laisser un commentaire

Prenant possession du Guatemala en 1523, les colons espagnols installèrent d’abord une Capitainerie générale pour gérer quasiment toute l’Amérique centrale. En raison de soulèvements d’Indiens, elle fut déplacée en 1541 au pied du volcan Agua qui manifesta de suite son mécontentement (à moins que ce ne soit un coup des Indiens) en crachant une énorme coulée de boue. Les Espagnols reconstruisirent l’année suivante leur première capitale appellée Villa de Guatemala à quelques kilomètres de là, hors du passage de la boue. Mais le volcan (ou les Indiens) n’avait pas dit son dernier mot : il attendit que la population se soit bien développée (60 000 personnes) pour générer un beau tremblement de terre en 1773. Dépités, les conquistadors créèrent une nouvelle capitale, Guatemala Ciudad à 40 km de là, tandis que l’ancienne était rebaptisée La Antigua Guatemala (Antigua pour petit nom) et se reconstruisait peu à peu malgré les séismes à répétition qui continuent de l’affecter et qui ne semblent pas inquiéter les touristes qui viennent en nombre. C’est vrai qu’elle a un charme fou.

La Antigua Guatemala, ancienne capitale — *La Antigua Guatemala, vue depuis le Cerro de la Cruz. En arrière-plan le volcan Agua (3760m)*

Antigua, jour de procession

Antigua est peut-être la ville du Guatemala où les traditions catholiques sont les plus marquées, particulièrement en cette période de Carême, à l’approche de la semaine sainte. Arrivés un samedi après-midi, logés gracieusement à deux pas du centre-ville sur l’agréable parking gazonné et ombragé de la police touristique, nous avons pu assister dès le dimanche matin à une procession d’envergure. Une heure avant le passage du cortège, les trottoirs étaient déjà presque pleins et plusieurs dessins avaient été réalisés au milieu de la rue à l’aide de fleurs fraîches, de sciure de bois colorée, d’aiguilles de pin ou encore de fruits et légumes. Réalisés par les riverains, ces dessins éphémères disparaîtront au passage de la procession, piétinés par la foule.

ADes le petit matin une foule se rassemble autour de dessins floraux realises au milieu des rues — *Dès le petit matin, une foule hétéroclite se rassemble autour de dessins floraux réalisés au milieu des rues*

*Dès le petit matin, une foule hétéroclite se rassemble autour de dessins floraux réalisés au milieu des rues*

La procession du jour a démarré vers 5h ce matin et est en cours de bénédiction dans une église voisine. Vers 9h elle devrait reprendre son circuit qui durera toute la journée pour se terminer vers minuit. Des centaines de personnes vêtues de robes et capuches violettes envahissent peu à peu les rues, bientôt accompagnés par d’autres déguisées en soldats romains. Puis on entend la fanfare et on aperçoit un grand palanquin, chargé d’une couronne et une statue de Jésus, se déplacer avec un balancement régulier, comme flottant sur la foule. De près, on souffre pour les 80 pénitents, la sueur au front et la joue contre le bois du char, totalement investis dans leur tâche de soutenir cette masse énorme. Derrière, ce sont des femmes qui supportent de façon similaire une effigie de la vierge Marie, accompagnées par une fanfare jouant une musique lugubre. Un moment aussi spectaculaire qu’émouvant.

*Puis le passage est délimité et le cortège apparaît, un palanquin oscillant au milieu de la foule*

*Très concentrés et investis, les 80 pénitents portent ce grand palanquin de plusieurs centaines de Kg*

*Des piliers humains délimitent l’espace nécessaire à l’aide d’une corde. Les beaux tapis floraux sont piétinés*

*La fanfare suit, en jouant des airs lugubres*

*Puis vient le palanquin de la Vierge Marie, porté tout aussi péniblement par des femmes, cette fois*

*La procession parcourt la ville la journée entière. Les tapis floraux sont réalisés quelques heures avant par les riverains*

*Ils sont arrosés régulièrement pour raviver les couleurs et éviter que le vent les abime*

Antigua, le lendemain

La foule du week-end partie, nous pouvons visiter tranquillement la ville. Un joli quadrillage de rues pavées bordées de maisons à un seul étage et de couleurs vives où le jaune domine. L’architecture coloniale espagnole et les bougainvilliers qui débordent des murets, les églises jaune vif décorées de motifs en stuc blanc, les nombreuses ruines teintées de lichens et l’écrin volcanique en arrière-plan ont un charme certain. L’Unesco l’a d’ailleurs reconnue patrimoine mondiale de l’humanité dès 1979.

*Antigua – Façade d’église en ruines et bâtiment restauré à côté*

*L’arche de Santa Catalina, emblème de la ville, qu’on retrouve sur le logo à droite*

Nous déambulons tranquillement dans les rues pour observer les édifices et les lieux les plus caractéristiques, comme la célèbre Arche Santa Catalina, emblème de la ville ; le Parque Central, quadrilatère verdoyant où viennent discuter les habitants au milieu des cireurs de chaussures et autres vendeurs ambulants ; la Catedral Santiago, logée dans sa chapelle initiale après le séisme de 1773 et dotée d’un Christ noir ; La Merced, dont la façade jaune canari est construite à la manière d’un retable avec colonnades et statues ; les nombreux couvents ; les marchés d’artisanat en nombre adapté à la fréquentation touristique (2,5 millions de visiteurs en 2019).

*L’ancienne Capitainerie générale, sur le Parque Central*

*Nombreuses églises et couvents, plus ou moins en cours de restauration*

*L’église de la Merced et sa façade jaune vif avec décors de stuc*

*Derrière cette église, un grand patio avec la plus grande fontaine d’Amérique centrale (à sec…)*

*Une autre fontaine (c’est bien de l’eau !) et un vendeur de glaces. Pas mal le chariot, non ?*

*Une boutique d’artisanat un peu bizarre, tout comme le stockage de statues ci-dessous*

Séquence nostalgie

Il y a 25 ans, nous mettions les pieds pour la première fois à Antigua lors de l’adoption de notre fils Achille. Ressortant quelques vieilles photos prises alors, nous avons cherché à retrouver quelques lieux. Pour les édifices à caractère touristique, cela a été relativement simple, mais pour deux photos avec notre fils dans les bras, c’était une autre affaire. L’une d’elles était prise dans le patio d’un restaurant. Il a fallu en explorer quelques uns pour retrouver le lieu précis qui heureusement n’avait pas trop changé en 25 ans. Nous nous sommes faits un grand plaisir d’y déjeuner et de nous y faire prendre en photo par le serveur. Pour l’autre, prise dans la rue, cela a été plus compliqué encore. Une grande porte en bois près d’un mur jaune et de fenêtres grillagées, c’est très commun ici. Après avoir sillonné le centre-ville, nous étions de retour bredouilles vers Roberto quand un passant nous a interpellés, nous entendant parler en Français. Nous apprenons qu’il est Suisse et qu’il vit ici depuis 7 ans avec son épouse guatémaltèque et sa fille de 13 ans. Il n’a guère envie de retourner en Suisse avec la morosité ambiante assez proche de celle de la France. On le comprend ! Misant sur sa connaissance d’Antigua, nous lui soumettons alors la photo. Après examen attentif, il repère quelques détails et nous retrouve la bonne rue. Un petit parcours complémentaire sur Google Maps en version Street View nous permettra d’identifier le lieu précis… et d’aller refaire un cliché similaire.

*A table au Restaurante del Arco, en 1998 et en 2023*

*Stand up sous l’Arche de Santa Catalina, en 1998 et en 2023*

*L’arche si célèbre n’a pas trop changé en 25 ans*

*Cette église très abimée vient de débuter sa restauration !*

*Quant à l’église de la Merced, elle est toujours aussi populaire !*

Épilogue : à l’aide des quelques informations en notre possession sur le dossier d’Achille, nous avons pu retrouver dans le dédale des rues d’une ville de banlieue de Guatemala Ciudad, la nourrice qui l’a élevé ses 6 premiers mois. Nous tenions avant tout à lui témoigner notre reconnaissance de l’avoir si bien pris en charge pendant cette période et de l’avoir préparé à la perfection, malgré le déchirement que cela a dû entraîner, à l’arrivée de ses nouveaux parents. Nous avons pu rencontrer toute sa famille d’accueil et constater à quel point ils étaient aimants, comprenant que ce sont eux qui ont transmis cette gentillesse et cet amour d’autrui à notre fils, qui l’emploie si bien encore aujourd’hui. Ils se souvenaient tous parfaitement de lui, nous ont dit à quel point ils étaient reconnaissants des nouvelles et photos que nous leur avons envoyées de temps en temps, un retour hélas rare par rapport aux autres enfants qu’ils ont hébergé. L’émotion était perceptible lorsque nous leur avons montré des photos d’Achille à différents âges de sa vie et à son comble lorsque nous avons pu faire une petite visio avec lui. Une émotion partagée, bien évidemment. Mille mercis à cette famille formidable qui a donné tant d’amour à notre fils dans cette période si importante de la vie où tout l’affect se crée.

Antigua, 4 jours et 4 nuits

Pour notre dernière journée sur place, nous avons encore visité de beaux édifices, certains réhabilités, d’autres en cours de reconstruction et d’autres encore restés au stades de ruines qui permettent de bien se rendre compte des forces de la nature. Nous quitterons Antigua après 4 nuits passées sur place, un record en deux années de voyage. La ville le méritait, mais nous nous sommes trouvés très bien logés dans ce jardin apaisant mis à disposition gracieusement par la Police Touristique, très bien situé à deux pas du centre-ville. Cerise sur le gâteau, nous y avons (re)trouvé d’autres voyageurs et échangé chaque soir nos expériences autour d’un verre. Tout comme il est intéressant de comprendre comment les habitants des pays que nous visitons fonctionnent, il est tout aussi enrichissant de dialoguer avec d’autres voyageurs nomades, chacun ayant son histoire, son évènement déclencheur, son rythme de déplacement et ses buts propres.

*Une rue typique d’Antigua, un porteur de palanquin devant un couvent et une petite boutique*

L’église San Francisco, où repose la dépouille de San Hermano Pedro, un moine venu des Canaries qui suite à son oeuvre de dévouement auprès les pauvres et des malades au Guatemala a été canonisé par le Pape Jean-Paul II lors de sa venue en 2002.

Les ruines de l’ancienne église, montrant bien les effets des séismes à répétition subis par la ville. Outre l’intérêt de leur visite, elles ont servi de décor au film Les nouvelles aventures de Tarzan (1935)

*Reconstitution de la vie des moines dans l’église et magnifique palmier dans la cour*

*et quelques « curiosités » urbaines pour finir*

Testez votre Espagnol avec Roberto

Vous avez tous brillamment réussi l’exercice précédent, ce qui vous donne le droit de revenir en deuxième semaine. Rassurez-vous, le niveau ne va pas trop monter. Voici donc 9 images ou logos à traduire en Français. Bonne chance !

1A – La vache guérit
1B – La vache Kiri
1C – La vache qui rit

4A – N’outragez pas la grand-mère !
4B – SVP ne dites pas NON
4C – Ne marchez pas sur le gazon

7A – Votez utile !
7B – Jetez vos papiers en famille
7C – Utilisez les poubelles

Si vous hésitez pour les réponses, n’hésitez pas à demander une correction en commentaires

Un jour « sans »

Nous voici à la (re)découverte de la vraie capitale du pays, Guatemala Ciudad. Nous sommes stationnés pour la nuit dans un « parqueo », sorte de parking privé où les véhicules sont rangés à la manière d’un Tetris, les conducteurs laissant habituellement leur clé au gardien pour que les véhicules les plus au fond puissent sortir le moment venu. Il n’est évidemment pas question pour nous de laisser nos clés, mais pour plusieurs jours, on nous trouvera une place qui ne gêne pas trop de monde. Le parking ferme la nuit, c’est donc totalement sécurisé, ce qui est plutôt bien dans cette ville où la criminalité est élevée, surtout la nuit.

*Le blason de la ville et le monument à la paix : nous sommes bien à Ciudad de Guatemala*

Nous marchons un petit kilomètre pour atteindre la grande place centrale. Elle est couverte de kiosques affreux qui nous privent de belles photos. Nous visitons la cathédrale qui n’a rien d’exceptionnel puis nous dirigeons vers le Palacio Nacional. Ce magnifique bâtiment n’est plus en fonction mais se visite avec guide.

*Le Palacio Nacional très déformé par le grand angle faute de recul suffisant*

Sauf que la visite vient de démarrer et on nous demande d’attendre une heure la suivante. Nous déclinons et partons cette fois vers un groupe de musées au Sud de la ville. Bien que marqués « ouverts » sur Google, ils sont tous en travaux. Tous sauf le musée d’histoire naturelle qui n’était pas dans nos choix initiaux mais dans lequel nous nous engouffrons par dépit. Il est à peine 11h et l’employé qui nous vend les billets nous prévient que l’établissement ferme à 17h.

*Les enfants en visite au musée ont de la chance d’avoir ces jolis bus*

Sauf que le bâtiment est tout décrépit, qu’il n’y a rien à voir, et qu’en 20 minutes tout est visité, y compris les toilettes sans papier et sans eau. L’agent d’accueil se serait-il moqué de nous avec ses 17h ? Allez, nous nous rabattons sur le marché artisanal tout proche.

*Visite rapide du musée d’histoire naturelle – Effet du séisme majeur de 1976 à gauche, collection d’insectes à droite* *et 2 quetzals empaillés ci-dessous*

Sauf que nous sommes les seuls visiteurs d’une centaine de stands et que chaque vendeur tente de nous attirer avec un « pase adelante » que tous les voyageurs en Amérique latine connaissent par cœur. Nous fuyons. Nous reprenons notre marche pour retrouver l’hôtel dans lequel nous avions logé lors de l’adoption de notre fils il y a 25 ans. Le bâtiment est bien là, tel que dans notre imagination, et nous nous apprêtons à redécouvrir les intérieurs avec émotion.

Sauf que l’hôtel n’en est plus un. Il a été racheté par une société pour en faire ses bureaux et le gardien à l’entrée n’accepte même pas que nous refaisions la photo devant la fontaine. Nous avons tout de même pris 2 clichés pendant qu’il était occupé avec une voiture qui sortait. Mais quelle déception ! Notre destination suivante est, selon notre guide, une réplique de la Tour Eiffel, construite en hommage à la fin de la guerre civile du pays.

*Ça, une tour Eiffel ? Le guide aurait mieux fait de nous parler de cette curieuse église*

Sauf que l’espèce de structure en fil de fer – vous en jugerez sur la photo – n’a rien à voir avec notre monument national, ni même avec les copies plus fidèles bien qu’à échelle réduite comme on peut en trouver à Macao ou Las Vegas. Il nous reste encore à voir un groupe de bâtiments qui seraient célèbres pour leurs bas-reliefs en façade racontant l’histoire du pays.

*L’histoire du Guatemala en bas-reliefs. Si vous y comprenez quelque chose…*

Sauf que la sculpture sur béton n’a jamais été notre tasse de thé et que l’histoire du pays qui y est relatée n’est pas plus évidente à nos yeux que ne l’étaient les premiers hiéroglyphes examinés par Champollion. Nous terminons enfin par le musée du chemin de fer, décrit comme très couru par la population locale qui y pique-niquerait dans les vieux wagons, et comme possédant d’intéressants schémas de déraillements de trains.

Sauf que nous n’avons rien vu de tout cela et que la foule n’était pas plus au rendez-vous que les fameux schémas. Reconnaissons tout de même que la visite n’était pas inintéressante et que nous avons appris 2 ou 3 choses sur l’histoire du chemin de fer guatémaltèque, mais rien d’exceptionnel non plus.

*Le matériel roulant n’est plus tout jeune…*

*Allez, devinez ce que signifie le sigle FEGUA, ce n’est pas trop dur*

*Entre le « moderne » et l’ancien, difficile de choisir !*

*S’il ne restait qu’une locomotive et un quetzal, que ferais-je, que ferais-je ?*

*Un peu de modélisme aussi et une petite draisienne sympa*

C’était bien une journée « sans ». Demain sera-t-il un autre jour ?

Un jour « avec »

Déjà au petit matin le ciel est d’un joli bleu. Dans notre parqueo, les poules s’égayent joyeusement, ignorant les mouvements des voitures qui entrent et sortent. Nous quittons les lieux vers 9h et nous dirigeons vers un grand espace vert de Guatemala Ciudad qui héberge une carte géante en relief du Guatemala. Chaque voyageur arrivant dans le pays, au lieu de fuir rapidement la capitale, devrait venir ici pour se rendre compte de la grande diversité géographique du pays. Les 170 m² représentent l’intégralité du Guatemala, de l’océan Pacifique à la mer des Caraïbes, et des grandes plaines aux imposantes chaînes volcaniques que l’échelle utilisée (1:2000 à la verticale pour 1:10000 à l’horizontale) met particulièrement en valeur. Ainsi, les plus hauts volcans du pays sont représentés avec plus de 2 m de hauteur. Nous recréons avec plaisir notre itinéraire dans le pays, mesurant les efforts qu’a dû fournir Roberto. Nous admirons aussi le travail de l’ingénieur Francisco Vela à l’origine de l’œuvre, bâtie en 1905 après de multiples expéditions dans le pays pour prendre les mesures adéquates, ne pouvant bien entendu pas compter sur des images aériennes ou satellitaires. Un système hydraulique fonctionnait à l’inauguration pour approvisionner rivières, lacs et océans, mais pas le jour de notre visite. L’œuvre plus que centenaire est en cours de restauration. Nous étions les seuls touristes mais pas les seuls visiteurs : le lieu est très prisé par les scolaires. Et en effet, il n’y a pas mieux pour apprendre la géographie d’un pays.

*Une carte en relief du Guatemala sur 170 m² réalisée il y a presque 120 ans*

*L’échelle différentielle utilisée pour l’altitude met particulièrement en valeur les volcans*

Notre seconde visite du jour a été celle du Musée Ixchel, situé dans le domaine d’une université privée, à l’environnement aussi verdoyant que soigné qui donnerait presque envie de reprendre des études. Ce musée a pour vocation de collectionner les types de vêtements portés par toutes les communautés indigènes du Guatemala à différentes époques. Aussi bien pour l’usage quotidien que cérémoniel. Actuellement, 181 de ces communautés sont représentées et chacune a créé des motifs spécifiques permettant de l’identifier. L’exposition est vraiment de qualité, et les tissus sont tous plus beaux les uns que les autres. Si les photos de Claudie ne vous suffisent pas, allez jeter un œil sur le site du musée.

*Le musée est dans un domaine universitaire verdoyant qui donne envie d’étudier… et d’y garer Roberto*

*Les textiles guatémaltèques dans toute leur splendeur, de l’usage cérémoniel à celui du quotidien*

Une salle était dédiée aux peintures de Carmen Lind Pettersen, une artiste guatémaltèque connue pour ses aquarelles de costumes traditionnels du Guatemala. Elle a aussi écrit un livre qui fait référence sur le sujet.

*Superbes oeuvres de Carmen Lind Pettersen*

Nous terminons notre parcours guatémaltèque sur un petit « camping » au bord du « Lac du Pin », curieusement le plus cher (38 €) et le moins aménagé (les sanitaires sont en travaux…) de tous ceux que nous avons visités dans le pays. Mais avec un joli bout de pelouse au bord du lac, pour nous seuls comme d’habitude. Une courte pause avant de franchir la frontière vers le Salvador. Vous traverserez bien avec nous ?

*Le temps est inspirant, rien de tel qu’une petite sortie en kayak !*

P Parcours Guatemala — *Dernière partie de notre parcours au Guatemala. Pour zoomer c’est ici*

Parcours Guatemala — *… et le parcours complet du pays en un peu plus de 3 semaines*

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96. Guatemaya

26 mars 202326 mars 2023 Laisser un commentaire

Nous poursuivons notre parcours dans le Nord puis l’Ouest du Guatemala, toujours à la découverte de ce beau pays. Si les paysages montagneux et volcaniques nous enchantent, nous sommes surtout impressionnés par la résilience des Mayas qui malgré la pression des colons espagnols ont réussi, bien davantage qu’au Mexique, à préserver leur religion et leurs traditions, quitte à intégrer quelques rites dans les églises catholiques.

Oui, j’avais oublié de publier cette plaque minéralogique, pour ma collection. Ici, pas de province, d’état ou de devise comme en Amérique du Nord, mais la mention « Centro América » pour revendiquer l’identité commune des 7 pays de la région (histoire coloniale, langue espagnole, géographie montagneuse et volcanique)

Incursion chez les Ixil

Ce peuple descendant des Mayas compte moins de cent mille représentants, presque tous rassemblés dans le « triangle ixil », zone reculée du nord du Guatémala formée par les villages de Nebaj, Chajul et Cotzal. Leur histoire comme leur résilience sont tout à fait poignantes. Après être devenus indépendants du groupe maya K’iché qui les avait phagocytés, ils se sont heurtés à la conquête espagnole. Vainqueurs au premier contact grâce à une mobilisation massive, ils ont dû en subir les représailles, décimés par les conquistadores qui ont aussi déporté les survivants dans des colonies. Après l’indépendance du Guatemala, on les a forcés à travailler comme esclaves sur leurs terres confisquées. Mobilisés dans une guérilla contre le gouvernement afin de récupérer leur bien, ils ont subi alors un véritable génocide de la part du dictateur Rios Montt. Pendant cette dure période, ils n’ont jamais renoncé à leurs coutumes ni à leurs terres et, particulièrement résilients, se remettent lentement.

Ils se consacrent à l’agriculture qui les a toujours nourris, dans le respect de la vie et de la nature. Ils sont aussi experts dans l’art du tissage, produisant les magnifiques vêtements et coiffes aux couleurs vives que portent les femmes encore aujourd’hui. Leur religion comme chez d’autres Mayas mélange catholicisme et chamanisme. En cas de problèmes de santé, ils font appel aux prêtres ou guérisseurs bien avant les médecins.

Pour nous autres touristes, après l’empathie pour leur histoire difficile, c’est l’immersion dans un autre monde visuel qui nous emplit d’émotion. Ce que nous aimons le plus en voyage, c’est découvrir une culture qui nous ressemble le moins possible. Autant dire qu’ici nous sommes gâtés !

Religion à la sauce maya

J’en parlais juste avant : les descendants des Mayas se sont officiellement convertis au catholicisme pour des raisons de survie, mais n’ont jamais abandonné leurs traditions religieuses initiales faites de polythéisme, d’une cosmologie à 3 niveaux (ciel, terre et inframonde), de respect de la nature et des ancêtres. Nous en avons trouvé trois exemples en approchant de Quetzaltenango.

D’une part cette église San Andrés de Xecul dont la façade multicolore tranche avec la sobriété habituelle des églises catholiques et dont les motifs, personnages et références à la nature sont franchement Mayas. Au moment de la décoration, les franciscains ont dû faire beaucoup d’efforts pour accepter les jaguars, les quetzals, les singes et le maïs !

A quelques kilomètres de là, et à un coin de rue d’une vieille église coloniale, nous pénétrons dans une petite chapelle après avoir sonné à la porte. A l’intérieur, pas de bancs mais une table au milieu de la pièce où brûlent bougies et encens. En s’approchant de l’autel, on remarque de multiples offrandes peu traditionnelles dans la religion catholique : nombreuses canettes de bière, bouteilles d’alcool, gâteaux, cigarettes. Tous les vices sont là pour vénérer le « Roi San Pascual », un saint folklorique connu comme le roi du cimetière, proche du dieu de la mort des Mayas. Et en effet, il se présente sous forme d’un squelette vêtu d’une cape. Il a aussi pour fonction la guérison des maladies et forcément, les pèlerins sont nombreux à venir prier. Avec la désapprobation de l’église catholique bien sûr.

*L’entrée un peu mystérieuse de la Chapelle du Roi San Pascual*

*A l’intérieur, la différence avec une église traditionnelle est évidente*

*Quant aux saints vénérés et à leurs offrandes…*

Enfin, à Zunil, nous avons pu assister à une cérémonie quasi-chamanique individuelle autour de San Simon, un dieu Maya devenu Saint, représenté sous forme d’un homme blanc en costume coiffé d’un chapeau et muni de lunettes noires. La personne venue l’invoquer a été coiffée du chapeau de San Simon par un prêtre et lui a fait boire une rasade de rhum donné par ce dernier, avec moultes incantations. Par respect nous n’avons bien sûr pas filmé ni photographié la scène, mais vous trouverez quelques photos du lieu prises juste avant. A noter qu’il existe 2 effigies : l’une fixée au lieu, l’autre mobile d’une maison privée à une autre au moment du 1^er novembre de chaque année.

Une gitane au pays du maïs

Le cimetière de Quetzaltenango est particulièrement riche en diversité de tombes : du simple tumulus pour les plus pauvres à la chapelle baroque pour les plus riches en passant par les cages en béton peintes de couleurs vives (selon les préférences du défunt) pour les autres.

Il fait près de deux kilomètres carrés et l’on pourrait s’y perdre, mais pas besoin d’aller bien loin pour voir la sépulture la plus visitée. A deux pas de l’entrée, entre deux édifices plutôt ternes, on remarque rapidement cette tombe rose vif sur laquelle semble dormir une belle femme couverte de fleurs et de graffitis : il s’agit de Vanushka, une gitane dresseuse d’animaux dans un cirque hongrois de passage et dont s’était entiché le fils du gouverneur de la ville. Amour impossible sanctionné par l’exil du jeune homme en Espagne. Vanushka se serait donné la mort en désespoir. Nombreux sont ceux qui viennent depuis lui rendre visite car elle aurait le pouvoir de faire retrouver les amours perdues.

Une autre particularité de ce cimetière est que la plupart des statues ont perdu la tête. Certains parlent de vandalisme, d’autre de trafic d’art. Mais ne serait-ce pas pour la belle gitane ?

3 sorties volcaniques

La ville de Quetzaltenango est entourée de trois volcans, dont deux sont en activité. Le Santa Maria est le plus haut (3773 m) et entre en éruption à peu près une fois par siècle, les dernières manifestations datant de 1902 et 2012. A l’inverse, son « petit frère » le Santiaguito, né lors de l’éruption de 1902, crache pour sa part cendres, projectiles et lave toutes les 20 minutes depuis cette date. Dans toute la zone, de nombreuses sources chaudes d’origine volcanique sont exploitées, souvent par des particuliers. Nous avons essayé de profiter un peu de tout ça.

Nous avons commencé par un sauna de vapeur issue directement du volcan à Los Vahos. Un endroit qui ne paie pas de mine (rien ne semble avoir changé depuis plus d’un siècle…) et dont l’accès par un chemin en terre est assez délicat. Roberto s’en est bien sorti car la route était sèche, mais nous ne nous serions pas risqués si elle était boueuse. Sinon une première expérience de sauna fabuleuse dans un lieu hors du commun et sans autre visiteur que nous.

*Un chemin d’accès un peu limite pour Roberto, garé sur un parking atypique*

*Le sauna aux vapeurs volcaniques de Los Vahos*

Les lieux sont aussi déserts qu’insolites. Voici notre petit sauna individuel. Derrière le rideau une salle à environ 60° avec des douches froides. Et encore derrière une salle à 80°C où l’on ne reste pas bien longtemps

*On en sort tout de même bien détendus !*

Nous avons poursuivi par la randonnée jusqu’au mirador du volcan Santiaguito. 4 km aller-retour avec une montée très raide au début. Mais en haut, quelle récompense : spectacle permanent de fumerolles puis, après une quinzaine de minutes d’attente, une éruption impressionnante avec un panache de fumée s’élevant très haut et une teinte rougeâtre à la base laissant deviner la lave en fusion, le tout dans un bruit d’avion à réaction. C’est probablement faisable et encore plus spectaculaire la nuit, mais nous n’avons pas tenté.

*La route d’accès à notre camp de base au pied du volcan Santa Maria (qui cache le Santiaguito)*

*C’est là que nous passons la nuit, parking fermé dans la cour d’une ferme. Plus pratique qu’exotique*

*La randonnée débute vers 7 h du matin par un sentier bien raide encadré de champs de légumes qui ont l’air de bien pousser à plus de 2500 m d’altitude*

*A mi-chemin, après 1 h de grimpette, la pente s’adoucit et la végétation devient sauvage, voire exubérante*

En 1h40 et 2 km de marche, on atteint le mirador du Santiaguito, à 2700 m d’altitude. Le volcan est là à moins de 2 km et l’on voit bien les fumerolles. Il n’y a plus qu’à attendre l’éruption…

Et soudain le spectacle commence ! C’est une première, je tente une vidéo dans le blog, j’espère que ça chargera bien. N’oubliez pas de mettre le son.

*Il ne reste plus qu’à redescendre. Une petite heure sans s’arrêter*

Enfin, rien de tel après l’effort que d’aller se plonger dans des piscines d’eau thermale, là aussi alimentées par le volcan. Cela se passe aux Fuentes Georgina, près de Zunil. On s’y rend par une belle route asphaltée qui traverse un paysage magnifique fait de petits champs de cultures maraîchères, l’activité principale de la région. Peu avant le site, on perçoit nettement l’odeur du soufre. Une fois rendus, c’est un bonheur que de s’immerger dans ces bassins dont l’eau avoisine les 30 à 35°C alors que l’air ambiant tourne plutôt autour de 17°C compte-tenu de l’altitude. Seuls des locaux fréquentent les lieux, guère plus d’une dizaine de personnes, mais c’est probablement beaucoup plus le week-end.

*La belle route qui mène aux sources chaudes*

*Des cultures maraîchères formant un joli damier parfois délimité par des pneus (!)*

*A l’arrivée on gare Roberto dans une végétation luxuriante*

*avant de découvrir ces bassins d’eau sulfureuse. Il s’en dégage une brume permanente, pas vraiment bien rendue sur la photo*

Encore des rituels mayas

Nous avons passé la nuit dans un écoparc manifestement destiné à la sensibilisation des écoliers à l’écosystème particulier du coin (forêt de pins) et aux conséquences du dérèglement climatique. Pas d’écolier présent mais nous avons suivi le sentier pédagogique pour nous dégourdir les jambes. A un détour du chemin, nous avons aperçu un groupe maya en pleine cérémonie, avançant à genoux vers un autel en récitant des incantations.

*Vue du mirador de l’écoparc et cérémonie maya surprise dans la forêt*

Une trentaine de kilomètres plus loin, nous avons visité le site archéologique Q’UMARKAJ, encore assez peu mis au jour mais très utilisé par les Mayas pour leurs rituels. A l’entrée d’ailleurs, des panneaux fixent quelques règles aux candidats à ces cérémonies et donnent la liste exhaustive des offrandes autorisées. Et des Mayas venant prier, nous en avons observé plusieurs, que ce soit devant le temple de la grande place, noirci par les feux régulièrement allumés sur des offrandes disposées en motifs géométriques, ou encore dans la forêt comme dans l’écoparc. Nous nous sommes même engouffrés dans un tunnel sacré (autorisé au public malgré tout) d’une trentaine de mètres de longueur, comportant plusieurs tunnels latéraux dans lesquels nous ne nous sommes pas risqués (l’un d’entre eux se termine par un puits très profond, mais lequel ?) et se terminant par une sorte d’autel où brûlaient un peu d’encens et une bougie, le seul éclairage de tout le conduit.

*Le site de Q’umarkaj. Au prime abord, de simples ruines*

*Mais dès l’entrée, on donne les règles pour les cérémonies*

*Et des cérémonies, nous allons en voir quelques unes !*

*Nous avons même trouvé une grotte sacrée dans laquelle se déroulent manifestement quelques rites*

*Exploration à la lueur du smartphone et de l’unique bougie de l’autel 30m tout au fond*

Chichicastenango, le marché

*Chichicastenago : un « chicken bus » (bus scolaire nord-américain recyclé) à l’entrée de la ville*

Le marché de cette ville est réputé pour être l’un des plus grands et des plus spectaculaires du Guatemala, voire de toute l’Amérique centrale. Le problème est que cela attire les touristes en masse, venus par bus entiers de la capitale ou des cités voisines, surtout les jeudis et dimanches lorsque sa configuration est étendue. En raison de cet afflux, nous l’avons trouvé un peu moins authentique que les précédents visités. Malgré tout, les chalands locaux restent largement majoritaires et l’explosion de couleurs et la variété des étals est bien là, pour le plus grand plaisir des yeux. On y trouve aussi bien artisanat que produits frais, animaux vivants, accessoires de la vie quotidienne, médicaments, démonstrateurs de potions miracle et autres diseurs de bonne aventure. Quelques édifices religieux se trouvent au sein du marché, notamment cette église San Tomas fusionnée avec le temple maya sur lequel elle a été bâtie et fonctionnant en mode syncrétique (mélange des rites catholiques et mayas). Très active en tout cas le jour de notre présence.

*Que ce soit l’artisanat ou les primeurs, une vraie explosion de couleurs*

*Les rites mayas devant et à l’intérieur de l’église San Tomas au beau milieu du marché. Ambiance !*

Chichicastenango, le cimetière

Ce cimetière tout proche du marché est presque tout autant coloré que lui. Les couleurs sont généralement rénovées lors de la fête des morts, mais restent assez vives toute l’année. Elles peuvent refléter la couleur préférée du défunt, honorer les morts et célébrer la vie, ou encore représenter les énergies et les différentes forces de la nature (rouge = sang, vie, amour, passion ; bleu = eau, ciel, sagesse, spiritualité ; etc.). Il est plaisant de se promener dans les allées loin de la foule du marché voisin et d’observer, outre le paysage en arrière-plan, la diversité des tombes, des épitaphes et des décorations. On y trouve également en plusieurs lieux de cérémonies mayas, avec des offrandes disposées sur des supports en pierre de forme arrondie et que l’on brûle ensuite en récitant des incantations. A signaler enfin que beaucoup de caveaux en béton possèdent encore des fers apparents. Comme pour les maisons, c’est une façon d’anticiper la croissance de la famille et les futurs étages qui vont en découler…

*La variété et la décoration des tombes sont impressionnantes*

*Les rituels mayas sont omniprésents… tout comme les réservations pour la famille*

Une journée au lac Atitlan

Ce lac très réputé au Guatemala résulte de l’explosion il y a 85 000 ans d’un volcan géant, qui a laissé un cratère de 8 km sur 18 et profond de 350 m accumulant eaux de pluie et de ruissellement. Trois autres volcans se sont formés ensuite, dépassant tous les 3000 m d’altitude, agrémentant le lieu d’un panorama exceptionnel. Douze villages se sont installés autour, la plupart n’étant accessibles que par bateau ou par une route de montagne éprouvante que peu de touristes se risquent à emprunter. Le bateau est de toutes façons bien plus plaisant et permet d’explorer à sa guise les villages de son choix. Chacun a sa personnalité. De Panajachel, excessivement touristique en raison de sa situation de plaque tournante vers les autres villages, à Santa Catarina, le plus intime car hors du circuit courant des lanchas publiques, en passant par Santiago Atitlan le plus peuplé, San Pedro envahi par les hippies, San Marcos par ceux du yoga et San Juan le plus authentique. Il y en a pour tous les goûts, mais à moins de rester une grosse semaine ici, il faut faire des choix. Nous avons suivi les conseils d’une agence de voyage qui nous a concocté un petit circuit accompagné d’un guide. Nous avons passé une excellente journée et découvert pas mal de curiosités. A découvrir en photos.

*Les belles couleurs et la transparence de l’eau, l’arrière-plan souligné par les volcans*

*Accueil sympathique au débarcadère des villages lacustres*

*Chacun a son style propre, mais toujours bien coloré*

*Les descendants Mayas ont gardé leurs vêtements et leurs traditions, dans les marchés, les églises ou l’artisanat*

*On trouve ici un style de peinture particulier, associant pointillisme et vision en plongée ou contre-plongée*

*tous ces petits grains de maïs blanc sont en relief !*

*Notre guide nous emmène déjeuner vers 16h30… c’est rarement plus tôt là-bas !*

*Quand vient l’heure du retour, le soleil est presque couchant.*

Notre route se poursuit vers les capitales, d’abord l’ancienne, La Antigua, puis la nouvelle Guatemala Ciudad, les deux seules villes que nous connaissions (un peu) au Guatemala. Nous avons avoir le plaisir d’approfondir. A bientôt !

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95. Guatemala mon amour

18 mars 202318 mars 2023 Laisser un commentaire

Le Guatemala génère pour nous une émotion particulière. C’est là en effet qu’il y a vingt-cinq ans nous avons adopté notre quatrième enfant. Nous n’avions pas vu grand chose du pays à l’époque, concentrés sur l’ancienne et la nouvelle capitale et les démarches administratives. Nous avions ce regret qui va bientôt être comblé de ne pas connaître suffisamment le pays d’origine de notre fils.

*Achille, cet article t’est évidemment dédié. Merci pour tout l’amour que tu dégages, pour tout l’amour que tu nous a donné et pour tout l’amour que tu nous donnes encore*

Frontière express

Guidés par l’expérience des voyageurs qui nous ont précédés et par un jeune homme qui a trouvé là le moyen d’arrondir ses fins de mois, nous avons passé une à une les différentes étapes du passage de la frontière, assez similaires à celles de la précédente. La seule difficulté était de trouver les bons bâtiments, les bons guichets, l’endroit où faire les photocopies non anticipables et même la dame qui paye la banque à votre place pour le permis d’importation du véhicule et vous évite ainsi de marcher 2 km jusqu’à la ville la plus proche. En à peine une heure, nous étions au Guatemala !

*Passage de la frontière guatémaltèque. De l’autre côté, nous sommes de suite dans l’ambiance !*

*Le drapeau du Guatemala avec au centre son oiseau-emblème, le quetzal, qui est aussi sa monnaie*

Les aventuriers de la cité perdue

Tikal est LA cité maya du Guatemala. A son âge d’or, entre 500 et 900 ap. J.-C., sa population avoisinait les 100 000 personnes, sur un territoire très étendu que l’on a du mal à se représenter car presque totalement envahi par la forêt tropicale aujourd’hui. Seuls en émergent les bâtiments qui ont été dégagés depuis le XIXème siècle après une longue période d’oubli. Et ces bâtiments, on les découvre peu à peu grâce au Lidar, une sorte d’écho-radar-laser qui permet de voir depuis un avion ce qui est enfoui sous la forêt.

Les temples de Tikal enfouis dans la foret — *Les temples de Tikal enfouis dans la forêt*

Plus que dans toutes les autres cités mayas que nous avons visitées nous ressentons à la fois cette grandeur passée et l’excitation des archéologues qui de monticules de terre et de forêt informes dégagent des palais et des temples grandioses, des stèles gravées qui sont de véritables livres de pierre, des tombes et leurs offrandes, des objets de la vie quotidienne. De nombreux chantiers sont en cours, ce qui ne gêne pas forcément la visite mais démontre au contraire les efforts qui ont été nécessaires pour que nous puissions voir ces lieux aujourd’hui.

Des lentree du site la faune se manifeste ici un dindon ocelle — *Dès l’entrée du site, la faune se manifeste : ici un dindon ocellé, oiseau élevé par les Mayas*

On senfonce ensuite dans la jungle — *On s’enfonce ensuite dans la jungle…*

Arbres geants entrelac de lianes — *Arbres géants et entrelacs de lianes abondent*

*Arbres géants et entrelacs de lianes abondent*

Des constructions apparaissent — *Au détour d’un sentier, des constructions apparaissent…*

A Tikal plus qu’ailleurs la nature est très présente, les chemins tracés dans la jungle dépassent volontiers le kilomètre pour se rendre d’un édifice à un autre, la flore est superbe et la faune bruyante et variée. Les oiseaux gazouillent ou crient autour de nous, les singes araignées graciles se baladent de branche en branche, les colonies de coatis reniflent le sol entre les temples, la queue dressée en forme de point d’interrogation, et les dindons ocellés multicolores se baladent tranquillement sur l’herbe. Et nous profitons d’autant mieux de tout cela que la densité de visiteurs est faible et que le site n’est pas envahi de vendeurs de souvenirs.

Murs pyramides steles legendees masques — *Murs, pyramides, stèles légendées, masques parsèment la Grande Place*

*Murs, pyramides, stèles légendées, masques parsèment la Grande Place*

Nous etions sur la Grande Place — *En voici une vue d’ensemble*

Certaines pyramides peuvent se gravir a laide descaliers en bois — Certaines pyramides peuvent se gravir à l’aide d’escaliers en bois judicieusement placés à l’arrière des édifices. Les escaliers sacrés sont ainsi préservés. Mais les marches en bois sont tout aussi raides que celles en pierre. D’ailleurs, en Espagnol, monter se dit « subir »…

Certaines pyramides peuvent se gravir à l’aide d’escaliers en bois judicieusement placés à l’arrière des édifices. Les escaliers sacrés sont ainsi préservés. Mais les marches en bois sont tout aussi raides que celles en pierre. D’ailleurs, en Espagnol, monter se dit « subir »…

La vue den haut est forcement spectaculaire — *La vue den haut est forcément spectaculaire*

Au fur et a mesure de notre progression les edifices sont plus sauvages et nous sommes quasiment seuls — *Au fur et à mesure de notre progression, les édifices sont plus sauvages, et nous sommes quasiment seuls*

*Au fur et à mesure de notre progression, les édifices sont plus sauvages, et nous sommes quasiment seuls*

*De quoi apprécier encore mieux certains temples excentrés*,

*l’exubérante végétation tropicale ainsi que la faune, comme ce groupe de coatis qui fouine dans les ruines*

A propos de faune…

Flores, l’île plutôt coule

Cette petite ville située sur une île du Lac Petén attire paraît-il de nombreux touristes. Peut-être espèrent-ils y voir des fleurs, mais le nom provient d’un médecin espagnol qui a pourchassé les indiens Itza venus du Mexique pour se réfugier ici. Mal lui en a pris car il a fini par se faire lyncher. Alors peut-être les visiteurs s’attendent-ils à voir ici des descendants de ces indiens dans leurs beaux habits aux couleurs chatoyantes ? Aucune chance, car ils ont préféré quitter l’île plutôt que de se soumettre à la religion catholique. Alors pour que les touristes viennent quand même, on leur a construit plein de restaurants et d’hôtels sur la petite route qui fait le tour de ce qui entre-temps est devenu une presqu’île. Le problème c’est que l’eau du lac monte et envahit peu à peu la chaussée. Bien qu’on veuille leur faire croire à une autre Venise, les gens ne sont pas dupes. En tout cas ils ne semblaient pas si nombreux le jour de notre visite, un week-end pourtant. Pas cool, Flores coule !

Dans les petites rues tranquilles et colorees de Flores certains habitants portent des gilets de sauvetage — E

Cest parce que le niveau du lac monte et inonde peu a peu la route peripherique — *Eh bien c’est parce que le niveau du lac monte et inonde peu à peu la route périphérique*

*Du coup pas grand monde dans les rues !*

Le joli artisanat colore se vend moins bien — *le joli artisanat coloré se vend moins bien,*

*le joli artisanat coloré se vend moins bien,*

Certains voudraient en faire la Venise du Guatemala mais ca ne va pas forcement marcher — *Certains voudraient en faire la Venise du Guatemala, mais on ne peut pas faire gober n’importe quoi aux touristes…*

Pour nous consoler, nous avons goûté à la nourriture de rue du coin : bananes cuites dans leur peau, beignets au fromage, crêpes fourrées nappées de sauce rouge et de guacamole, tamales au poulet. Les boissons sont une « crème de lait » et un jus d’ananas frais. Contrairement aux apparences…

Le cratère bleu

La ville de Sayaxché possède à la fois un nom imprononçable et une rivière intraversable par la route : il faut prendre un bac, une grande barge de bois tractée par 2 moteurs de hors-bord protégés par un palapa au toit en palme. Roberto a pu embarquer avec un bus scolaire, 2 camions et 3 voitures et traverser la rivière sans souci. Sayaxché (non, je n’y arrive toujours pas) est aussi l’un des points de départ pour aller en lancha (barque à moteur) jusqu’au Crater Azul, que rien que le nom donne envie de visiter. Nous n’avons pas résisté. La balade commence par la descente du Rio de la Pasion (tout un programme) pendant une petite heure, après laquelle on bifurque sur un affluent qui ne figure même pas sur la carte. Et c’est là la partie la plus belle du parcours : l’eau verte et trouble du rio devient d’un coup bleue et transparente, les bords se parent tout du long de nénuphars en fleurs, tandis que l’étroitesse et les hauts fonds rendent la navigation plus sportive. Il paraît que certains jours ça se termine à la rame, mais cela n’aura pas été le cas pour nous. Nous avons adoré ce paysage à la fois sauvage et bucolique et les couleurs magnifiques de l’onde. Le soufflé est un peu retombé à l’arrivée, la zone naturellement arrondie d’eau bleue qui donne son nom au site (rien à voir avec un cratère en fait) étant envahie de touristes, essentiellement locaux, barbotant en bouée ou gilet de sauvetage. Rien de plus normal pour un dimanche mais un peu décevant pour nous qui, après avoir navigué quasiment seuls jusqu’ici, espérions trouver le lieu désert. Nous n’avons pas pour autant boudé la baignade ni notre pique-nique. L’impression au retour restait sur un moment exceptionnel.

A Sayaxche la route sarrete il faut prendre le bac — B

une barge propulsee par petits moteurs de hors bord

Nous passons la nuit seuls dans un petit camping avec un son et lumiere special fait de singes hurleurs et de lucioles — *Sur l’autre berge, nous passons la nuit seuls dans un petit camping avec un son et lumière spécial fait de singes hurleurs et de lucioles : magique mais intranscriptible en photo !*

Le lendemain nous garons Roberto derriere les lettres de la ville pour embarquer dans cette lancha — *Le lendemain nous garons Roberto derrière les lettres de la ville pour embarquer dans cette lancha (barque à moteur)*

La partie la plus belle est quand la riviere devient bleue transparente et bordee de nenuphars — *La partie la plus belle est quand la rivière devient bleue transparente et se borde de nénuphars*

Le cratere bleu est un peu envahi en ce dimanche — *Le cratère bleu est un peu envahi en ce dimanche, mais nous profiterons tout de même de la baignade*

Nous profiterons tout de meme de la baignade

Changement de programme

Les joies de la vie nomade, c’est que rien n’est jamais fixé à l’avance. Après notre mini-croisière fluviale, nous avions prévu de passer la nuit sur place puis de rouler toute la journée du lendemain jusqu’aux grottes de Lanquin afin d’y être présents pour la sortie des chauve-souris vers 18h, puis de les visiter le lendemain et de programmer une excursion vers le site de Semuc Champey, très prisé des touristes français sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une rivière d’une jolie couleur bleutée qui à cet endroit forme des bassins dans lesquels on peut se baigner. La seule difficulté est l’accès par un chemin en très mauvais état, qu’il est préférable de parcourir en « collectivo » une sorte de bétaillère où tout le monde s’entasse (et se tasse aussi au fil des ornières) ou en pick-up privé. Dans tous les cas, au moins une heure de route défoncée à l’aller comme au retour. Mais bon, il paraît que le lieu en vaut la peine.

Sauf que notre lancha nous a déposés à Sayaxché plus tôt que prévu. Pas assez pour les grottes de Lanquin mais suffisamment pour atteindre celles de La Candelaria avant la tombée de la nuit. Alors changement de programme, nous visiterons ces grottes-là le lendemain matin. Moins connues, elles sont moins fréquentées, et nous les avions pour nous seuls. Un site de toute beauté, découvert de plus par un Français, resté sur place pour les préserver et les faire visiter par des guides de l’ethnie locale Q’eqchi. De salle en salle, de stalactite en stalagmite, de colonne festonnée en drapé sonore, d’araignées en chauve-souris, nous nous sommes extasiés tout du long.

Lentree des grottes de la Candelaria — *L’entrée des grottes de la Candelaria*

*mais pour nous c’était trop tôt la sortie. Mais quelle sortie !*

Nous sommes sortis de la grotte dès 9h30. Le timing était suffisant pour nous rendre sur le site de Lanquin, mais nous n’avions pas trop envie d’aller voir une nouvelle grotte dans la foulée, d’autant que les commentaires des visiteurs, bien qu’élogieux sur l’entrée et la sortie des chauve-souris, l’étaient beaucoup moins sur la grotte elle-même. Nous étions trop juste par ailleurs pour rejoindre Semuc Champey et en faire l’excursion en transport en commun dans la journée. Qu’à cela ne tienne, nous sommes libres, et nous changeons encore de programme pour nous rendre aux cascades de Las Conchas, nommées ainsi en fonction des retenues d’eau à l’allure de coquillages que forme la rivière. Un site tout à fait comparable à Semuc Champey, la couleur bleue en moins (nous avons vu mieux à Tolantongo au Mexique), mais l’accessibilité en Roberto en plus et l’intimité en prime (nous devions être une dizaine de visiteurs en tout sur ce grand site, tous locaux à part nous). Après avoir parcouru le petit chemin qui donne divers points de vue sur les cascades et profité de deux des bassins pour nous baigner, il nous restait encore un peu de temps pour reprendre la route et rejoindre notre destination suivante.

Las Conchas ca se presente comme ca — *Las Conchas ça se présente comme ça*…

*Une succession de cascades qui donne à certains envie de sauter…*

*D’autres se satisfont des bassins au débit plus calme !*

A propos de flore…

Livingston

Ce village de pêcheurs a un charme fou. D’abord par son histoire particulière : il est né à l’arrivée du peuple Garifuna, né de l’union entre des Africains ayant échappé à l’esclavage grâce à un naufrage qui les a amenés sur l’île de St Vincent et les indiens autochtones de cette île, les Caraïbes et les Arawaks. Ils en furent chassés par les anglais au début du XVIIème siècle et se réfugièrent sur les côtes caraïbes du Belize, du Guatemala et du Honduras. Aujourd’hui, ils ne représentent plus qu’une petite part de la population, mais leur culture et l’ambiance caraïbe restent prédominantes. L’autre intérêt est que le village n’est accessible que par bateau, aucune route ne le reliant à l’intérieur du pays. C’est donc en lancha que nous y sommes parvenus, traversant au passage le magnifique Rio Dulce, une rivière d’eau douce, comme son nom l’indique, qui relie le grand Lac Izabal à la mer, en longeant la forêt tropicale où se dissimulent des maisons plus ou moins luxueuses toutes munies de leur ponton d’accès, de très nombreux oiseaux, de jolies étendues de nénuphars multicolores et quelques grottes. Nous y avons pris un déjeuner typique, comportant ceviche, tapado (soupe de poisson et fruits de mer au lait de coco et aux épices) et guifiti (rhum macéré avec des plantes).

Nouvelle croisiere en lancha sur le Rio Dulce — *C’est reparti pour une nouvelle croisière en lancha sur le Rio Dulce*

*une rivière plus ou moins large reliant le lac Izabal à la mer des Caraïbes, bordée d’une faune et d’une flore magnifiques*

*de grottes maya encore utilisées pour les rituels et par quelques araignées (c’est le meilleur anti-moustiques)*,

de maisons sympathiques — *et de maisons qui font envie*…

Tout ca pour arriver a Livingston — *Tout ca pour arriver à Livingston,*

*pas celui du goéland Jonathan, mais peut-être celui des pélicans.*

Un petit port accueillant — *Le petit port est accueillant, les boutiques typiques et colorées*

*et l’on retrouve leur culture dans l’assiette (voir descriptif dans le texte)*

Les stèles de Quiriguá

Nous l’avons dit antérieurement, chaque site Maya a son style propre. Ici à Quirigá, au sud du Lac Izabal, ce sont les stèles qui dominent, et pas qu’un peu puisque la plus grande de ces pierres gravées, avec ses 11 mètres, détient le record de hauteur des stèles mayas. Elles mettent presque toutes en scène le roi Cauac-Ciel qui régna ici du 2 janvier 725, après avoir capturé puis décapité le roi prestigieux de la ville rivale de Copán, jusqu’à sa mort le 27 juillet 785. Ça méritait bien quelques stèles, la seule forme de propagande de l’époque. On sait tout ça grâce au déchiffrage des glyphes mayas sur les parois latérales. La précision des dates est impressionnante, mais il manque quand même l’heure. Ou alors ils n’avaient pas assez de place.

La particularite de ce site ce sont les pierres gravees — *La particularité de ce site ce sont les pierres gravées bien conservées et/ou restaurées*

*sous forme horizontale comme ci-dessus ou sous formes de stèles de belle hauteur*

Ce véritable livre à ciel ouvert donne une multitude de renseignements sur les rois qui se sont succédé jusqu’au déclin du site, sur d’autres dates comme celle de la création du monde maya (le 13 août 3114 av. J.-C.) et sur les us et coutumes de la population, dont le fameux jeu de pelote. Apparemment, deux équipes de 5 joueurs s’y affrontaient, renvoyant une balle en caoutchouc de 3 kg à l’aide exclusivement des hanches, des coudes ou des genoux. Cette balle symbolisant le mouvement du soleil ne devait en aucun cas toucher le sol, considéré comme l’accès au monde souterrain des ténèbres. Proches des rites religieux, les parties étaient accompagnées de sacrifices dont on n’est pas totalement certain qu’ils concernaient les gagnants, les perdants ou encore des animaux.

Lorsquelles ont — *Lorsqu’elles ont été découvertes, elles ressemblaient à ça (ici en 1970)(photo extraite du dépliant fourni à l’entrée)*

*Ce qui est formidable, c’est que toutes ces stèles sont légendées. Il suffit de savoir lire le Maya*

Il est par exemple ecrit ici — *Il est par exemple écrit ici que le monde des Mayas a débuté le 13 août 3114 av. J.-C.*

*Pour faciliter la lecture des pierres, certains en font de belles représentations graphiques*

*La plupart des stèles sont à l’honneur du 1er roi. Sauf celle de gauche qui représente le dernier et quelques unes comme à droite qui sont zoomorphes*

*Le reste du site est plus classique avec ici l’esplanade des bâtiments administratifs et du palais royal*

*La taille des pierres est assez précise mais n’atteint pas la perfection des Incas*

Comme presque partout on trouve un terrain de jeu de pelote Maya, mais ici il n’a pas encore été dégagé. La documentation en donne toutefois quelques illustrations et on peut retrouver quelques reconstitutions vidéo sur internet. Cliquez ici par exemple

*Pour les solutions, si besoin, passez un message !*

Hors des sentiers battus

Depuis que nous sommes au Guatemala, hormis une famille française rencontrée pour la première fois à Yellowstone et que nous avons eu le plaisir de revoir à Flores, et hormis cet endroit et Tikal, nous avons l’impression d’être les seuls touristes occidentaux dans le pays.

*Sur la plupart des spots nocturnes nous sommes seuls*

Une explication possible à cette faible fréquentation touristique est l’état des routes. Dès que l’on sort des nationales, qui sont excellentes et en bien meilleur état qu’en Amérique du Nord, les routes sont rarement revêtues, et nous comprenons que beaucoup puissent s’en effrayer. Cela dit, elles ne sont pas impraticables pour autant, du moins pendant la saison sèche actuelle. Nous avons parcouru au total une cinquantaine de kilomètres sur ce genre de route et, malgré quelques montées parfois difficiles sans 4X4, malgré les 4 gués traversés sur le dernier trajet, Roberto s’en est toujours bien sorti. La bonne nouvelle aussi concernant la route, c’est le prix du carburant toujours bien plus bas qu’en France, avoisinant les 0,98 € le litre. Tant mieux, car c’est notre principale dépense !

Cest vrai que nous prenons souvent les petites routes — *C’est vrai que nous prenons souvent les petites routes, parfois excellentes mais parfois non !*

Le temps prevu par le GPS dj long doit souvent — *Le temps prévu par le GPS, déjà bien long, doit encore souvent être réactualisé à la hausse. Par contre, le diesel à 0,98 € le litre, ça aide ! (29,95 Queztales pour 1 gallon)*

*Le temps prévu par le GPS, déjà bien long, doit encore souvent être réactualisé à la hausse. Par contre, le diesel à 0,98 € le litre, ça aide ! (29,95 Queztales pour 1 gallon)*

Ce n’est peut-être pas tout à fait un hasard parce que nous tentons dans la mesure du possible de fuir les zones les plus conventionnelles, au profit des plus authentiques. Lorsque nous lisons les blogs de voyageurs, peu se sont rendus aux grottes de Candelaria, aux chutes de Las Conchas, à Livingston ou encore au site maya de Quiriguá, pourtant tous des endroits spectaculaires.

Mais cela nous fait traverser dadorables petits villages — *Mais ces petites routes nous font traverser d’adorables petits villages, avec édifices coloniaux bien préservés,*

*églises parées de violet en préparation de la semaine sainte,*

Et que dire de tous ces adorables petits villages que nous traversons en revenant vers l’ouest du pays. Partout où nous allons, nous sommes encore les seuls touristes et nous nous régalons de ces marchés colorés, de la gentillesse des locaux qui nous sourient, nous saluent, nous renseignent spontanément. Nous les trouvons beaux, aussi bien physiquement que dans leurs habits multicolores qui leur vont si bien. Nous sommes si ternes à côté !

*Les cimetières aussi débordent de couleurs et de décorations*

Nous venons d’arriver dans la ville de Nebaj, fief du peuple maya Ixil. Mais chut, gardons-en un peu pour la prochaine fois ! A très bientôt.

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94. Au Belize et compagnie

9 mars 20239 mars 2023 Laisser un commentaire

Nous n’aurons passé qu’une petite semaine au Bélize, mais ce pays n’est pas très grand. Et nous avons volontairement omis sa partie Sud qui n’était pas sur notre route pour entrer au Guatemala. Mais ce fut une agréable découverte d’un pays dont nous ignorions tout, s’avérant très attachant, se différenciant du Mexique à bien des égards, et malgré le titre n’ayant rien à voir avec Goscinny et Uderzo. C’est juste que chez moi ça part comme ça, comme un syndrome de Gilles de la Tourette.

Arrivee au Belize — *Quelques voiles de lasers en arrière-plan de ces lettres du pays. J’avoue que l’envie m’a démangé…*

Passage de frontière

Bien que se décrivant souvent aventuriers, la plupart des voyageurs n’aiment pas cette part d’incertitude qui justement définit l’aventure et cherchent des informations préalables sur les réseaux sociaux ou sur les applications qui leurs sont dédiées. Ainsi va pour le passage de frontière de chaque pays et nous connaissions le détail de la procédure avant même de passer le premier contrôle. Et quand bien même nous serions arrivés sans information, il y a toujours une bonne âme pour vous guider au fil des formalités.

Notre propre passage a vu s’enchaîner les étapes suivantes : tampon de sortie du Mexique sur chacun de nos passeports, annulation du permis d’importation de Roberto au Mexique (il était pourtant valable 10 ans, mais dans le cas où nous devrions le vendre, l’acheteur ne pourrait obtenir à son tour de permis, et dans le cas où nous souhaiterions importer un autre véhicule, nous ne le pourrions pas non plus), passage sous un portique hors d’usage pour un simulacre de fumigation (le terme fumisterie serait plus approprié), passage à la caisse pour payer tout de même cette opération fumeuse, obtention d’un visa d’immigration de 30 jours pour chacun de nous et d’un permis d’importation temporaire pour Roberto, passage express à la douane sans fouille aucune contrairement à d’autres voyageurs (le fait d’être des compatriotes de M’Bappé a apparemment impressionné les agents).

Une fois entrés légalement dans le pays, nous avons de suite rejoint un bureau où nous avons acquis une assurance pour Roberto, avec une couverture minimale (au tiers) pour 8 jours. Les visas et permis sont gratuits, nous avons payé un droit de circulation de 15 € et l’assurance auto a coûté 20 € pour 8 jours. Les « formalités » d’arrivée se sont terminées dans la première ville rencontrée, Corozal, où nous avons retiré quelques dollars béliziens au distributeur (il y avait la queue, les habitants doivent être comme au Mexique payés le vendredi et viennent donc ce jour là en nombre en retirer tout ou partie) et acheté des cartes SIM locales. Car Free, c’est fini, et dire que c’était la SIM de mon premier amour…

Nouveau drapeau… le seul dans le monde à faire figurer des êtres humains ; l’un métis et l’autre créole avec les « armes » du pays : de quoi exploiter les ressources forestières (hache, acajou…) et marines (pagaie, bateau 3 mâts). Et la devise : Je fleuris à l’ombre

AEt eme pays pour Roberto — *…et le 17ème pays visité pour Roberto !*

L’autoroute du bon air

Après une nuit tranquille à Corozal, dans un joli parc en bord de mer, nous reprenons la route. La première que nous empruntons, s’appelle autoroute. Mais rien à voir avec nos standards européens, il s’agit d’une route à double sens de circulation avec un nombre de voies indéterminé en l’absence de tout marquage au sol. Ajouté à l’absence de tout contrôle de vitesse, cela donne une conduite assez libre mais qui se passe plutôt bien. Cette autoroute traverse volontiers des villages, protégés alors des chauffards par des ralentisseurs en forme de passages piétons surélevés tous les 50m. Une dernière caractéristique et pas des moindres est le revêtement d’asphalte, en relativement bon état, qui a au moins l’avantage de ne pas faire soulever de poussière par les véhicules.

Car oui, c’est le problème majeur dès lors que l’on aborde les routes secondaires : elles sont la plupart du temps en terre et/ou en cailloux, parsemées d’ornières profondes et de nids-de-poule, et surtout génératrices de gros nuages de poussière au passage des véhicules. Les habitations et la végétation en bordure de ces routes sont toutes blanches. Tout comme Roberto après avoir parcouru une trentaine de kilomètres sur ces pistes avant d’atteindre notre nouvelle destination.

Ces routes un peu difficile nous ont permis tout de même d’entrer sur les terres des mennonites, une communauté proche des Amish, se préservant du monde moderne en refusant l’électricité. Vêtus « à l’ancienne », ils sont nombreux à circuler en calèche, mangeant davantage de poussière que nous alors qu’ils n’en soulèvent pas : un comble !

P.S. La dernière photo = piste en gazon à l’arrivée, idéale pour dépoussiérer le bas de caisse…

Premiere etape a Corozal — *Première étape à Corozal, un ancien port maya*

*Première étape à Corozal, un ancien port maya*

Un joli parking en herbe en front de mer — *sur un joli parking en herbe en front de mer, gratuit, aéré, calme, parfait quoi. On y discute volontiers avec les locaux qui viennent vous aborder spontanément*

avec une vue sympathique depuis lhabitacle — *Vues de la fenêtre de la cuisine et de celle de la chambre*

*Vues de la fenêtre de la cuisine et de celle de la chambre*

*Les routes secondaires sont poussiéreuses à souhait et l’on y rencontre toutes sortes de véhicules*

*C’est que la communauté mennonite est très présente ici. Nous en trouverons des représentations murales un peu plus loin*

*Roberto a été bien éprouvé, il a même connu une petite perte de puissance… mais rien de tel qu’un bon chemin herbeux à l’arrivée pour dépoussiérer le bas de caisse !*

Un p’tit tour chez l’épicier

A l’arrivée dans un nouveau pays, il est toujours intéressant de parcourir les rayonnages des supermarchés (on parlera plutôt ici de supérette) car cela est souvent indicateur de la culture locale. Voici quelques trouvailles lors de notre premier passage. Les prix apparaissant éventuellement sont en dollars béliziens, à diviser par deux pour convertir en euros.

*Ici on aime les grosses quantités : bloody mary ou pina colada en bouteilles de 2 l, cannelle ou poivre en boîtes d’1,3 kg, vanille liquide (chimique bien sûr) en bouteilles d’un litre*

*La cuisine se fait à la margarine « olmèque » ou à l’huile de coco, les oeufs sont emballés en vrac… gare à l’omelette en arrivant, surtout vu l’état des routes !*

*Un petit restau de bord de rue juste en face de la supérette*

*Et n’oublions pas les alcools locaux : bière bélizienne et rhum. Nous sommes aux Caraïbes que diable, fini la téquila !*

Un site mayo-bélizien

L’empire maya couvrait l’actuel Belize (ce jeune état n’est né qu’en 1981) et il est donc normal d’en retrouver quelques vestiges ici. Nous avons rejoint le site archéologique de Lamanai, en bordure de rivière, découvert en 1970, et très lentement mis à jour depuis. On y apprend qu’il a été occupé de 1500 av. J.-C. jusqu’au XIXe siècle, soit une longévité exceptionnelle. La forêt tropicale a ensuite repris ses droits et reste encore bien présente malgré les passages dégagés pour les touristes, c’est ce qui fait le charme du lieu. Il est de plus assez peu visité, compte-tenu des difficultés d’accès (55 km en bateau ou 60 km en voiture dont 30 sur une route extrêmement poussiéreuse). Arrivés en début d’après-midi, nous avons eu le site pour nous seuls, le petit groupe de touristes déjà sur place regagnant son bateau. Un petit musée à l’entrée retrace l’histoire de la découverte de Lamanai et de la civilisation Maya. Puis nous entrons dans la jungle sous des allées de palmiers et d’arbres géants, sous les cris des oiseaux et des singes hurleurs, et découvrons peu à peu ces ruines couvertes de mousses multicolores et d’arbres qui prennent racine. Entre le temple des jaguars, le palais royal, le terrain de jeu de balle, le temple haut (une pyramide de 33m) et le temple des masques avec son petit air d’Angkor, nous avons été conquis par l’atmosphère du lieu.

Lamanai des temples perdus dans la jungle — *Lamanai, des temples perdus dans la jungle et juste pour nous. Ça change avec le Mexique !*

Foret de palmiers naturels. Au Belize de la vgtation est sauvage — G

Le fameux temple des masques avec ses ttes sculptes — *Au détour d’un sentier, on découvre le fameux Temple des Masques avec ses têtes sculptées. Un petit air d’Angkor Wat avec cette végétation*

Pour rester dans l’ambiance, nous sommes allés nous stationner pour la nuit à deux pas de là, sur un petit terrain plat immédiatement au bord de la rivière. Il y passe parfois des lamentins, mais nous n’avons pas eu l’honneur de leur visite. La nuit a été néanmoins des plus calmes et le lever de soleil magnifique.

Stationnement pour la nuit a cote du site — Après la visite stationnement pour la nuit au bord de l’eau. Baignade rafraîchissante et dîner à la lampe de mineur pour fêter nos noces d’ambre (à vos calculs). Contrairement aux apparences, nous ne trinquons pas à l’eau mais au rhum-coco !

*Au petit matin, on profite du lever de soleil et du départ des pêcheurs*

L’ancienne capitale

Belize City fut un temps capitale du Belize, à l’époque où le pays s’appelait encore Honduras Britannique. Malheureusement, sa situation en bord de mer l’expose régulièrement aux ouragans, dont Hattie en 1961 qui détruisit la ville aux trois quart, poussant le gouvernement à déplacer sa capitale dans un lieu plus sûr. C’est ainsi que naquit Belmopan. Le pays acquit son indépendance en 1981, et Belize City, malgré les ouragans à répétition, en reste la capitale économique et la ville la plus peuplée.

Belize city a un caractere creole bien marque — *Belize City possède un caractère créole bien marqué*

Les traces de louragan Earl de sont encore visibles — *Les traces de l’ouragan Earl de 2016 sont encore visibles. Un passant tient spontanément à le faire remarquer à Claudie. Mais on trouve aussi heureusement des bâtiments récents*

Bien qu’encore très abimée par le passage de Earl en 2016, Belize City mérite la visite pour ses grandes maisons créoles, ses peintures murales et son agréable front de mer. Les rues étaient un peu désertes le jour de notre passage, pour cause de dimanche, aussi n’avons-nous guère pu profiter de l’ambiance du centre-ville. A la place nous avons visité le petit musée qui raconte bien l’histoire de l’esclavage au Belize et l’arrivée de la culture garifuna (métissage entre les esclaves africains et les indiens caraïbes autochtones) tout en faisant la part belle aux peintures d’un artiste local renommé : Pen Cayetano. Nous avons aussi jeté un œil à la cathédrale construite avec des briques venue d’Angleterre et qui servaient au ballast des bateaux d’esclaves, ainsi qu’à l’étonnant phare construit en l’honneur d’un navigateur anglais admirateur du pays depuis son bateau ancré dans le port et qui, sans y avoir jamais accosté, a légué une partie de sa fortune au gouvernement juste avant de mourir 2 mois après son arrivée. Sa tombe est au pied du phare…

Le port de peche est peu actif ce dimanche — *Le port de pêche est peu actif ce dimanche. Même les pélicans sont au repos !*

*il y a eu un artefact étrange au moment de la composition de la photo… finalement je le laisse…*

Un petit lot de peintures murales prs de lembarcadre des ferries — *Nous avons déniché un petit lot de peintures murales près de l’embarcadère des ferries*

*Mais l’art n’est pas que dans la rue, on en trouve aussi en poussant les portes de l’ancienne prison…*

On y expose notamment — *On y fait la part belle à l’artiste local Pen Cayetano, dont voici quelques oeuvres*

*On y fait la part belle à l’artiste local Pen Cayetano, dont voici quelques oeuvres*

Ce musée consacre aussi une exposition permanente à l’esclavagisme local, développé au XVIIIème siècle par les colons britanniques pour l’exploitation de la forêt, mais très particulier en ce sens qu’une sorte de solidarité entre les esclaves et de leurs maîtres a permis de repousser les tentatives de récupération espagnoles et finalement d’amorcer la fondation du pays au début du siècle suivant. Il faudra attendre encore 150 ans avant qu’il ne deviennent indépendant. Malgré la précession par les Mayas et l’arrivée ultérieure d’Espagnols et de Garifunas, les descendants d’esclaves et de colons britanniques présents au moment de cette bataille victorieuse contre l’Espagne, dénommés Créoles, n’hésitent pas à faire valoir que sans eux le Belize n’existerait pas. Ce qui est évidemment contesté par les autres populations.

La visite se poursuit par les extérieurs de la cathédrale. Construite avec des briques venues d’Angleterre et servant comme ballast dans les bateaux négriers. Sur le panneau ils disent juste « venues d’Angleterre »…

Deux pylônes étranges s’élèvent dans le ciel : ce cocotier qui témoigne de la rudesse des éléments et ce phare construit en l’honneur d’un navigateur anglais amoureux du pays sans y avoir jamais débarqué

Le Grand Trou Bleu

C’est une merveille de la nature, une grotte formée il y a plus de 150 000 ans et dont le toit a fini par s’effondrer lorsque le niveau de la mer est monté. Si l’on reste au niveau de l’eau, c’est paraît-il un paradis pour les plongeurs avec des fonds descendant jusqu’à 120 m. Nous avons choisi pour notre part de l’observer du ciel. Un cadeau que nous nous offrons pour notre récent anniversaire de mariage.

Nous choisissons la compagnie Tropik Air, qui promet une place hublot systématique et un maximum de 11 passagers. Mais comme nous sommes les seuls passagers du jour, on nous octroie un avion privé, un petit Cessna 182, rien que nous, et je suis en place copilote !

*Un petit Cessna rien que pour nous ! Et le pilote avec bien sûr…*

Nous survolons les îles qui bordent le continent, puis la barrière de corail, la seconde plus longue du monde après sa sœur australienne. Les couleurs sont magnifiques, même si le ciel est un rien voilé. Après 30 mn de vol, nous parvenons au-dessus de cet œil géant, un disque bleu sombre parfait qui tranche avec les couleurs plus claires du petit récif corallien qui l’entoure. Un bateau est au mouillage, attendant probablement des plongeurs. Un autre arrivera un peu plus tard. Le pilote fait 3 fois le tour du Grand Trou Bleu, nous laissant le temps de bien l’admirer, avant de longer la barrière de corail jusqu’à une épave puis de reprendre la route du retour.

*Le survol des îles et de la barrière de corail est un moment de pur bonheur*

*Et voilà la merveille ! Nous avons tourné plusieurs fois autour*

*Passage au dessus d’une épave sur la route du retour*

Vraiment une expérience exceptionnelle !

Le Zoo du Bélize

Si nous ne sommes pas fans des zoos classiques, préférant voir les animaux dans la nature que dans des cages, nous aimons bien ceux qui hébergent les animaux blessés ou orphelins avec l’idée de les remettre dans le milieu naturel si c’est possible. Et c’est bien le cas ici. De plus, s’il y a bien des cages grillagées, la plupart des enclos sont larges et laissés avec la végétation d’origine que le climat tropical n’a aucun mal à entretenir. Comme dans un refuge que nous avions vu au Canada, une pancarte raconte l’histoire de chaque hôte et donne des conseils pour que la situation ne se reproduise pas, comme par exemple éviter d’accueillir comme animaux de compagnie des espèces qui ne s’y habitueront pas.

*Le jaguar est une espèce menacée. Celui-ci a failli être euthanasié parce qu’il avait dévoré 4 chiens. Le zoo l’a heureusement récupéré*

Nous avons pu avoir ainsi une idée plus précise de la faune du Belize, et même de sa flore avec quelques arbres impressionnants comme ce ceiba (alias kapok) de 30 m de haut et tout cela dans un environnement agréable et bienveillant.

Camping Paradis ?

Depuis le Yucatan, nous ne bénéficions plus de la fraîcheur des montagnes et il est quasi impossible de dormir les fenêtres latérales fermées. Pour des raisons de sécurité, nous allons plus souvent qu’auparavant passer la nuit dans des campings, ce qui nous permet de tout laisser ouvert en grand. Les prix sont modiques, mais le confort est en rapport…

*Découvrez ici si vous ne la connaissez pas la comptine en rapport de Vincent Malone*

La capitale de béton

Puisqu’elle était sur notre route, nous avons traversé la capitale du pays, Belmopan. Ce n’est qu’une petite ville de 30 000 habitants, construite de toutes pièces entre 1964 et 1970 après que Belize City ait été ravagée par un ouragan en 1961. Belmopan est à 35 km des côtes, le risque est bien moindre. Le problème est que le gouvernement britannique qui détenait la colonie à l’époque (le Honduras Britannique) n’a versé que la moitié des fonds promis, et la ville a un petit air d’inachevé, surtout concernant les bâtiments administratifs. Mais elle fait des efforts, et l’installation récente de l’Université du Belize devrait relancer l’économie.

*Belmopan la capitale. La « cité des jardins » est encore un peu en friche. A droite le monument national*

*Le parlement entouré de bâtiments administratifs. Théoriquement il est en forme de temple maya. Théoriquement.*

Conserve d’iguanes

Nous l’avons découvert à un carrefour où un jeune homme brandissait, au lieu des habituelles boissons rafraîchissantes, des iguanes aux automobilistes de passage : les béliziens mangent ces reptiles ! Aussi, quand nous avons vu à San Ignacio ce petit conservatoire des iguanes, nous n’avons pas hésité. Une intéressante visite qui nous en a beaucoup appris sur les 2 espèces locales : les iguanes verts (qui deviennent gris en grandissant) qui sont plutôt arboricoles et en voie d’extinction, leur chair ayant malheureusement meilleur goût (surtout les femelles en gestation) que l’autre espèce, les iguanes noirs, vivant plus près du sol et consommant toutes les espèces peu ragoutantes qui y traînent. Ici vous l’avez compris on protège surtout les iguanes verts, recueillant et protégeant leurs œufs et les juvéniles qui en naissent, améliorant ainsi fortement le taux de survie qui est de moins de 10% dans la nature. La visite se termine par quelques photos de famille avec ces iguanes peu farouches, avec tout de même le message de prudence que ceux-là sont l’exception : dans la nature, les morsures et les violents coups de queues peuvent entraîner des blessures sévères.

*Ça se passe à San Ignacio, près de la frontière guatémaltèque*

La visite du conservatoire commence par la présentation des us et coutumes des iguanes verts qui sont tout autour de nous dans une serre mi-ouverte. Il y a les timides, qui se cachent sur les toits, les plus placides, qui se laissent tripoter, et les juvéniles, d’environ 8 mois, arborant un vert presque fluo.

*Ensuite nous sommes invités à prendre la pose avec les habitants du lieu*

Haricots-riz-coco !

Ce presque chant-du-coq n’annonce pas l’heure du petit-déj mais celle du déjeuner. Loin de nous l’idée de consommer des iguanes en voie d’extinction, mais nous avons tout de même envie de goûter à la cuisine locale. Un doux mélange d’influences mexicaine, guatémaltèque et caraïbe. Les tortillas de maïs côtoient ici les galettes de manioc (kassav, vous connaissez ?). Le poisson fraîchement pêché est facilement accessible. L’accompagnement comporte toujours une part de riz et haricots rouges cuits dans du lait de coco. Simple et savoureux. La bière locale Belikis est sur toutes les tables et excellente. Et pour le dessert un petit gâteau au chocolat s’impose : le pays aurait été le premier à produire du cacao. Descendance maya oblige.

*La publicité autrefois disait : « Mettez un tigre dans votre moteur ».*
*Roberto, lui, semble avoir absorbé un jaguar. On va peut-être changer de marque…*

Vous reprendrez bien un peu de maya ?

Dans la même ville se trouve le site maya de Cahal Pech. Sa particularité est d’avoir le joli prénom du fils de notre grand copain, et des portes partout. Peut-être cherchait-on ici les courants d’air ? Les architectes mayas construisaient toutes leurs portes sur le principe de l’encorbellement : chaque pierre repose sur la précédente, en dépassant un peu, donnant cet aspect triangulaire à leur sommet et aux plafonds des couloirs. L’intérêt est l’absence de clé de voûte et donc une plus grande facilité de réalisation. L’inconvénient est que les portes sont assez étroites. Mais à l’époque où les sacrifices humains étaient monnaie courante, on n’en menait pas large…

*Le site maya de Cahal Pech avec toutes ses portes*

Rencontre avec un artiste de Beliwood

Après quelques routes bien poussiéreuses, Roberto avait besoin d’un bon lavage. Nous sommes allés dans un « car wash » et, le temps que l’opération se fasse, nous avons fait une pause dans la boutique-bar autour d’une Belikin bien fraîche. Le barman, un beau jeune homme bodybuildé au crâne rasé, engage la conversation. Très jovial et charismatique, il nous apprend qu’il est chanteur et acteur, ayant joué dans plusieurs films comme Jurassic Attack (2013) ou Les 7 aventures de Sindbad. Naturalisé américain, il est natif du Belize et n’en a pas oublié ses racines, chantant notamment du punta rock, la musique des Garifundas (voir plus haut). Il a manifestement du talent et nous lui souhaitons une belle carrière. Vous pouvez retrouver quelques unes de ses œuvres ici ou là.

*Berne Velasquez dans toute sa splendeur !*

C’est déjà fini… Un peu moins d’une semaine après notre arrivée, nous quittons déjà le Belize, conquis par ce petit pays qui donne envie d’y revenir. Destination le Guatemala pour d’autres découvertes et un émouvant retour en arrière de 25 ans. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous en saurez davantage dans le prochain article. A très bientôt !

*Parcours au Belize, en version zoomable ici*

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93. Dernière étape au Mexique

3 mars 20233 mars 2023 Laisser un commentaire

Nous terminons notre visite du Mexique par la péninsule du Yucatan. Comme nous l’avions prévu, l’abondance de touristes et la dérive commerciale nous ont gâché quelque peu le plaisir. Nous avons néanmoins fait encore de belles découvertes et pu enfin cocher sur notre liste d’incontournables le site maya de Chichen Itza.

Merida

Nous attendions peut-être trop de la capitale de l’État du Yucatan, encensée par les visiteurs qui découvrent le Mexique à partir de Cancun. Mais, c’est un peu comme visiter l’église de Vendeuvre-sur-Barse en sortant de la cathédrale de Reims. Les comparaisons sont inévitables. A côté de Guanajuato, Puebla, San Miguel de Allende, San Cristobal de las Casas ou même Campeche, il n’y a pas photo. D’ailleurs j’en ai pris très peu. Je n’ai pas envie de montrer ce qui n’est pas beau ou ce qui ne m’a pas plu. Le centre-ville est envahi de non-mexicains, touristes peut-être ou pire résidents (les nord-américains sont nombreux à s’être installés ici) et les boutiques se sont adaptées à eux : souvenirs à gogo, bars avec musique américaine, restaurants de burgers pizzas ou autres sushis. D’un coup, c’est la première fois que ça m’arrive dans ce pays, je ne me suis plus senti au Mexique. Et Claudie et moi craignons beaucoup la suite de la visite du Yucatan.

*Le monsieur n’a pas l’air heureux de poser, le drapeau mexicain est en berne : à l’image de la ville ?*

Nous avons tout de même aimé – restons positifs – le petit musée d’art populaire du Yucatan, le palais du gouverneur avec ses fresques, et quelques bâtiments de l’avenue des Campos Eliseos. Vous avez reconnu nos Champs Élysées, mais ce n’est qu’un surnom. C’est juste que Paseo de Montejo ça passe moins bien auprès des touristes.

*Musée de l’art populaire du Yucatan : d’abord des robes brodées magnifiques*

*puis des animaux inquiétants, surtout dans les toilettes !*

*Des personnages connus (comment dit-on Frida Kahlo au pluriel ?) ou moins : la composition de droite s’intitule étonnamment « scène de la vie quotidienne »*

*Petit tour en centre-ville sur l’avenida Campos Eliseos, avec quelques beaux bâtiments*,

*et ce Palais du Gouverneur décoré de fresques du dernier grand muraliste mexicain Fernando Castro Pacheco, avec pour thème l’affrontement entre Mayas et Espagnols.*

G: Salvador Alvarado, gouverneur de Merida ayant permis la libération des esclaves Mayas
D: Felipe Carillo Puerto et Lazaro Cardenas, défenseurs des paysans indiens

*Dénonciation de la vente d’Indiens au Yucatan entre 1848 et 1861*

Salle des fresques historiques. On y trouve notamment ce portrait du frère Diego de Landa, un moine franciscain cruel et fanatique qui fit notamment brûler presque tous les écrits des Mayas, mais paradoxalement eut ultérieurement un rôle-clef dans le déchiffrage de leur écriture

*Animation de rue sur la place centrale. Un public à 95% mexicain, dont la vie quotidienne n’intéresse manifestement pas les touristes*

Izamal, jaune grâce à qui ?

Izamal, 15 000 habitants, est peuplée majoritairement de descendants mayas qui ont su résister à la pression espagnole. Au tout début, vers le VIème siècle, c’était une grande cité bâtie sur 3 collines, dédiée au dieu Itzamma censé attirer la pluie (le nom signifie « rosée qui descend du ciel) et grand lieu de pèlerinage. Pas moins de 7 pyramides y ont été construites. Elle fut abandonnée un peu avant l’arrivée des conquistadores qui prirent possession des lieux et bâtirent leurs églises par-dessus les pyramides et/ou en se servant de leurs pierres. Cette période coloniale nous laisse un joli centre-ville et le célèbre couvent St Antoine de Padoue. Quelques pyramides sont encore visibles et sont en cours de restauration.

Mais le plus spectaculaire à Izamal, et ce qui attire nombre de touristes, c’est sa couleur jaune presque exclusive. Les chrétiens disent tous que la ville a été repeinte aux couleurs du Vatican pour l’arrivée du pape Jean-Paul II en 1993. Mais un certain nombre de bâtiments étaient déjà jaunes avant. Pour faire fuir les moustiques (si c’est vrai on va peut-être faire repeindre Roberto) ou pour faire référence au maïs, plante sacrée des Mayas ? Toujours est-il que ce ravalement massif a donné un véritable coup de jeune (de jaune 😉) à la ville et qu’à défaut de faire fuir les moustiques cela a attiré bon nombre de touristes. Le jaune, avec le blanc (un peu de fantaisie tout de même) ont été décrétés couleurs officielles par la municipalité en 2002.

A Izamal tout est jaune et blanc — *A Izamal, tout est jaune et blanc*

Les murs les voitures les etals des marchands les gilets — *Les murs, les voitures, les étals des marchands*…

Les coins de rues — *les coins de rues,*

Zet meme le cimetiere — *et même le cimetière*…

et meme — *et même la maison bleue (!) et même les chevaux…*

*et même la maison bleue (!) et même les chevaux…*

et meme les gilets — *et même les gilets !*

La faute a qui — *Et tout ça la faute à qui ???*

La religion catholique — Pourtant la religion catholique n’a pas fait que du bien ici. Malgré le panneau de mise en garde, on retrouve des pierres des temples mayas dans les murs du couvent. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais !

Pourtant la religion catholique n’a pas fait que du bien ici. Malgré le panneau de mise en garde, on retrouve des pierres des temples mayas dans les murs du couvent. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais !

A Izamal les plaques de rue ont du cachet — *A Izamal, les plaques de rue ont du cachet*

et font encore reference au dieu pluie des Mayas — *Le Dieu-pluie des Mayas n’a pas été oublié, mais ce cheval on dirait que oui… Vous ne l’appelleriez pas Maurice, vous ?*

Chichen Itza, l’incontournable

Le site maya de Chichen Itza est effectivement le plus célèbre, le mieux restauré et le plus fréquenté du Yucatan. Avec 8000 visiteurs quotidiens, il a fallu la jouer fine pour éviter la cohue. Nous nous sommes garés la veille sur un petit parking en herbe à 10mn à pied du site, nous avons mis le réveil et à 7h45 nous étions parmi les premiers dans la file d’attente pour prendre les billets et entrer ainsi dès l’ouverture à 8 heures.

Pour visiter Chichen Itza il faut se lever tot — *Pour visiter Chichen Itza il faut se lever tôt. A 8h10 dans le site on peut encore être seul sur les photos !*

et a h — *enfin, seuls avec les varans…*

Nous avons pu ainsi cheminer tranquillement autour des différents édifices et comprendre leur fonction. Ainsi la pyramide de Kukulcan, celle qui figure sur toutes les cartes postales, était une représentation géante du calendrier maya. La plateforme des crânes dont le nom est dû à la frise qui l’entoure servait de palissade pour exposer les têtes des prisonniers de guerre ou de l’équipe perdante au jeu de balle (ah la grande époque !). La plateforme des aigles et des jaguars juste à côté était le lieu où ces animaux (ou peut-être des guerriers du même nom) dévoraient le cœur des victimes décapitées. Le groupe des mille colonnes, lorsqu’il avait encore son toit, servait de lieu de grandes réunions populaires. Et l’observatoire permettait de déterminer le meilleur moment pour les cérémonies en fonction de la position des astres.

Ce qui est particulier ici, c’est la coexistence d’éléments mayas, comme cette pyramide en restauration, ou les « serpents à plumes » qui bordent l’escalier ci-dessous, et d’éléments toltèques, comme ces colonnes multiples. Pourtant les Toltèques vivaient loin de là, près de Mexico

Ce qui est particulier à Chichen Itza, c’est la présence sur le même lieu de vestiges mayas et de vestiges toltèques, malgré l’éloignement géographique de ces derniers, et la présence de plusieurs cenotes (voir l’article suivant) qui ont permis d’approvisionner la ville en eau et d’en faire un lieu de pèlerinage important.

*Le cenote sacré de Chichen Itza. On y a retrouvé des trésors et des squelettes…*

La plate-forme des crânes a un petit air de Mars Attack. De l’observatoire à droite, les Mayas ont peut-être vu venir les envahisseurs. En vrai, les crânes évoquent les sacrifices humains et les Mayas étaient très évolués en astronomie. Des évènements célestes prévus par eux se révèlent encore exacts aujourd’hui à quelques secondes près

*Seule une micro-partie du site est visitable. Partout autour, on restaure sans relâche*

Au total une belle visite que nous avions depuis longtemps dans nos incontournables. Voilà chose faite !

*et nous avons bien fait de venir tôt, car en ressortant le parking des cars était plein !*

La grimpette et la trempette

Les deux activités favorites des touristes au Yucatan sont de grimper sur les pyramides mayas et de se tremper dans l’eau.

Pour la grimpette, la chose est de moins en moins autorisée par les autorités car jugée offensante par les descendants mayas et délétère pour les bâtiments par les conservateurs de ces derniers. Les marches étant très raides, elle peut de plus être dangereuse. Une touriste s’est d’ailleurs tuée en 2006 en chutant de la grande pyramide de Chichen Itza, inaccessible depuis. L’interdiction semble chagriner nos grimpeurs, qui s’échangent sur les réseaux sociaux les « bonnes adresses », celles des temples qu’il est encore possible d’escalader, afin de publier la photo sommitale la plus instagrammable possible, avec sourire Colgate, lunettes en serre-tête, genou plié ou ridicule petit saut à 20cm.

*Photos de touristes publiées sur Instagram. Respectivement 10099 et 4568 mentions J’aime…*

Pour la trempette, les plages ne manquent pas, mais les photos de sable blanc et de mer turquoise se ressemblent toutes, et il devient de plus en plus difficile de cacher les chaises-longues qui ont envahi la totalité du littoral. C’est là que les cenotes ont leur intérêt : ces puits naturels à ciel plus ou moins ouvert ne se trouvent guère qu’au Mexique et en Amérique centrale : la rareté mondiale et le caractère photogénique de ces grottes, volontiers décorées de stalactites ou de racines qui pendent, attirent les touristes comme des mouches et incitent les propriétaires à pousser à la consommation. On trouve maintenant volontiers dans ces lieux autrefois purement naturels plongeoirs, bars, restaurants et boutiques de souvenirs. Sans oublier les pancartes tape-à-l’œil et les rabatteurs au bord des routes.

*Allez, venez avec nous, on va vous montrer le Cenote Suytun, près de Valladolid*

*A la base, une belle grotte avec un orifice qui laisse passer le jour, des stalactites et des poissons-chats à profusion. Mais on y a construit cette plate-forme…*

et du coup on trouve 10 personnes dans l’eau mais 30 qui font la queue pour juste prendre le genre de photo qu’on voit à droite. La plupart des photographiés ne baignent même pas car l’eau est un peu froide !

*En fait, j’ai préféré la vue vers le haut à celle vers le bas*

Pourtant les cenotes étaient considérés sacrés par les Mayas, et sans doute encore par leurs descendants. A la fois parce qu’ils représentaient les seules réserves d’eau douce dans la région, mais aussi parce qu’ils permettaient de communiquer avec l’inframonde de leur religion. On y jetait volontiers offrandes et humains sacrifiés. Le cenote sacré de Chichen Itza, référence en ce domaine, reste heureusement fermé à la baignade.

Bacalar

La péninsule du Yucatan ne possède guère de lacs, tant le sol calcaire est poreux, et celui-ci fait exception. Mais parce qu’il est alimenté en permanence, comme les cenotes, par des rivières souterraines. Le lac Bacalar, situé en fait dans la province du Quintana Roo, fait 42 km de long et 2 à 4 km de large. Il est surnommé le lac aux 7 couleurs, qu’il renvoie merveilleusement grâce à un fond blanc. L’eau y est théoriquement transparente et propice au snorkeling, mais nous n’aurons pas cette chance, « victimes » d’un vent fort et générateur de clapot et de turbidité de l’eau. Il nous reste les couleurs, du jaune-vert des bords le matin au turquoise caribéen en milieu de journée. Nous l’avons visité en deux endroits : un petit camping pour la nuit dans un endroit paradisiaque que nous n’avons eu que pour nous (l’accès un peu compliqué explique peut-être cela), et la ville de Bacalar, jolie mais un peu trop touristique à notre goût.

*De jolis pontons qui incitent à la rêverie ou à la photographie*

*Le nom de la ville comporte 7 couleurs, comme son lac. Mais ce ne sont pas les mêmes !*

*on en voit bien quelques nuances ; vers midi le turquoise caribéen commence à s’affirmer*

*On peut même en profiter à l’intérieur de Roberto. Fenêtres bien ouvertes pour se rafraîchir avec la brise*

*Une dernière vision des belles couleurs de ce lac aux eaux malheureusement agitées ces jours-ci, mais où nous avons passé un bon moment*

Chetumal, porte du Belize

Cet ancien port maya à l’extrémité Sud de la péninsule du Yucatan, capitale provinciale du Quintana Roo, est une ville plutôt tranquille et aérée – il y souffle aussi cette bonne brise qui nous a gênés à Bacalar. Elle n’a que peu d’attrait touristique et représente surtout pour nous une base logistique afin de préparer notre entrée au Belize. Il nous faut étudier la liste des formalités administratives et photocopier les documents nécessaires, vider le frigo de ce qui peut chafouiner les douaniers (ils sont connus pour faire leurs courses dans les réfrigérateurs des vanlifers…), anticiper la disparition de nos forfaits Free, qui deviendront inopérants après 2 ans de bons et (presque) loyaux services, et surtout la non disponibilité de notre précieux AdBlue jusqu’au Costa Rica, soit 3 à 6000 km selon le parcours que nous déciderons. Un peu de lessive aussi. Pleins d’eau et de gasoil (c’est plus cher au Belize).

*Les lettres de la ville, très distinguées avec leur caractères mayas et leur iguane, et la Mer des Caraïbes, peu attrayante ce jour-là*

Nous avons stationné pour la nuit en centre-ville, sur une petite place près de la mer, aux côtés d’une petite fête foraine que nous pensions inactive en semaine. Nous avons été un peu inquiets de la voir se réveiller le soir, mais la surprise a été grande de constater que tout a fonctionné jusque vers 23h sans aucune musique, sans aucun bruit en fait. Une exigence des riverains sans doute, parce qu’au Mexique la musique est quand même très présente au quotidien.

Eh bien il ne nous reste plus qu’à passer cette fameuse frontière. Retrouvons-nous bientôt au Belize !

Parcours dUxmal a la frontiere Mexique Belize — *Parcours d’Uxmal à la frontière Mexique-Belize. Version zoomable ici*

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92. Première approche des Mayas

26 février 202326 février 2023 Laisser un commentaire

Avec l’arrivée dans l’état du Chiapas, nous entrons sur le vaste territoire qu’occupaient les Mayas au premier millénaire. Nous allons tenter de comprendre peu à peu cette culture et découvrir parallèlement une nature riche et sauvage.

Carnaval mystérieux

En route pour les cascades d’El Chiflon (voir plus loin), nous traversons la petite municipalité de Las Rosas, en pleine effervescence : des danseurs déguisés d’une manière très particulière (voir les photos) s’agitent au son d’une musique latino. Nous nous arrêtons observer, photographier, filmer. Malheureusement, notre niveau d’Espagnol ne nous permet pas de comprendre ce qui se passe précisément. Tout au plus une inscription sur une statue fait état d’un carnaval spécifique à cette ville. J’attends d’avoir du réseau pour interroger mon « ami » Google, qui ne trouve que des documents en langue ibérique et qui les traduit très mal. Du texte confus, j’arrive à deviner qu’il s’agit d’une tradition remontant à 150 ans, que les personnages sont des « Tancoy » et représentent les indigènes présents avant l’arrivée des conquistadores et qui se moquent de ces derniers. Si vous avez mieux, je prends !

*Connaissiez-vous ce carnaval des Tancoys ?*

Pour le ti’posh on repassera

Sur la route, nous croisons ou doublons beaucoup de camions chargés au maximum de canne à sucre. Au Chiapas, on en fait du pox ou du posh (c’est pareil, le second est la prononciation du premier). Rien à voir avec le rhum, la canne est mise à fermenter avec du maïs et du blé avant d’être distillée. Et donc pas de « ti’posh » ici, la boisson étant davantage utilisée pour des raisons rituelles ou médicinales que pour la convivialité. Ce sont principalement les ethnies amérindiennes qui le consomment.

*Un camion tellement chargé de canne à sucre qu’il en perd à chaque « tope » (un bon moyen de les repérer du coup)*

Un chiffon font font

Les cascades d’El Chiflon sont un incontournables lorsque l’on visite le Chiapas. C’est un ensemble de 5 chutes d’eau de 25 à 120 m de hauteur disposées sur une rivière d’un joli bleu turquoise. Si les cascades possèdent des noms assez poétiques (le soupir, aile d’ange, voile de mariée, arc-en-ciel, quinze ans), je n’ai pas compris pourquoi l’ensemble s’appelait aussi trivialement « le chiffon ». Sinon la balade est courte et agréable, un chemin ombragé monte gentiment dans la forêt le long du cours d’eau, et les différents points de vue se dégagent les uns après les autres jusqu’à la chute finale (c’est le cas de le dire) et ses 120 mètres de hauteur. La plus grosse difficulté est de choisir dès le départ entre le chemin de droite et celui de gauche. Car les deux existent, ne se rejoignent jamais et mènent tous à la chute finale. Comme en politique, tiens !

Le chemin dacces aux cascades — *Le chemin d’accès aux cascades, plutôt agréable. C’est celui de gauche. Moins de barrières à droite il me semble…*

Un cours deau dun joli bleu — *L’eau est vraiment d’un joli bleu. En haut à droite la cascade du soupir, en bas celle de l’aile de l’ange*

La cascade du soupir — *L’eau est vraiment d’un joli bleu. En haut à droite la cascade du soupir, en bas celle de l’aile de l’ange*

et la plus haute le voile de la mariee — *Pause méritée devant la cascade du voile de la mariée, avec un bel effet arc-en-ciel en bas*

avec un bel effet arc en ciel sur le bas — *Pause méritée devant la cascade du voile de la mariée, avec un bel effet arc-en-ciel en bas*

Le debit etait trop fort pour la baignade... et la temperature bien fraiche — *Le débit était trop fort pour la baignade… et la température bien fraîche* !

De quoi se faire gondoler les vénitiens

La région de Montebello, dans le sud-est du Chiapas, est connue pour ses multiples lacs entourés d’une forêt dense. Chacun a sa personnalité et notamment sa couleur. Il est étonnant d’ailleurs d’observer deux lacs voisins séparés par une bande de terre ou une route, abhorrant deux teintes complètement différentes. Une autre particularité pour plusieurs de ces étendues d’eau est de pouvoir être traversées en radeau. De bons vieux radeaux tout simples faits de troncs d’arbres assemblés dans le sens de la longueur par d’autres troncs faisant office de bancs. Les touristes mexicains viennent s’y faire promener. Ceux que nous avons vu, de loin, semblaient avoir les pieds dans l’eau… Pas très rassurant tout ça. Mais contrairement à Venise, les gilets de sauvetage sont obligatoires. C’est sûr, ça fait beaucoup moins romantique !

Un premier lac vert emeraude — *Un premier lac vert émeraude*,

*Le second est bleu glacier, tandis que le troisième est plutôt caca d’oie…*

Celui la se traverse en radeau — *Ce dernier lac se traverse en radeau… d’un modèle quelque peu rudimentaire !*

*Ce dernier lac se traverse en radeau… d’un modèle quelque peu rudimentaire !*

Nous avons prefere le voir de loin — *Nous avons préféré le voir de loin*

Finalement les barques ca mallait bien — *et finalement on a regretté les barques !*

Le jour où le singe araignée vint manger dans ma main

Ces singes graciles ont la queue et les membres à la fois noirs, velus et démesurés par rapport à leur corps, leur donnant quelque peu l’apparence d’une grosse mygale, ce qui leur a valu leur qualificatif arachnoïde. Ils sont nombreux dans la région et nous avions d’ailleurs pu en observer à peine quelques jours auparavant lors de notre traversée du canyon de Sumidero. Mais ils étaient à bonne distance. Ici, dans ce petit lodge du village de Reforma Agraria, nous avons pu les voir de tout près. Deux d’entre eux ont en effet pris l’habitude de venir y quémander leur dessert. L’un, assez farouche, attend que l’on s’éloigne pour aller ramasser quelques morceaux de banane placés au creux d’un arbre, mais l’autre plus hardi descend carrément chercher sa friandise favorite dans la main de ceux qui veulent bien se prêter au jeu. Je n’ai pas hésité. Un grand moment.

*C’est d’abord la patronne qui s’y colle et nourrit son visiteur du soir. Non non ce n’est pas moi à droite !*

*Puis vient mon tour. Premier essai raté avec le plus timide. Mais le copain plus hardi vient se servir dans ma main*

Sinon la propriete est magnifique — *Sinon les abords du lodge (qui accepte aussi bien les hébergements en chambres que les vans) sont magnifiques, avec cette rivière paisible et sa jungle verdoyante*

A la recherche des guacamayas

Vous connaissez sans doute, surtout si vous êtes cruciverbistes, les guacamayas sous un autre nom : les aras rouges. Ce centre où nous avons passé la nuit, en compagnie des singes araignées puis des singes hurleurs est en fait un lieu de préservation de l’espèce, créé par une quarantaine de familles indiennes (ethnie nantèque) venues s’installer là. En 1991, ils ont installé 30 nids très haut dans les arbres, et apparemment ça marche, les aras viennent s’y reproduire. Malheureusement pour nous, ce n’est pas la bonne saison pour les voir, nous devrons nous contenter que quelques spécimens en cage. Mais nous aurons bien sûr l’occasion d’en apprendre un peu plus sur ces volatiles aux couleurs spectaculaires.

Au centre des guacamayas nous avons trouve notre future maison encore — Au Centro ecotouristico de Las Guacamayas, nous avons trouvé notre future maison (encore) : elle aura un jardin plein de fleurs et d’arbres fruitiers tropicaux. Si on finit à Romorantin, vous aurez le droit de rigoler !

Mais ce sont surtout les aras que nous sommes venus voir — *Mais parlons des aras : ce sont surtout eux que nous sommes venus voir*

Le centre en heberge quelques uns — Le centre en héberge quelques uns, initialement blessés peut-être, mais a surtout vocation à favoriser leur retour dans leur habitat naturel, en installant et en entretenant des nids. 40m minimum, c’est haut !

Le centre en héberge quelques uns, initialement blessés peut-être, mais a surtout vocation à favoriser leur retour dans leur habitat naturel, en installant et en entretenant des nids. 40m minimum, c’est haut !

Le plus grand des perroquets (jusqu’à 95 cm de long !) ne vit plus au Mexique qu’à cet endroit précis du Chiapas, après avoir été victime d’un braconnage abusif et d’une raréfaction de son milieu naturel (jungle avec de hauts arbres). Entre 4 et 8 ans, il choisit un partenaire à qui il sera fidèle toute sa vie. Ils vivront heureux et auront, on leur souhaite, beaucoup de petits aras.

Bonampak, notre premier site Maya

Depuis leur arrivée dans la région quelques millénaires avant JC – les historiens sont incapables de s’entendre sur une date exacte – les Mayas ont conquis peu à peu un empire centré sur la péninsule actuelle du Yucatan, allant du Chiapas jusqu’au Honduras, soit environ 300 000 km2. C’est quatre fois moins que les conquêtes de Napoléon, mais ce dernier avait l’avantage de posséder la roue, les chevaux et la Banque de France pour soutenir ses campagnes.

Grands architectes, les Mayas ont construit d’immenses cités, avec comme pour nous des bâtiments publics et religieux qui résistent au temps grâce à une main d’œuvre bon marché et soumise aux impôts, et des maisons d’habitation beaucoup moins solides qui s’effondrent au premier coup de marteau-piqueur dans la rue. Seuls les premiers persistent partiellement ce jour, mais donnent une bonne idée de l’ensemble. Encore faut-il imaginer ces vieilles pierres couvertes de stuc (un enduit à base de chaux et de sable) puis décorées de motifs multicolores.

*Des édifices qui ont surmonté presque 2 millénaires. Claudie donne l’échelle et la verticale…*

Bonampak, notre premier site Maya, est justement celui qui possède les plus belles peintures murales. Elles sont à la gloire des dynasties qui ont régné ici et vont de la présentation des descendants aux scènes de batailles et tortures qui s’en suivent. Le reste des structures a le charme suranné des vieilles bâtisses envahies peu à peu par la jungle et l’humidité. On se demande bien d’ailleurs comment les fresques ont pu résister si bien à ce climat.

*La particularité de Bonampak, ce sont ces peintures murales. Ci-dessus et ci-dessous à gauche une procession de musiciens, en bas à droite scènes de guerre et de sacrifices*

Le fin fond du Mexique

Dans cette région frontalière avec le Guatemala, la route traverse une végétation dense et humide. Les topes, ces ralentisseurs infernaux, sont fréquents et imprévisibles, tout comme les nids de poules redoutables, surtout lorsqu’ils sont cachés dans l’ombre des arbres. La conduite exige une grande vigilance. Les stations-services classiques ont disparu, au profit de petits revendeurs de carburant, étalant sur quelques planches des bidons de 5 litres qu’ils déversent dans votre réservoir si vous avez confiance dans le contenu. Nous avons préféré prendre nos précautions avant. Le réservoir rempli, Roberto a une autonomie de près de 1000 km ! Aussi, dans cette région, le réseau téléphonique mexicain disparaît. Lorsque l’on capte quelque chose, cela provient des opérateurs guatémaltèques. Nous l’avons appris à nos dépends, le Guatemala ne faisant pas partie des pays inclus dans notre forfait Free. A 9 euros le méga-octet de données, la facture grimpe vite. Nos 25 Go mensuels nous reviendraient à …euh …225 000 euros ! Heureusement qu’une sécurité bloque les dépassements. Claudie a doublé son forfait en quelques secondes et moi triplé avant que tout ne se bloque !

*Station-service dans l’est du Chiapas et stigmates de l’état de la route pour Roberto*

Couverture de Free via ATandT au Chiapas — *Couverture de Free via AT&T au Chiapas : surtout des zones blanches !*

Meme les arrets nocturnes sont sauvages — *Même les arrêts nocturnes sont sauvages*

*Juste à côté de nous, une passerelle sommaire qui balançait bien*

Palenque, à la recherche du temple perdu

Le nom de ce second site maya de notre périple signifie « entouré d’arbres », ce n’est pas pour rien et cela participe à son charme. Les édifices accessibles au public ne représentent, malgré leurs 2,5 km², que 2% de la surface réelle de la cité, les 98% restant enfouis dans la jungle environnante. Un paradis pour les Indiana Jones en herbe. Si majestueux qu’ils soient, ces bâtiments donnent surtout une idée de leur grandeur initiale, permettent de bien se dégourdir les jambes (les escaliers qui mènent au sommet sont particulièrement raides et leurs marches semblent conçues pour des géants) et d’apprécier le paysage. Mais les sculptures et peintures originelles sont pratiquement effacées ou ont été déplacées à fins de conservation vers les musées environnants. Dont celui du site, très intéressant, qui nous apprend beaucoup notamment sur l’écriture maya, gravée dans la pierre, qui a permis de donner un sens et même des dates précises à toutes les découvertes. J’en fais un petit chapitre juste après.

Le site de Palenque dans sa partie degagee — *Le site de Palenque dans sa partie dégagée*

Pas mal de vendeurs de souvenirs et de touristes mais ca reste raisonnable — *Pas mal de vendeurs de souvenirs et de touristes mais ça restait raisonnable*

Il était possible de pénétrer à l’intérieur de certains bâtiments, notamment pour voir la tombe où a été découverte la « reine rouge », un squelette attribué après des années d’enquêtes à l’épouse d’un souverain

*La reine rouge, telle que découverte dans son cercueil de pierre (maquette au musée du site)*

On peut acceder au sommet des edifices — *Il était possible également d’accéder au sommet des édifices (ce n’est pas toujours autorisé)*

*l’occasion d’observer quelques glyphes et bas-reliefs plus ou moins bien conservés*

*et de profiter d’une vue panoramique sur le site et la jungle environnante*

Après avoir visité le site principal, nous sommes partis à la recherche d’un temple « perdu » dans la jungle. Le petit sentier est très spectaculaire avec sa végétation tropicale, ses fromagers aux racines immenses, ses lianes qui donnent envie de s’y pendre en poussant le cri qu’il faut, ses rivières à moitié couvertes de fougères, et sa faune bruyante. Le plus impressionnant a été un véritable dialogue de singes hurleurs au-dessus de nos têtes. Si vous n’en avez jamais entendu, allez voir ici et imaginez ça juste au-dessus de Roberto en plein milieu de la nuit… Au point donné (oui, nous avions une carte…), pas de temple en vue… Il a fallu bien observer pour trouver une petite entrée derrière les racines d’un gros arbre. Nous avons retrouvé ce temple perdu !

*Pas de squelette ni de trésor à l’intérieur, dommage !*

Écriture maya

Les Mayas connaissaient l’écriture au moins depuis le IIIème siècle, époque du plus ancien texte retrouvé. Ils utilisaient un système complexe dit logosyllabique qui n’a été clairement identifié qu’entre 1960 et 1980. Il a fallu beaucoup de perspicacité pour déterminer que ces dessins carrés juxtaposés, peints sur des supports ou gravés dans la pierre, n’étaient ni les lettres d’un alphabet, ni des mots ou des verbes, mais une association de notions (la retraite, l’agriculture, la peur, etc.) et de syllabes (ga, bu, zo, meu, etc.), un même mot ou une même expression pouvant s’écrire en combinant plus ou moins les deux formes, et différemment selon la sensibilité du scribe du jour ou du public cible.

*Pour savoir ce que raconte la stèle de gauche, il « suffit » de déchiffrer les blocs carrés de glyphes qui sont autour, tels une légende*

*La lecture se fait de gauche à droite et de haut en bas, mais par groupes de 2 colonnes ! Il fallait le trouver !*

Voyelles et syllabes — *Chaque bloc peut être un concept unique ou bien être un assemblage de syllabes. Exemple à droite : un groupe maya bien connu*

Et maintenant, passons à la pratique !

Ce bloc a été photographié sur l’un des piliers du temple du soleil à Palenque.

Un cadre forme une sorte de chemin tout autour, une route en quelque sorte.

Au centre on devine une sorte de véhicule avec des fenêtres et trois roues, la dernière étant peut-être la roue de secours.

En bas à droite ce ne peut être que le le phonème « avec ». Alors, vous avez deviné ?

Campeche miraculeuse

C’est dans cette ville de l’état éponyme que nous avons déniché un concessionnaire Fiat pour la révision de Roberto. Il a fallu anticiper un rien. D’abord parce que si la marque Fiat est distribuée dans presque toute l’Amérique, très peu de pays commercialisent le modèle Ducato. Ensuite parce que les pièces détachées européennes y sont rarement disponibles d’emblée. Le Mexique vend une version 130 CV, avec un moteur diesel sans AdBlue et sans boîte automatique. Ils n’ont pas la valise diagnostique pour les modèles européens. Mais si l’on apporte les pièces détachées, ils interviennent sans problème. Nous nous sommes présentés en fin de journée, avons été reçus douillettement (petit salon, bouteille d’eau…) le temps d’expliquer ce que nous voulions et avons eu d’emblée, sans doute grâce aux filtres à huile et diesel que nous avions apportés, un rendez-vous pour le lendemain matin. Pendant que Roberto se faisait refaire une santé, nous en avons profité pour visiter la ville de Campeche, très agréable. Un message sur WhatsApp en milieu d’après-midi nous apprenait que tout était prêt et nous avons pu retrouver Roberto presque neuf, tous contrôles faits, lavé, pneus et plastiques lustrés (y compris le tapis de sol…), prêt à rouler 48 000 km supplémentaires jusqu’à la prochaine révision.

Campeche capitale de ltat du mme nom — *Campeche, capitale de l’état du même nom*

avec de jolies plaques mineralogiques — *avec de jolies plaques minéralogiques pour une fois*

*Nous avons confié Roberto aux bons soins du réseau Mopar, qui entretient les véhicules Fiat*

Pendant ce temps nous visitons la ville — *et pendant ce temps nous sommes allés visiter la ville, très agréable avec ses maisons aux couleurs pastels ne dépassant jamais deux étages*

*Campeche fut un temps fortifiée, les portes et les murailles en témoignent*

*Un petit musée archéologique est consacré à l’architecture Maya*

Un marche parfois appetissant parfois moins — *Un marché ouvert à tous les goûts*

*a fini par nous ouvrir l’appétit, avec ces plats mexicains typiques*

Uxmal

Uxmal est l’un des plus beaux sites archéologiques du Mexique, particulièrement bien préservé et restauré. 25 000 habitants y vivaient à son apogée entre les années 600 et 900. La ville commerçait avec de nombreux sites avoisinants, dont le célèbre Chichen Itza que nous verrons bientôt. Les bâtiments sont construits sur plusieurs niveaux, avec à la base des murs de pierres non décorées mais particulièrement bien ajustées, sans mortier aucun, et plus haut de riches décorations architecturales : mosaïques et dentelles de pierres, angles sculptés, colonnades, voûtes triangulaires. On retrouve de nombreux masques du dieu Chaac, avec son nez en trompe d’éléphant, divinité de la pluie appréciée ici dans ce secteur aride.

Les édifices les plus spectaculaires sont la pyramide du devin, avec ses 35m de hauteur et sa base inhabituellement ovale, le palais du gouverneur, immense et richement décoré, la maison des tortues avec sa frise de carapaces, et le carré des nonnes. La grande pyramide, un peu moins élevée que celle du devin, était autrefois escaladable, permettant de profiter d’un beau panorama, mais elle est interdite au public depuis la pandémie. Le prétexte sans doute pour éviter désormais les dégradations. Fichus touristes, va !

*Détails architecturaux de la pyramide du devin et du palais du gouverneur, en entier ci-dessous*

*Un grand nombre de varans nous accompagnent tout du long*

*Le carré des nonnes. On ne sait pas si elles s’occupaient à défiler, à danser ou à découper les prisonniers*

Avec Uxmal nous sommes entrés dans la province du Yucatan, que nous allons probablement traverser au pas de course compte-tenu de sa fréquentation touristique. Enfin nous verrons bien, rien n’est jamais fixé ! A très bientôt pour la suite.

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Parcours de San Cristobal de las Casas a Uxmal — *Notre parcours de San Cristobal de las Casas à Uxmal*

et si vous souhaitez zoomer ou avoir plus de détails, c’est ici

91. L’empire du milieu

19 février 202319 février 2023 2 commentaires

Bien que le Mexique possède plus de 10 000 km de côtes, nous préférons sillonner l’intérieur du pays. Contrairement au littoral qui déborde de touristes, les villes mexicaines du centre sont plus calmes et nous paraissent plus authentiques. Et cette semaine, nous n’avons pas du tout été déçus !

Monte Alban, capitale des Zapotèques

Après plusieurs mois au Mexique, nous commençons à y voir plus clair dans les civilisations précolombiennes. La clef est de réussir à superposer leur répartition géographique et leur étagement dans le temps. Les deux petites cartes ci-dessous vous y aideront.

Chronologie sommaire des civilisations precolombiennes au Mexique — *Chronologie sommaire des civilisations précolombiennes (1) et étendue de l’empire Aztèque en 1492 (2)*

Lempire azteque de a — *Chronologie sommaire des civilisations précolombiennes (1) et étendue de l’empire Aztèque en 1492 (2)*

Monte Alban, près de la ville d’Oaxaca, était la capitale des Zapotèques, qui vécurent dans la région entre 1500 av. JC et 900 après JC. Une immense cité hébergeant jusqu’à 30 000 habitants a été bâtie sur le sommet d’une montagne arasé entièrement à main d’homme. Malgré les moyens sommaires, les compétences élevées en mathématiques et en architecture ont permis de bâtir solide et durable, comme en témoignent les nombreux édifices encore debout malgré l’activité sismique élevée de la région.

APlan general du site de Monte Alban — *Plan général du site de Monte Alban*

Cadran solaire et petroglyphes — *Cadran solaire et pétroglyphes*

La visite du site permet d’aborder quelques aspects de la culture Zapotèque : agriculture dominante grâce à une irrigation évoluée, organisation hiérarchique de type religieux avec grandes cérémonies dans les temples et sur l’immense esplanade centrale, distractions axées sur le jeu de balle, importance de l’astronomie, connaissance précoce de l’écriture et du calendrier, etc.

*Le terrain de jeu de balle. On y sacrifiait les vaincus !*

Un petit pas pour le touriste, un grand pas pour l’humanité

Oaxaca en images

Nous ne sommes restés qu’une après-midi et une nuit dans cette grande ville colorée et détendue, juste ce qu’il fallait pour « prendre l’ambiance ». Récit en images…

J’aime quand le GPS me fait passer dans ces petites rues

Le plus grand arbre du monde

Alors tout dépend de ce qu’on entend par grand… Quand on considère le volume, c’est le Général Sherman, un séquoia géant du Sequoia National Park en Californie qui est sur la première marche du podium. Nous avons d’ailleurs eu le bonheur de le voir cet automne. Pour la hauteur, frôlant les 116 mètres, c’est un autre séquoia qui détient le record. Appelé Hyperion, il est situé quelque part dans le Redwood National Park, toujours en Californie. Sa localisation est tenue secrète pour éviter l’assaut et les dégradations des touristes. Mais l’arbre de la petite ville de El Tule, près d’Oaxaca au Mexique, un cyprès des marais également appelé ahuehuete possède, lui, le plus grand diamètre, soit 14 mètres. Ça ferait une belle table à manger, non ? Quelqu’un a une grosse tronçonneuse à me prêter ?

Larbre le plus grand du monde est a El Tule — *L’arbre le plus grand du monde est à El Tule*

Son tronc mesure plus de m de diametre — *Son tronc mesure plus de 14 mètres de diamètre*

Sinon le parc attenant avec ses sculptures végétales est très mignon.

Amusantes sculptures vegetales du jardin attenant

Mitla, comme un lundi

Mitla, l’autre site archéologique important de la région d’Oaxaca, a été peuplé un peu plus tardivement que celui de Monte Alban, et a tenu jusqu’à sa destruction ordonnée par l’archevêque espagnol Albuquerque en poste à Oaxaca en 1553 (si vous le croisez dans la rue, dites-lui deux mots de ma part). Elle était alors occupée par les Zapotèques et les Mixtèques (qui ont pris le relais des premiers). Si vous ne faites pas bien la différence entre les civilisations, comparez les photos ci-dessous :

Cet anéantissement est tout à fait regrettable parce que ce site était tout à fait paisible, davantage tourné vers la religion et les sépultures que vers la politique. Et puis parce qu’il avait une caractéristique unique dans toute la Méso-Amérique : ses édifices étaient décorés de mosaïques en pierre (volcanique). Mais nous n’aurons pu voir cela que de loin, pour cause de fermeture le lundi, contrairement aux affirmations de notre guide. Vous l’aurez compris c’était évidemment le jour de notre passage…

Leglise San Pablo batie sur les ruines zapoteques — *L’église San Pablo, bâtie sur les ruines zapotèques*

Le petit site archeoloque vu de derriere la grille — *Le petit site archéologique vu de derrière la grille*

et les mosaiques photographiees par dessus le mur — *et les mosaïques, photographiées par dessus le mur* !

Une belle route en terre de km pour aller voir leau qui bout — *Il ne nous reste plus qu’à reprendre la « route », un chemin poussiéreux de 14 km, pour gagner notre destination suivante*

L’eau bout des choses

Un mauvais jeu de mots pour aborder le site de Hierve El Agua (« l’eau bout » en Espagnol) où, dans un cadre montagneux splendide, à 2200m d’altitude, plusieurs sources d’une eau aussi riche en calcaire qu’en bulles forment des cascades pétrifiées et des baignoires naturelles. D’autres bassins, artificiels ceux-là, ont été construits pour assouvir le besoin croissant des touristes. Mais l’eau douteuse nous a dissuadé de nous y tremper. Nous avons préféré de loin les édifices bâtis par la seule nature, impressionnants par leurs couleurs, leur eau qui semble en ébullition, et le plongeon dans le vide de ces cascades de pierre devant un panorama grandiose.

Le decor grandiose du site de Hierra Agua — *Le décor grandiose du site de Hierve El Agua*

Des bassins aux couleurs etonnantes — Des bassins aux couleurs étonnantes

Des chutes comme a Niagara mais figees dans le temps — Des bassins aux couleurs étonnantes

et des traces des canaux dirrigation amerindiens — Des fontaines naturelles…

On se croirait presque a Yellowstone sauf que leau qui bout est froide — *On se croirait presque à Yellowstone sauf que l’eau qui semble bouillir est froide*

Bien que le GPS nous ait conseillé (sagement) de faire le grand tour de 23 km par la route payante, nous avons opté pour la route directe, étroite et sablonneuse à souhait mais pas si mauvaise, offrant des vues magnifiques sur la vallée, et plus courte de 9 km mais pas forcément plus rapide. Au retour nous avons testé la proposition initiale, mais les 10 premiers km étant en terre et/ou jalonnés de topes (ralentisseurs) rapprochés, pas sûr que c’était plus intéressant. Il aurait fallu sortir le chronomètre, mais nous avons oublié comment ça marche…

Pause café

Un grand bond de 500 km vers le sud-est, au travers d’une belle région montagneuse dont les seules forêts sont faites de cactus et les seules plantations d’agaves (la région est une importante productrice de mezcal), et nous voici arrivés à Tuxla dans l’état du Chiapas. Juste une ville étape pour nous reposer de ce trajet, et justement faire une petite pause café dans un musée dédié au breuvage. Nous y apprenons que le Chiapas produit 3,9% du café mexicain, représentant lui-même 3,9% de la production mondiale. Et puis quelques autres faits étonnants ou non que je vous soumets sous forme de quizz :

1°) Le premier producteur mondial de café est le Brésil. Mais qui est le second ?

A. L’Éthiopie ? B. La Colombie ? C. L’Indonésie ? D. Le Vietnam ?

2°) Le Mexique exporte sa production principalement vers les États-Unis (66%). Mais qui vient en second ?

A. La Belgique ? B. La France ? C. L’Allemagne ? D. Le Canada ?

3°) Le café mexicain est exporté à 76% sous forme de grains non torréfiés. Quelle forme vient en second ?

A. Le café soluble et les extraits de café ? B. Le café torréfié moulu ou non ?

4°) Les mexicains consomment environ 1 kg de café par habitant et par an. C’est douze fois moins que le record mondial. Mais ce record est détenu par qui ?

A. L’Italie ? B. Le Danemark ? C. La Norvège ? D. La Suède ? E. La Finlande ?

5°) La consommation annuelle de café des Français avoisine les

A. 4,4 kg ? B. 5,4 kg C. 6,4 kg ? D. 7,4 kg ?

6°) Le café a été découvert au 4^ème siècle, mais dans quel pays ?

A. Turquie ? B. Éthiopie ? C. Colombie ? D. Guatemala ?

7°) Le premier café parisien a ouvert en

A. 1586 ? B. 1686 ? C. 1786 ? D. 1886 ?

8°) Les premiers plants de café sont arrivés au Chiapas au

A. XIIIème siècle ? B. XVème siècle ? C. XVIIème siècle ? D. XIXème siècle ?

Les réponses sont après les photos…

La visite s’est terminée par une dégustation. L’expresso était compris dans le droit d’entrée de 1,25 € soit moins que le prix du petit noir au comptoir d’un bar français…

Réponses : 1D2A3A4E5B6B7B8C

Marimbas

On côtoie régulièrement au Mexique des groupes de marimbistas, jouant sur les places ou devant les cafés sur leurs espèces de xylophones en bois, plus ou moins larges, plus ou moins courbés. L’origine en est le balafon, rapporté d’Afrique par les esclaves qui accompagnaient les colons espagnols. Les amérindiens et les européens lui ont apporté quelques touches personnelles avant de l’adopter largement dans cette partie du Mexique, entre Veracruz et le Guatemala. Nous trouvons de magnifiques exemplaires dans ce petit Museo de la marimba à Tuxla, dotés d’une marquèterie très travaillée et d’un système sophistiqué de tuyaux de résonnance sous les lames. En flânant un peu, nous tombons sur une petite salle d’enseignement. Une élève est là, mais le maître l’écarte gentiment pour nous faire une démonstration. Nous admirons la dextérité nécessaire au jeu à 4 baguettes (2 dans chaque main) sur 2 claviers différents. Puis un autre joueur plus âgé (le maître du maître ?) rejoint le premier et vient interpréter avec lui quelques morceaux de musique populaire mexicaine. Apprenant que nous sommes Français, ils se fendent même d’une « Vie en rose » très réussie ! Quand on vous dit qu’on est bien reçus au Mexique, ce n’est pas pour rien !

Exposition — *On y expose des modèles d’âge et de facture différents*

Detail des tubes de resonnance — *Détail des tubes de résonnance et qualité de la marquèterie*

Concert improvise — *…et nous avons eu droit à notre concert improvisé rien que pour nous !*

Sur les traces de Pedro Gastinel et des frères Foudon

Ah vous n’aviez jamais entendu parler d’eux ? Eh bien nous non plus d’ailleurs… Mais rendons hommage à ces trois français intrépides qui ont voulu traverser comme nous le Cañon del Sumidero dans l’état du Chiapas au Mexique. Ce canyon est né d’une faille apparue au pléistocène, dans laquelle une rivière s’est faufilée, entourée de falaises allant jusqu’à 1 km de hauteur. Mais à l’époque, en 1895, la rivière était tumultueuse, la végétation était très dense, les crocodiles voraces et la première tentative 300 ans plus tôt avait échoué. Nos compatriotes n’ont pas fait mieux, ils ont tous péri dans l’expérience, c’est triste. Il faudra encore attendre l’année 1960 pour que les 25 km soit enfin franchis par une expédition de locaux. Aujourd’hui c’est notre tour mais tout a bien changé : la rivière a été assagie grâce à la construction d’un barrage, les lanchas chargées de touristes font la traversée en moins d’une heure et les crocodiles sont plus paisibles, peut-être rassasiés par les nombreux déchets qui flottent. J’exagère car l’expérience est tout de même formidable. Les falaises vues d’en bas sont vraiment impressionnantes. Le bateau s’arrête en de nombreux endroits pour observer les crocodiles qui dorment la gueule ouverte, les singes araignées qui se balancent de branche en branche, les échassiers peu farouches qui se font tirer le portrait. Et puis la vierge de Guadalupe dans sa caverne multicolore et le fameux sapin de Noël formé par la mousse qui pousse sous une cascade. Le cañon s’observe aussi d’en haut, grâce à une route qui mène à plusieurs points de vue.

Le canon del Sumidero sapprecie dabrod den haut — *Le Cañon del Sumidero s’apprécie d’abord d’en haut…*

avant dembarquer dans des lanchas — *…avant d’embarquer dans les lanchas au design très particulier*

A plus de kmh ca decoiffe — *A plus de 50 km/h, ça décoiffe ! Mais on s’arrête de temps en temps pour observer la faune…*

On sarrete de temps en temps pour observer la faune — *A plus de 50 km/h, ça décoiffe ! Mais on s’arrête de temps en temps pour observer la faune…*

et singes araignees — oiseaux aquatiques

Lentree dans le canyon est impressionnante — *L’entrée dans le canyon est impressionnante, avec ces falaises de 1000 m de hauteur*

Ici arret dans la grotte de la vierge — *Ici, arrêt dans la grotte de la vierge et ses tons de rose*

La cest le sapin de Noel — *Là, c’est le « sapin de Noël », créé par l’humidité d’une cascade*

cree par lhumidite dune cascade — *Là, c’est le « sapin de Noël », créé par l’humidité d’une cascade*

Peut etre quils deposent des cadeaux sous le sapin — *Et les gars là en dessous, peut-être qu’ils viennent déposer des cadeaux ?*

Au fait, si vous ne connaissez pas la chanson « Mambo Tchapan » de Vincent Malone, découvrez ça tout de suite en cliquant sur ce lien. Une merveille !

Retour a toute berzingue — *Et puis ce fut un retour à toute berzingue. Et même pas mouillés !*

et meme pas mouilles contrairement aux apparence — *Et puis ce fut un retour à toute berzingue. Et même pas mouillés !*

Incursion chez les Tzotziles

La région de San Cristobal de las Casas est l’une des plus conservatrices du patrimoine indien. Dans les villages alentour, plusieurs communautés dont les Tzotziles défendent farouchement leurs traditions. Leur tenue vestimentaire est hors du commun avec ces grandes capes de laine effilochée blanche ou noire pour les hommes qui portent aussi volontiers des chapeaux plats garnis de rubans, et ces châles richement décorés de motifs roses ou violets pour les femmes, couvrant des blouses ou robes en laine également. C’est qu’à 2400m d’altitude les températures peuvent être assez basses.

Zinacantan village de lethnie Tzotzile — *Zinacantan, village de l’ethnie Tzotzile*

Au village de Zinacantan, ces Indiens sont majoritairement horticulteurs. Les grandes serres que l’on voit partout en arrivant en témoignent, ainsi que le marché que nous avons pu visiter. Mais le must de ce village est l’église de San Lorenzo, presque entièrement décorée de fleurs fraîches en vases classiques ou en tableaux hyperdétaillés.

Lexterieur de leglise ne paie pas de mine — *L’extérieur de l’église ne paie pas de mine, mais à l’intérieur, quel spectacle !*

Mais a linterieur quel spectacle — *L’extérieur de l’église ne paie pas de mine, mais à l’intérieur, quel spectacle !*

Boiseries et fleurs fraiches a profusion — *Un délicieux mélange de boiseries et de fleurs fraîches à profusion*

jusque dans le moindre detail — *Des tableaux de fleurs fraîches d’une grande finesse. Nous avons dû toucher pour y croire !*

nous avons meme touche ny croyant pas — *Des tableaux de fleurs fraîches d’une grande finesse. Nous avons dû toucher pour y croire !*

vraiment fabuleux et odorant — *Vraiment fabuleux et odorant*

Plus loin un joli marche — *Plus loin dans le même village, un joli marché où nous avons pu observer les vêtements très particuliers des Tzotziles, en plus des fleurs bien sûr !*

ou nous pouvons observer les vetements particuliers des Tzotziles — *Plus loin dans le même village, un joli marché où nous avons pu observer les vêtements très particuliers des Tzotziles, en plus des fleurs bien sûr !*

On trouve aussi des fruits et des legumes — *On trouve aussi des fruits et des légumes, dans la rue comme en boutique*

*On trouve aussi des fruits et des légumes, dans la rue comme en boutique*

Les serres autour de la ville confirment lactivite dominante de la population — *Et pas besoin de chercher loin pour voir que toute la production est locale*

A huit kilomètres de là, un autre village tzotzile, Chamula, défend encore plus âprement sa religion, au point que ceux d’entre eux qui voulaient rester dans la tradition catholique pure ont été exclus. Car ici, dans l’extraordinaire temple de San Juan Bautista, ce sont bien les traditions indiennes qui sont vénérées. L’effigie du Saint a remplacé celle du Christ, et l’ambiance est plus chamaniste que catholique. La foule se presse dans la grande salle au sol couvert d’aiguilles de pins et entourée de dizaines de milliers de bougies, baignée dans une fumée odorante d’encens. Certains s’y font soigner, les autres prient en psalmodiant. Vous ne verrez sur les photos que la magnifique façade au portail vert et bleu, la photographie étant interdite à l’intérieur.

Un peu plus loin a Chamula — *Un peu plus loin à Chamula, nous sommes encore dans un autre monde…*

*Un peu plus loin à Chamula, nous sommes encore dans un autre monde…*

Encore un marche anime — *Encore un marché animé, maraîcher celui-là*

Mais surtout un temple — *mais surtout un temple à l’ambiance exceptionnelle. Impossible de photographier ou filmer l’intérieur, il vous faudra venir découvrir ça par vous-mêmes…*

a lambiance exceptionnelle — *mais surtout un temple à l’ambiance exceptionnelle. Impossible de photographier ou filmer l’intérieur, il vous faudra venir découvrir ça par vous-mêmes…*

Une visite d’exception totalement dans l’esprit de notre voyage (« découvrir d’autres cultures ») à ne pas manquer.

San Cristobal de las Casas

Une ville mexicaine pleine de charme, avec son quadrillage de rues pavées bordées de maisons colorées à un seul étage, comme dans beaucoup d’autres endroits, mais particulière par la densité des indiens qui y vivent, souvent vêtus de façon traditionnelle. C’est qu’ici on se rebelle plus qu’ailleurs, on défend ses traditions, et les mouvements zapatistes ont encore beaucoup d’adeptes. Nous n’y passerons qu’une journée et deux nuits, le temps d’apprécier l’animation locale, le marché, les rues piétonnes, le musée des textiles mayas, celui de l’ambre. Une étape agréable et instructive, rafraîchissante grâce à l’altitude (nous avons perdu 12° par rapport à l’étape précédente du canyon : 16°C le matin dans Roberto, c’est mieux que 28 !)

Roberto gare dans une rue de San Cristobal — *Roberto garé dans une rue de San Cristobal de las Casas, un peu moins étroite que les autres !*

De jolies ruelles pleines de couleurs — *La ville abonde de ruelles pleines de couleurs et de surprises*,

*La ville abonde de ruelles pleines de couleurs et de surprises*,

Des rues pietonnes accueillantes — *de rues piétonnes accueillantes,*

*et la place centrale ne manque pas d’animation*

Des animations sur la place centrale — *Ce n’est pas carnaval, c’est leur tenue traditionnelle !*

Une jolie fontaine a cote dune vieille eglise dans un marche — *Une jolie fontaine côtoie une vieille église en plein marché*

*Une jolie fontaine côtoie une vieille église en plein marché*

Seuil couvert depines de pin comme chez les Tzotziles — *Le seuil est couvert d’épines de pin, comme chez les Tzotziles*

Decoration interieure riche — *La décoration intérieure est plutôt riche, mais la vierge et les saints sont noirs. Le côté rebelle de la ville*

Dans la rue cest une autre religion qui sexprime — *Dans la rue d’à côté, on utilise la religion outrageusement…*

Et vraiment de belles couleurs dans le marche — *En fait, la vraie religion ici, c’est la couleur*

Le musee des textiles mayas exposait des merveilles — *Le musée des textiles mayas exposait des merveilles, qu’il faut regarder de loin et de près*

*Le musée des textiles mayas exposait des merveilles, qu’il faut regarder de loin et de près*

Lart maya nest pas que dans le textile Attention un intrus sest glisse — *On présentait aussi quelques objets mayas. Un vase maya, une tête maya, et euh oui il y a un intrus 😉*

*On présentait aussi quelques objets mayas. Un vase maya, une tête maya, et euh oui il y a un intrus 😉*

On y trouve aussi des insectes — *On y trouve tout aussi bien des insectes,*

*On y trouve tout aussi bien des insectes,*

et on peut en faire aussi nimporte quoi — *et on peut en faire tout aussi bien n’importe quoi !*

*et on peut en faire tout aussi bien n’importe quoi !*

Bel eclairage de fin de journee sur la place de la cathedrale — *Avec ce bel éclairage de fin de journée sur la place de la cathédrale (n’hésitez pas à agrandir l’image), San Cristobal de las Casas vous salue bien !*

San Cristobal vous salue bien — *Avec ce bel éclairage de fin de journée sur la place de la cathédrale (n’hésitez pas à agrandir l’image), San Cristobal de las Casas vous salue bien !*

Nous allons poursuivre toujours plus avant vers l’intérieur du pays, approcher la frontière guatémaltèque, avant de gagner l’inévitable Yucatan. A suivre…

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*Parcours de Monte Alban a San Cristobal de las Casas*

Carte du parcours plus détaillée

90. Parenthèse fermée

12 février 202312 février 2023 2 commentaires

Eh oui, après cette escapade familiale et amicale d’environ 2 mois, il nous tardait de reprendre les routes du Mexique et notre vie nomade. Voilà qui est fait !

Retour à la maison

C’est effectivement la sensation que nous avons eue en prenant ce vol de retour, un peu comme lorsque nous avions déménagé à St Barthélemy. Là où auparavant la traversée de l’Atlantique vers l’Ouest était synonyme de route des vacances, elle était devenue le symbole du retour à la maison. Mais quand on parle de maison aujourd’hui, la première qui nous vient à l’esprit est notre maison roulante Roberto.

Après un vol long et sans fioriture sur Iberia – reconnaissons tout de même à la compagnie le mérite de sa ponctualité – nous voici donc arrivés à l’aéroport Benito Juarez de Mexico, où nous avons décidé de passer la nuit vue l’arrivée tardive. L’immigration nous octroie le visa sans problème, sans exiger comme parfois de billet d’avion de sortie. La douane à la sortie décidera par contre de fouiller nos bagages. Après 16 heures de trajet depuis Bordeaux, à 23 h heure locale et 7 h du mat heure du départ, nous n’avions pas besoin de ça ! Bon, ils n’ont rien trouvé, vous croyiez quoi ? 😉

Le taxi pasjusqu’auboutiste

Le lendemain, nous prenons un taxi depuis l’aéroport pour rejoindre Tepotzotlan là où nous attend Roberto. Le trajet prépayé coûte 37 € pour 55 km, c’est raisonnable. Sauf que pour une raison inconnue, le taxi est censé nous déposer au centre-ville, et non pas à notre destination qui en est éloignée de 2 km. Au guichet de l’aéroport, on nous propose un supplément de 20 € pour ces 2 km restants. Nous déclinons cette offre généreuse et partons avec l’idée de négocier avec le chauffeur une fois rendus sur place. Bizarrement (peut-être avait-il été mis au courant de notre refus ?) il nous propose le même supplément. Nous refusons et le laissons nous déposer au centre-ville. De là, nous appelons un Uber qui finira notre trajet pour 3,50 €

Roberto : les retrouvailles !

Nous retrouvons enfin notre Roberto, sagement stationné là où nous l’avions laissé (manquerait plus que ça qu’il se soit déplacé ne serait-ce qu’à la place voisine !), couvert d’une épaisse couche de poussière, de feuilles et d’épines de pin. Quelques mois de plus et les arbres avoisinants auraient pu l’entourer de leurs racines à la manière d’un temple cambodgien. Je m’installe au volant et lance le démarreur, sans grand espoir que le moteur se lance au quart de tour. Il faudra effectivement plusieurs essais et quelques toussotements avant que le doux bruit (du moment que ça marche c’est doux à nos oreilles) du moteur diesel ne se fasse entendre. Je déplace Roberto de quelques mètres vers Claudie, le sourire jusqu’aux oreilles. Nous sommes tellement contents de le revoir ! Nous l’aurions volontiers embrassé, mais il y avait quand même la poussière.

Le reste de la journée et une partie du lendemain sont consacré à la remise en service : déballage et rangement de nos affaires, dépoussiérage et lavage, reprise de nos repères. Nous profitons de la propreté de la carrosserie pour installer nos nouveaux autocollants (voir la fin de l’article précédent).

Mexique : les retrouvailles

Nous ne résistons pas au plaisir de partir en vadrouille vers le centre-ville de Tepotzolan. C’est dimanche mais presque tout est ouvert. Nous tombons d’abord sur un défilé d’une centaine de cavaliers, puis sur une sorte de fête sur la place centrale. De nombreux stands proposent artisanat et surtout nourriture et boisson. La foule est dense et presque tous ont un verre à la main et une friture à grignoter. Les terrasses des restaurants autour de la place affichent complet. Il est pourtant plus de 16h. Un groupe de métal anime un kiosque au milieu, mais n’arrive pas à estomper la musique latino des stands. Un grand Christ couché de 16 tonnes marque l’entrée de l’église très achalandée elle aussi. Les touristes locaux viennent se faire photographier devant la cathédrale ou les lettres en couleurs du nom de la ville. Nous sommes en pleine (ré)immersion !

*Procession de cavaliers et grand Christ couché : nous sommes en pleine immersion !*

*Stands de maïs, arbres carrés, drapeaux géants…*

*En fait juste un dimanche ordinaire à Tepotzotlan*

Monarchie absolue

La dernière génération des papillons monarques née à la fin de l’été au Canada ou dans le nord des USA a reçu de son peuple (de son programme génétique en vrai) des privilèges extraordinaires : non seulement elle va pouvoir partir en voyage vers le Sud et passer l’hiver au chaud au centre du Mexique, mais en plus sa durée de vie a été sextuplée, passant de 5 semaines à 6 mois. Comme quoi les monarques peuvent être les élus du peuple et comme quoi les voyages forment la jeunesse. La contrepartie est que leur système reproducteur a été mis en sommeil afin d’économiser de l’énergie pour ce périple. Ce n’est qu’à la fin de leurs vacances mexicaines, vers le mois de Mars, que cette génération va pouvoir se reproduire avant de mourir heureuse. La route du retour sera plus complexe pour les jeunes, qui n’auront pas les mêmes privilèges et devront sacrifier plusieurs générations pour revenir à leur point de départ. Étonnant comme tout cela colle à l’ambiance politique actuelle, vous ne trouvez pas ?

*Les photos ne rendent pas hommage à l’ambiance vécue, mais bon…*

*Il y avait possibilité de faire une partie du trajet à cheval. Nous commençons à y prendre goût !*

La petite puce des Mexicains

Nous croisons sans cesse au Mexique des exemplaires plus ou moins bien entretenus de la voiture la plus vendue de tous les temps, la coccinelle Volkswagen. Si sa longévité semble plus grande ici, c’est parce que l’usine de Puebla en a fabriqué jusqu’en 2019, soit plus de 40 ans après la fin de la production en Europe. Elle avait alors l’exclusivité mondiale.

La « voiture du peuple » voulue par Hitler a rapidement trouvé des surnoms, peut-être pour faire oublier ses origines. Ainsi, quand les Français ou les Portugais l’appellent « coccinelle », les Italiens et les Belges préfèrent la dénommer « hanneton », tandis que les Allemands et les Américains emploient le terme « scarabée ». Les Mexicains ont choisi l’affectueux « petite puce ».

Mais qui se rappelle du prénom attribué par les studios Disney à sa célèbre coccinelle ?

Valle de Bravo

Ce lieu de villégiature très prisé des habitants de la capitale (il n’en est distant que de 156 km) a vu grandir Arielle Dombasle et Emiliano Zapata. Curieusement 😉 personne ne nous a parlé de la première. La ville est entourée de montagnes, mais les touristes mexicains viennent davantage pour les activités nautiques sur son lac artificiel et la vie nocturne parait-il intense. Nous avons été attirés pour notre part par la promesse de jolis paysages et surtout par un centre historique colonial bien conservé, avec toits de tuiles rouges reposant directement sur des chevrons en bois brut, rues pavées, balcons garnis de pots de fleurs multicolores et d’oiseaux en cage, et bien sûr l’immanquable grand-place centrale. J’y ai pour la première fois de ma vie fait cirer mes chaussures, bien empoussiérées par la balade de la veille à la rencontre des monarques. Après 10 mn de soins intensifs, elles brillaient tellement que l’on aurait pu se voir dedans. Et puis, blague à part réservée aux hispanophones, le cirage de chaussures au pays de Zapata, ça me parlait…

*Le sanctuaire des monarques est sur le territoire de la ville, normal qu’elle en reprenne le thème*

*La classique place centrale, toujours animée*

*Décors et personnages hauts en couleur*

*J’allais oublier de parler du lac, qui concentre la plupart des touristes (mexicains)*

Taxco

Classée monument historique national, cette ville entièrement construite à flanc de colline a commencé à se développer lors de la découverte de mines d’argent en 1528 par les colons espagnols. Son nom signifie « lieu du jeu de balle » en nahualt, la langue des aztèques. Ces derniers devaient avoir beaucoup d’humour, car pratiquer un jeu de balle quel qu’il soit dans une ville aussi pentue était une gageure. Circuler avec Roberto dans les rues pentues et étroites du centre historique a tout autant relevé du défi. Il a fallu à plusieurs reprises rentrer les 2 rétroviseurs pour nous faufiler au centimètre près au milieu des étals de marché, des piétons et des taxis-coccinelles VW (encore !) jusqu’à notre lieu de stationnement. La suite s’est faite à pied, et l’exploration du centre colonial parfaitement conservé grâce à des règles strictes d’urbanisme nous a ravis. Les petites ruelles tortueuses du marché tout en étages également. Nous avons pu visiter 2 petits musées, l’un consacré à l’art sacré et l’autre aux collections précolombiennes et créations en argent de l’orfèvre William Spratling, très connu dans la ville pour y avoir développé le travail de l’argent, encore très actif aujourd’hui même si les mines ont cessé leur activité. Aucune photo n’était autorisée dans ce dernier musée mais vous trouverez tout ce qu’il faut sur votre moteur de recherche préféré.

*Ancienne mine d’argent, elle possède encore beaucoup de joailleries spécialisées. A droite argent et quartz souvent liés.*

*Derrière les vitrines des boutiques ou des églises, de belles pièces*

*L’église sur la place centrale et une coccinelle à la manœuvre dans les petites rues*

*Oui, des coccinelles partout ! Elles sont utilisées comme taxis en fait.*

*Architecture sympathique. La terrasse de La Parroquia nous tente bien pour le déjeuner…*

*Une petite visite de l’église et voilà qui est fait !*

Là, c’est la façade du musée d’art sacré

*Encore un aperçu des animations de la ville*

Notre cabane au Canada au Mexique

Il est probable que nous n’allons pas parcourir le monde toute notre vie et qu’un jour nous allons nous poser. Notre périple nous donne l’occasion de réfléchir à la fois au lieu où nous aimerions habiter, mais aussi à l’aménagement de notre future maison. Et celle de Robert Brady à Cuernavaca nous a bien plu. Cet artiste et collectionneur américain ayant vécu ici 24 ans après avoir parcouru de nombreux pays. Sa maison aux styles multiples bien que majoritairement hispaniques est décorée des nombreux objets, tableaux, sculptures qu’il a ramené de ses voyages ou acquis au Mexique. On y trouve notamment des peintures de Diego Rivera ou Frida Kahlo. Les jardins et la piscine sont des plus réussis. Nous n’irions pas vivre à Cuernavaca, mais toutes les idées sont notées !

*Dans une rue bien tranquille se trouve la Casa del Torre, la demeure de Robert Brady*

*Il est mort le pauvre mais est toujours là pour nous accueillir. Avec de belles plantes aussi dans l’entrée.*

*On commence la visite par une belle salle de bains*

*De beaux tableaux aussi, dont cet autoportrait de Frida Kahlo*

*A l’étage, c’est une chambre au style oriental. Vous avez vu le prénom sur le coffre ?*

*La salle de bains attenante a son propre style. J’aime bien les grenouilles sur le lavabo.*

*Et pour finir un portrait de Joséphine Baker par Robert Brady. Ils ont été mariés quelque temps…*

Triple arnaque

Nous cheminons au gré de nos envies et pas toujours dans les lieux les plus touristiques. Cela nous amène parfois à dénicher des pépites, mais parfois à des déceptions, c’est le risque. Nous venons d’en expérimenter trois coup sur coup.

A Cuernavaca, nous avons commencé par le Jardin Borda, présenté comme une « extravagante propriété inspirée de Versailles, jouxtée d’une demeure donnant une idée de l’aristocratie mexicaine au XIXème siècle ». Malgré un droit d’entrée assez significatif pour le Mexique, nous avons trouvé un jardin dont le dernier entretien semble remonter à la période ante-covid, des fontaines asséchées et rouillées, un grand bassin à l’eau douteuse et plusieurs zones de travaux. La demeure en question était inaccessible. Restait une exposition très moyenne d’artistes locaux. Arnaque totale !

Le lendemain, dans la même ville, nous nous sommes rendus au site arquéologique de Teopanzolco. D’après le registre que nous signons à l’entrée, nous sommes les premiers visiteurs depuis 3 jours. Cela aurait dû nous mettre la puce à l’oreille. Nous entrons néanmoins. Là encore, l’entretien est très moyen. Les panneaux d’information sont presque effacés par le soleil. L’accès au sommet de la modeste pyramide est interdit alors que son intérêt réside justement dans l’incorporation d’un second édifice à l’intérieur visible seulement du sommet. La visite éclair durera moins d’un quart d’heure. Arnaque encore !

*La pyramide de Teopanzolco ne mérite pas le déplacement*

Nous quittons la ville et partons vers Cuautla, impatients de visiter le Balneario Agua Hedionda (« bains d’eau malodorante »), en fait une piscine d’eau thermale soufrée possédant des propriétés thérapeutiques. Nous acquittons les 100 pesos de droit d’entrée alors que le guide et le site internet mentionnaient 50, et nous entrons dans l’édifice. Un bassin plus grand qu’une piscine olympique s’offre à nos yeux, dans lequel barbote une vingtaine de personnes : ça va, ça n’est pas la foule. Un panneau indique la composition détaillée de l’eau, effectivement riche en soufre, et sa température de 26,5°C. Pas de vestiaire (il aurait fallu louer une cabine à l’entrée mais nous n’avons pas envie de ressortir) alors nous nous changeons dans les douches. Puis nous allons faire trempette. L’eau n’a pas l’odeur annoncée, ni la température (qui frise plutôt les 20°C) : il s’agit vraisemblablement d’eau du robinet, la source étant peut-être tarie, qui sait. Nous faisons quelques brasses et ressortons vite fait. Troisième arnaque !

*Grand bassin accueillant, baignade surveillée même…*

*La composition de l’eau et la température affichées en toute transparence… mais c’était juste de l’eau ordinaire !*

Heureusement, au Sud de la ville se trouve la maison natale d’Emiliano Zapata, entourée de jardins bien entretenus, d’une sorte de porche abritant une magnifique fresque décrivant la vie du révolutionnaire, et d’un petit musée exposant divers objets lui ayant appartenu ou le représentant. Nous étions heureux de terminer la journée par une attraction de qualité. Et, le croirez-vous, c’était gratuit !

*A l’entrée, une série de portraits du révolutionnaire*

*Dans la cour sa maison natale et une superbe fresque retraçant les moments clés de sa vie*

*…jusqu’à sa mort au cours d’une embuscade. La vie des révolutionnaires n’est pas un long fleuve tranquille !*

Une bonne journée de route nous a amenés à Oaxaca, 500 km plus au Sud. Nous passons la nuit juste devant l’entrée du site archéologique, juste devant la voiture patrouille de la Garde Nationale. Question sécurité, difficile de faire mieux. A très bientôt pour la suite !

*Stationnement pour la nuit sous bonne garde (et je ne parle pas des chiens)*

parcours du au fevrier — *Notre parcours du 6 au 12 fevrier : Tepotzotlan – Piedra Herrada (monarques) – Valle de Bravo – Taxco – Cuernavaca – Cuautla – Izucar – Oaxaca*

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